Walang alak na Italyano ang higit na natatangi kaysa sa Amarone della Valpolicella, at iilan ang kasinghalaga. Ito ay dahil sa oras, paggawa at mga materyales na kinakailangan upang magawa ang bawat bote. Isaalang-alang: Upang makagawa ng isang bote ng alak, isang tagagawa ng alak sa anumang iba pang bahagi ng mundo ang magpapatibay sa tinatanggap na 21 214 pounds ng mga ubas. Para sa bawat bote ng Amarone, 23 pounds ang kinakailangan. At ang mga ubas na iyon ay dapat na matuyo sa mga pasas bago ang tunay na pagsisimula ng vinification. Kaya malinaw, ang Amarone ay isahan sa lahat ng paraan, kapansin-pansin sa pangkalahatang kahusayan nito. Ang Amarone ay mataas sa alkohol, na may matinding mga aromatikong mula sa dagta at pinatuyong prun hanggang sa cherry cola. Sa panlasa ay mayaman at makapangyarihan ngunit balanseng ito, na may mga lasa na maaaring saklaw mula sa maitim na prutas tulad ng berry, cherry at plum hanggang sa licorice, kape at tsokolate.

Ang Valpolicella ay matatagpuan direkta sa hilaga ng Verona, na umaabot sa halos 20 milya hilagang-kanluran at hilagang-silangan ng lungsod. Ang rehiyon ay nailalarawan sa pamamagitan ng lumiligid na mga burol at mayabong na mga lambak sa paanan ng nagbubunga na Dolomite Mountains na agad sa hilaga. Ang Valpolicella Classico zone ay ang lobe sa hilagang-kanluran ng lungsod. Ang Valpolicella Est ay ang hilagang hilagang-silangan. Ang dalawang teritoryo ay halos magkatulad sa mga tuntunin ng heograpiya at klima, ngunit sa loob ng maraming taon ang kanilang pangkalahatang mga pilosopiya ng winemaking ay ibang-iba.

Madaling mailarawan ang pagpapatuloy ng Amarone-mula sa tradisyunal na paggawa ng alak hanggang sa makabago-tulad ng pag-iilaw mula sa gitna ng Classico zone sa kanluran. Ang pagawaan ng alak ng yumaong Giuseppe Quintarelli, ang patriyarka ni Amarone at ang quintesial na tradisyunalista nito, ay matatagpuan sa gitna ng Classico zone sa kanluran. Si Romano Dal Forno, ang tunay na nagpapabago, ay matatagpuan sa pinakamalayo sa silangan, sa Lodoletta.

'Sapagkat nasa labas kami ng Classico zone kung saan ang pinaka-tradisyonal na mga alak ng Amarone ay ginawa, nais naming isipin ang aming sarili bilang mga nagpapanibago na gumagawa ng modernong Amarone,' sabi ni Paolo Castagnedi, isa sa apat na kapatid na nagpapatakbo ng Tenuta Sant'Antonio sa silangang lugar na San Briccio.

Ngayon, ang mga pagkakaiba sa pagitan ng gitna ng Classico zone at ng mga istilo ng alak ng Valpolicella Est ay lumabo. Sa pagitan ng mga ito ay isang spectrum ng mga estilo, pamamaraan at pamilyar na pangalan, kabilang ang Allegrini, Cesari, Speri, Bertani, Zenato, Domìni Veneti, Musella, Masi, Nicolis, Le Salette at Le Ragose.

Dumaan sa Tommasi, na matatagpuan malapit sa Pedemonte sa Classico zone. Ito ay isa sa mga pinaka-nakaimbak na pangalan ni Valpolicella, at ang pamilya ay nagsumikap upang dalhin si Amarone sa isang pandaigdigang merkado. 'Ang aming pilosopiya ay dapat maging tradisyonal, ngunit pabago-bago nang sabay-sabay,' sabi ni Pierangelo Tommasi. 'Hindi namin nais na baguhin ang aming winemaking, ngunit nagsusumikap kaming pagbutihin ang viticulture at gumawa ng mga bagong pamumuhunan sa lupain ng ubasan.' Ang estate ay nagmamay-ari ng 135 hectares, kung saan 95 ay kasalukuyang nasa ilalim ng puno ng ubas.

Ang dedikasyon sa bahagi ng mga winemaker na ito ay malaki dahil sa mga paghihirap sa paggawa ng Amarone at sa manu-manong paggawa na kasangkot. Ang mga kumpol ng tatlong ubas na pumupunta sa pinaghalo ng Amarone, ayon sa kaugalian na Corvina, Rondinella at Molinara, ay hindi sabay na ani, sa tradisyunal na kahulugan - napili sila ng kumpol ayon sa kumpol, at pinutol mula sa puno ng ubas sa loob ng isang tagal ng panahon . Ang maramihang mga pass ay ginawa sa ubasan, kung saan ang mga sub-standard na berry ay pinagsasawi bawat isa. Ang mga malulusog na kumpol ay paminsan-minsan ay pinuputol sa dalawa o tatlong piraso upang mapaboran ang daloy ng hangin sa loob at paligid ng bawat berry at inilalagay sa mga istante ng wicker sa mga espesyal na silid na pagpapatayo sa susunod na apat o limang buwan. Sa oras ng pagpapatayo, o appassimento, nagbabago ang pisyolohiya ng bawat berry. Karamihan sa masa ng tubig nito ay sumingaw at ang ratio sa pagitan ng mga balat, binhi at sapal ay binago nang malaki. Pagkatapos lamang makumpleto ang proseso ng pagpapatayo ay ang mga ubas ay wala ng tuluyan, pinindot at nilagyan ng alak. Ang nilalaman ng alkohol na natapos na produkto ay karaniwang 15 porsyento o mas mataas.

Ito ang tagal ng proseso ng appassimento — hindi geograpiya — iyon ang pangunahing salik na nakikilala ang isang “tradisyonal” na si Amarone mula sa isang “moderno”. Ngunit ang petsa ng pag-crush, ang mga pamamaraang ginagamit sa pagawaan ng alak pagkatapos ng mga regulasyon ng appassimento at DOC ay nagpatugtog din.

Ayon sa disiplina ng Amarone della Val-pulisella DOC, ang mga tuyong kumpol ay dapat na destemmed at durog mas maaga sa katapusan ng Enero. Ang mas matagal na oras ng pagpapatayo na ito ay pinapaboran ang pagbuo ng botrytis na nagbubunga ng mga oxidized na lasa tulad ng walnut, dagta at bruised apple. Simula sa nakapapaso na mainit na antigo noong 2003 na nag-udyok ng maagang pag-aani, pinayagan ang mga tagagawa na durugin noong Disyembre 15 upang mapanatili ang kasariwaan at pagiging mabunga ng alak.

Ngayon maraming mga tagagawa ang nagtulak upang panatilihing mas maikli ang proseso ng appassimento, at matagumpay na na-lobbied na ilipat ang petsa ng crush sa Disyembre 1. 'Nais namin ang malaswa at nagpapahiwatig na mga alak na kasama ng pagpapatayo, ngunit hindi natin dapat ikompromiso ang samyo ng prutas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng masyadong mahaba, 'sabi ni Romano Dal Forno, na umaasa sa matinding pamamahala ng ubasan, mababa ang ani, fermentation na kontrolado ng temperatura at pag-iipon ng barrique upang makagawa ng lubos na nakuha, masarap na mayamang alak.

Ang mahika ni Amarone ay tiyak na isang resulta ng proseso ng pagpapatayo, ngunit ang appassimen- ay maaari ding mapanganib na negosyo bilang pabagu-bago ng acidity, na maaaring resulta ng impeksyon sa bakterya ng mga berry sa panahon ng proseso ng pagpapatayo, ay naging isang hamon noong nakaraan.

Isa pang lumalaking pagkakaiba: Ang mas mahabang pagbuburo at mababang mga likas na katangian ng cellar ay ang katangian ng tradisyonal na produksyon, na humahantong sa mas matagal na pagtanda sa bariles at bote. Ang mga nagtataguyod sa isang modernong diskarte ay nagbibigay ng higit na kontrol sa temperatura, naglalapat ng higit na mga interbensyon sa pagawaan ng alak at pag-iipon ng kanilang alak para sa mas kaunting oras, na humahantong sa isang mas malambot at mas madaling maabot na istilo sa karamihan ng mga kaso.

Ang ilang mga tagagawa ay gumagamit na ng mga computerized drying room na gumaya ng hangin sa mga tagahanga at itinakda ang mga antas ng halumigmig na perpekto para sa appassimento. Habang sinusubukan ang mga pamamaraang ito, nagpapabuti ang teknolohiya at ang mga winemaker ng lugar ay nakakakuha ng higit pang latitude sa oras ng appassimento, nakita namin ang isang natitirang hinaharap para sa modernong-istilong Amarone mula sa parehong Classico at Valpolicella Est zones.

Pagkilala kay Amarone

Marion: Pinapanatili itong Simple

Ang Marion ay isang bagong gawaan ng alak na matatagpuan sa Marcellise sa Valpolicella Est at perpektong halimbawa ng isang nakababatang henerasyon ng mga tagagawa na gumagawa ng mga nakagaganyak na alak sa labas ng Classico zone — sa pinakamagagandang vintages, ang Amarone della Valpoli-cella ni Marion ay malaki at chewy, hinog at matindi .
Si Stefano Campedelli (nakalarawan kasama ang kanyang asawa, si Nicoletta) ay isang hindi sinasadyang winemaker na sinimulan niya sa pamamagitan ng paggawa ng mga bote ng regalo ng Cabernet Sauvignon upang ibigay sa mga panauhin sa kanyang kasal noong 1993.

Pinangalanang pagkatapos ng marangal na pamilyang Marioni, si Marion ay may isang palatandaan na ika-15 siglong villa, arcaded court at hardin. Ang kanilang bagong gawaan ng alak ay nakumpleto, at magpapadali para kay Campedelli at sa kanyang pamilya na gumawa at mag-imbak ng alak. 'Gusto naming gawing simple ang mga bagay,' sabi ni Stefano. 'Nang kailangan namin ng isang logo, kumuha ako ng isang itim na marker at isinulat ang pangalang 'Marion' sa isang piraso ng papel at iyon ang nakikita mo sa aming label ngayon.'

Lorenzo Begali: Ang Pergolist

Kadalasan kapag pinag-uusapan ng mga tagagawa ang tungkol sa 'pagbabago' sa Valpolicella, tinutukoy nila ang mga diskarte sa pagtatanim ng ubasan tulad ng pag-shoot ng vertical shoot (VSP). Ngunit sa Begali, isang gawaan ng alak sa Classico zone na pinamamahalaan ng amang Lorenzo, kanyang anak na lalaki, Giorda- no (sa itaas), at anak na babae, si Tiliana, ang 'pagbabago' ay nangangahulugang pagtabi sa tradisyunal na sistemang pergola, kung saan ang mga ubas ay sinanay ng isang overhead canopy . 'Kami ay diehard pergolisti,' sabi ni Gior- dano. 'Ito ay isang bagay na hindi namin mababago.' Ang resulta? Ang mga alak, na gawa sa mga timpla ng Corvina (at Corvinone), Rondinella at iba pang mga autochthonous na lahi, na may biyaya, kagandahan, at kapangyarihan.

Santa Sofia: Nag-aasawa Nakaraan at Kasalukuyan

Kasama nina Bolla at Bertani, ang Santa Sofia ay isa sa pinakalumang winery ng Valpolicella. Matatagpuan sa lungsod ng Clas-sico zone ng Pedemonte, ang Santa Sofia ay mayroong mga herikong cellar na inukit sa bato, romantikong hardin, isang lawa na may tuldok na swan, at isang 1560 na villa na dinisenyo ng arkitekto ng Renaissance na si Andrea Palladio. Ang pamilya Beg -oni ay nagmamay-ari ng nakamamanghang ari-arian mula pa noong 1967 at maingat na inalagaan ang isang reputasyon para sa mahusay na Amarone na sumusunod sa mga tradisyon na pinarangalan ng oras. Ang mga alak ay luntiang, malasutla, na may sariwang mga tala ng seresa at isang plush finish. 'Nakikita namin bilang aming tungkulin na isagawa ang kasaysayan ng magandang alak na ito,' sabi ng proprietor na si Luciano Begnoni.

Tenuta Sant’Antonio: Apat na Kapatid at isang Santo

Nang ang apat na magkakapatid na Castagnedi ay nagtatanim ng mga ubasan sa 350-meter perch sa Valpolicella Est, natuklasan nila ang mga labi ng isang dambana kay Saint Anthony. Ayon sa tsismis, ang mga taong bayan sa mga nagdaang panahon ay nagtangkang sirain ang dambana, ngunit gaano man kahirap ang tamaan nila, hindi ito masisira. 'Natagpuan namin ito sa lupa, naibalik ito at nagkaroon ng pangalan para sa aming bagong gawaan ng alak,' sabi ni Armando Castagnedi, ang pangkalahatang tagapamahala ng alak. Ngayon, ang magkakapatid (mula kaliwa hanggang kanan: Paolo, Tiziano, amang Antonio at Armando ang pang-apat na kapatid na si Massimo, ay hindi nakalarawan) ay gumagawa ng 300,000 na bote bawat taon ng tatlong Valpolicellas, dalawang Amarones at isang Recioto. Salamat sa pagsusumikap at modernong teknolohiya, nakabuo sila ng isang matibay na reputasyon bilang isa sa mga nagpapanibago sa Valpolicella Est.

'Ang Amarone ay alak na gawa sa mga pasas at lahat ng mga problema na kasama nito,' sabi ni Paolo. 'Ang nagbukas sa Amarone sa mga banyagang merkado ay ang alak na nagpapanatili ng pagiging bago at pagiging maayos sa kabila ng alkohol.'

Guiseppe Quintarelli: Ang Tradisyunalista, Ang Patriyarka

Si Guiseppe Quintarelli, na may pagmamahal na kilala bilang Bepi, ay pumanaw noong Enero 15, 2012. Isang tagagawa ng alak ng pangatlong henerasyon na may 12 hectares na patayong mga ubasan, winagayway niya ang kanyang magic wand sa isa sa mga pinaka tradisyunal na alak ng Italya at ginawang isang luho icon Ngayon, ang kanyang mga bote ay kumukuha ng hanggang $ 400 bawat isa. Kapag tinanong na pangalanan ang mga kadahilanan na nag-ambag sa kanyang tagumpay, sasagutin niya, 'Ako ay isang tradisyonalista.' Ito ay totoo – mula sa kanyang malaking basar ng alak ng alak hanggang sa silid sa pagpapatayo ng attic: tradisyon.

Ngayon, ang pagawaan ng alak, 240 metro sa itaas ng bayan ng Negrar, na nasa gitna ng Classico zone, ay pinamamahalaan ng asawa ni Quintarelli, Franca, anak na babae na si Fizaza Grigoli at asawang si Giampaolo Grigoli, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Francesco Grigoli at Lorenzo Grigoli.

Romano Dal Forno: The Innovator

Ang pangalang Dal Forno ay kumakatawan sa pagbabago. Ang istilo ng pirma ni Romano Dal Forno ay alak na napakapal, inky, nakuha, puro at busaksak na may aroma at lasa, agad itong makikilala at lubos na hindi malilimutan. 'Lahat tayo ay mga anak ng isang tradisyon na appassimento na isang taong 1000,' sabi niya. 'Ngunit naganap din ang isang ebolusyon.' Upang makamit ang pambihirang nektar na ito, si Dal Forno, na nagtatrabaho ngayon kasama ang kanyang anak na si Michele, ay nagtatanim ng kanyang mga ubas sa density ng 13,000 halaman bawat ektarya, marahil ang pinakamahigpit sa Valpolicella. Ibinagsak niya ang parehong mga kumpol at indibidwal na berry upang makamit ang isang maliit na maliit na ani ng 400 gramo bawat puno ng ubas. Para sa kanyang pamumuhay ng bariles, umunlad siya mula sa paggamit ng bagong French barrique hanggang sa American oak. Kapag pinakawalan ang kanyang mga alak, madali silang kumukuha ng $ 400 bawat bote.

Ripasso: Amarone Elegance na may isang Halaga ng Tag na Presyo

Ang Ripasso ay isang mapanlikha na hybrid ng mga makasaysayang pula mula sa Veneto na nagbibigay sa mga deboto ng alak na Italyano ng kayamanan at karangyaan ng Amarone sa mababang presyo ng isang Valpolicella.

Sa papel, ang ripasso ay medyo bago. Ang legalisasyon na nagpapahintulot sa paggamit ng salitang 'ripasso' bilang bahagi ng isang DOC (denominasyon azione di kontrolin) ay naipasa noong 2007. Ngunit tanungin ang sinumang magsasaka sa rehiyon ng Valpolisella at malamang na ang kanyang mga magulang at ang mga lolo't lola ay maraming henerasyon na. Sa katunayan, ang alak ay malakas na naiugnay pabalik sa isang panahon kung kailan walang nasayang o kinuha para sa ipinagkaloob— kahit na ang natitirang pomace (buto, tangkay, balat) ng Amarone.

Bawat taon sa pag-aani ng ubas ng Valpolicella, ang pinakamahusay na prutas ay napupunta sa paggawa ng Amarone at recioto (isang dessert na alak) sa pamamagitan ng proseso ng appassimento. Ang natitirang ani ay napupunta sa madaling pag-inom ng Valpolicella. Ang Ripasso, na literal na nangangahulugang 'muling naipasa' sa Italyano, ay si Valpolicella na sumasailalim sa pangalawang pagbuburo sa Amarone pomace.

Ang isang pangkaraniwang ripasso na alak ay nagpapakita ng mga nakalulubog na aroma ng mesquite, cherry cola at pinausukang bacon. Gamit ang lakas at pampalasa, ito ay ang perpektong alak para sa mga litson na pagkain, nakatayo hanggang sa mga baboy na buto ng baboy, inihaw na manok na inatsara sa likidong usok, sausage at charbroiled sirloin. Maaaring subukan ito ng mga vegetarian na may oven na inihaw na oven.

Pag-decipher ng Ripassos

Ang mga label ay maaaring nakalilito, ngunit makikita mo ang mga bersyon na ito ng ripasso:

• Valpolicella Ripasso
• Valpolicella Classico Ripasso (ginawa sa loob ng 'Classico' zone)
• Valpolicella Superiore Ripasso (may edad na hindi bababa sa isang taon)
• Valpolicella Classico Superiore Ripasso (pinagsasama ang dalawa sa itaas)
• Valpolicella Valpantena Ripasso (ginawa sa Valpantena Valley)
• Valpolicella Valpantena Superiore Ripasso (may edad na hindi bababa sa isang taon)