Bagaman ang unang pagbanggit ng produksyon ng saké ay nagsimula sa ikatlong siglo B.C., ang inuming nakabatay sa bigas ay naging mabagal upang makakuha ng malawak na apela sa Estados Unidos. Gayunpaman, isang pumatay ng mga serbesa ang kumuha ng mga pahiwatig ng istilo mula sa alak na may pag-asang dalhin ang saké mainstream.

Régis Camus, ang nauna cellar master sa Piper-Heidsieck at kasalukuyang cellar master sa prestihiyosong Maison Rare Champagne ng bahay, lumingon sa Japan para sa Heavensake , isang proyekto na niyakap niya habang malapit na siyang magretiro.

Hindi tulad ng tradisyonal na saké na botelya ng batch, tumawag si Camus sa kanyang mga kasanayan sa paghahalo ng Champagne upang i-calibrate ang isang perpektong balanse mula sa iba't ibang mga batch ng saké. Upang likhain ang mga paunang bottling ng Heavensake, sina Junmai Daiginjo at Junmai Ginjo, nagtatrabaho si Camus kasama ang dalawang itinatag na serbesa, Dassai at Urakasumi .

Ang pinakabagong bottling ng linya, ang Heavensake 12, ay ginawa sa pakikipagtulungan Konishi serbesa. Habang ang karamihan sa saké ay 15% alak ayon sa dami (abv), ang Heavensake Junmai 12 ay papasok sa 12% abv. Ang malambot na pagkakayari at mag-atas na bibig ay ginagawang nakapagpapaalaala sa isang buttery Chardonnay.

Panahon na upang Itigil ang Paghatid ng Sake na Mali

Ang iba pang mga serbeserya ay nais na i-mirror ang parehong masayang fizz na nauugnay sa Champagne.

'Naniniwala ako sa pinangyarihan ng kainan, ang isang naka-carbonated na inumin tulad ng Champagne, sparkling na alak [o] serbesa ay isang mahusay na inuming pang-umpisa dahil ang carbonation ay nagpapasigla sa tiyan para sa pagkain, pati na rin [isang] pagdiriwang na toast,' sabi ni Jiro Nagumo, pangulo ng Hakkaisan , batay sa Niigata Prefecture. 'Nagsimula akong mag-isip, 'Bakit hindi kami lumikha ng isang isang bersyon ng saké ng parehong inumin?''

Ipinagbabawal ang pagdaragdag ng asukal sa paggawa ng saké. Hakkaisan’s toji , o head brewer, nagdaragdag ng a moromi (mash), isang timpla ng bigas alin , steamed bigas at tubig, upang matapos saké. Lumilikha ito ng pangalawang pagbuburo sa bote.

'Hindi tulad ng alak, maaaring kontrolin ng saké ang mga nilalaman ng asukal sa pagbuburo,' sabi ni Nagumo. 'Samakatuwid, hindi na kailangang magdagdag ng asukal upang masimulan ang pangalawang pagbuburo upang lumikha ng carbonation. Nang walang pagdaragdag ng asukal, ang malakas na gas ay maaaring likhain nang likas. '

Ang sparkling saké na ito, tinawag I-clear ang Sparkling AWA , pagkatapos ay disgorged tulad ng tradisyunal na Champagne, na nagreresulta sa tulad ng mousse, mga dumi ng pang-aasar na dila.

Sa Amabuki's Gin No Kurenai, rosé season hindi na dapat magtapos. Ang makabagong paggawa ng serbesa sa Saga Prefecture ay nagtatago sa mga tradisyunal na barayti ng bigas. Sa halip, ang saké na ito ay pinagtimpla saga no hana , isang organikong itim na bigas na nagbibigay ng isang pinong kulay rosas. Nilalaktawan din nito ang mga komersyal na lebadura ng lebadura na pabor sa mga yeast ng bulaklak, na nag-aalok ng mga katangian ng bulaklak at prutas na karaniwan sa mga kulay-rosas na alak.

Getty

Habang maraming mga alak na nasa edad na bote, karamihan sa mga saké ay nagkakaroon ng kaunting at kailangang tangkilikin sa loob ng unang taon. Ngunit sa Yuho serbeserya sa Ishikawa Prefecture, si Miho Fujita, isang dating ehekutibo sa pamilihan sa Tokyo na umuwi upang sakupin ang serbesa ng ama ng kanyang ama, tinanda ang kanyang sakay sa bote bago ilabas, upang mabuo ang katangian at pagiging kumplikado.

Ang kanya junmai gumugol ng isang taon sa bote. Nag-arte rin siya a kimoto junmai , isang mas matanda, mababang paraan ng interbensyon kung saan natural na bubuo ang lactic acid sa motorsiklo (ang pagsisimula ng pagbuburo). Tatlong taon iyon sa edad bago pakawalan.

Tulad ng isang may edad na puting Rioja, ang kanyang mga sakés ay nagpapakita ng isang gintong kulay at masarap na mga aroma ng tersiyaryo tulad ng puding ng tinapay, mga hazelnut at inihurnong mansanas. Si Fujita, ang pangulo ng serbesa, ay nagtatrabaho sa tabi ng toji, hindi pangkaraniwang sa industriya ng saké, upang lumikha ng lagda ng Yuho na mataas na asido at istilong hinimok ng umami.

'Kung nais ng mga tao na malaman ang tungkol sa saké, ang mga tao ay hindi dapat pumunta dito,' sabi niya. 'Paatras ito sa natutunan sa isang libro. Mas instinctive ito. '

Hinimok din ng likas na hilig ang dating sommelier na si Kazuki Usui, ang senior na director ng pamamahala ng Ikaw Brewery , bumalik sa negosyo ng pamilya. Ang kanyang edukasyon ay nagbigay sa kanya ng isang pagpapahalaga para sa mga alak na hinimok ng terroir ng Burgundy, pati na rin napagtanto na ang saké ng kanyang pamilya 'ay hindi napakahusay,' sabi niya. Umuwi si Usui upang muling baguhin ang produksyon nang may pagtingin sa mga katangiang alak na pinasasalamatan niya.

Papuri ng mga tagahanga ng Burgundy ang isahan na diskarte na gagawin niya sa pagpili ng bigas. Nakatuon siya sa mga lokal na butil na nagmula sa bukirin ng estate ng brewery at walong lokal na magsasaka. Sinusubukan niyang limitahan ang bilang ng mga ginamit na barayti, tulad ng kung paano nakatuon ang mga tagagawa ng Burgundy sa Chardonnay para sa mga puting alak at Pinot Noir para sa mga pula.

'Kung [bumili ka] ng saké rice mula sa malayo, hindi mo alam kung sino ang magsasaka,' sabi ni Usui.

Ang pilosopiya na iyon ay umaabot hanggang sa pagpili ng lebadura. Gumagawa si Usui kasama ang lebadura ng Delta, na binuo sa kanyang prefecture, para sa kanyang klasiko at Modernong sakés. Tulad ni Yuho, nais niyang magdala ng mas mataas na antas ng acid sa kanyang sakés at patunayan na makakatiis sila sa anumang engrandeng cru.