Hindi mabilang na mga pahina, podcast at programa ang nakatuon sa mga romantikong saga ng mga iconoclastic vintner na gumagawa ng mga boutique bottling mula sa maliliit, hand-tended na mga bloke sa napakahirap na mga ubasan. Ngunit ang karamihan sa mga mahilig sa alak ay hindi mahanap o kayang bilhin ang mga alak na iyon, lalo na ang mga nagsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay sa pagtuklas ng alak.

Sa halip, ang mga neophyte at mga beterano ay parehong naghahanap ng kasiyahan mula sa mga alak na ginawa sa mas malalaking batch, mula sa sampu-sampung libo hanggang sa higit sa isang milyong kaso bawat vintage. Ang mga bote na ito ay nangingibabaw sa mga istante ng mga grocery store at mga listahan ng restaurant sa buong bansa, na nagtitingi mula humigit-kumulang $25 pababa sa mas mababa sa $10 bawat isa.

Regular na tinutuligsa ng mga elitista ang gayong abot-kaya at naa-access na mga alok—gaya ng nangyayari sa bawat craft na tinutumbasan ang pagiging maliit sa pagiging espesyal. Tiyak na may mga halimbawa ng mga tatak na pumutol sa mga paraan na hindi kaaya-aya sa panlasa, sa transparency o sa kapaligiran, na nangyayari sa magkabilang dulo ng spectrum ng dami. Ngunit marami sa malalaking brand na ito ay nagpapakita ng nakakaakit na antas ng pare-parehong kalidad, at iyon ay salamat sa mga tunay na tao na nagtatrabaho nang kasing sipag ng kanilang maliliit na batch na mga kapatid upang lumikha ng mga alak na may substansiya at istilo.

Ang mga winemaker na ito ay maaaring magsilbi ng pinakamahalagang papel sa American wine: paggawa ng mga bote na maaaring tangkilikin araw-araw, pagpapakilala ng mga bagong mamimili ng alak sa merkado at pagtuturo sa susunod na henerasyon na lalabas sa kanilang mga hanay. Nasa nangunguna rin sila sa inobasyon, kasama ang mga malalawak na badyet at mga magagastos na batch na kinakailangan upang subukan ang mga bagong teknolohiya, bumuo ng sarili nilang teknolohiya at ibahagi ang kanilang pananaliksik sa lahat.

'Ang malalaking winery wine ay kadalasang nakakakuha ng masamang rap-hindi mo makikita ang mga tao sa likod ng tatak, kaya nagiging walang mukha ang mga ito,' sabi ni Beth Liston, na gumagawa ng malawak na lineup ng humigit-kumulang $10-isang-bote na alak para sa E. at J. Gallo's Dark Horse Winery . 'Ngunit mayroong aking sarili at isang malaking pangkat ng mga winemaker at mga grower ng alak na pumunta sa pagkuha ng bawat bote sa merkado.'

Itinaas sa Santa Maria kabilang sa mga maliliit na gawaan ng alak sa ng California Gitnang Baybayin , Inaasahan lang ni Liston na mananatili sa Gallo sa loob ng dalawang taon, na ayaw niyang ma-classify bilang isang large-winery winemaker. 'Iyon ay 15-plus taon na ang nakalipas,' sabi niya. 'Malinaw na nagbago ang aking pananaw.'

Ang pagkakapare-pareho ay Susi

Ang pinakamalaking unang pagkakaiba na makikita mo sa paglapit sa mga winemaker mula sa mas malalaking brand ay ang mga pagtatanong ay sinusuri ng departamento ng marketing, samantalang ang mas maliliit na winemaker ay kinuha lang ang telepono. Ngunit kapag natalo na ang sagabal na iyon, ang mga taga-vinting na ito ay katulad ng mga panatikong nag-iisang bloke, patuloy na nagsasalita tungkol sa mga pagbisita sa ubasan, sa pagpili ng panlasa, ng pagbuburo sa mga bariles—marami at maraming mga ubasan at panlasa at bariles.

'Ito ay counterintuitive, ngunit ang aming sukat ay nagbibigay-daan sa amin na tumuon sa winemaking,' sabi ni Brenden Wood, na namamahala sa ni J. Lohr 30 iba't ibang red wine, kabilang ang isang milyong kaso Pitong Oaks Cabernet Sauvignon . 'Nakakakuha talaga kami ng oras sa pagtikim sa ubasan, kumpara sa pag-aalala kung gumagana nang tama ang hydraulics sa forklift.'

Ang Wood ay nilagyan ng mga ream ng data at mga tool upang gawin ito, mula sa pagmamay-ari na yeast strains hanggang sa araw-araw na mga ulat sa tannin , phenolic at nutritional na antas. 'Maaari tayong maging detalyado at magulo,' sabi ni Wood, isang katutubong Bay Area na nagsimulang gumawa beer habang nasa high school pa lang at dumating sa J. Lohr noong 2004. “Kung gusto natin a pagbuburo na mabilis na makakuha ng mas maraming kulay nang maaga, magagawa natin ito sa ganoong paraan. O kung gusto nating pabagalin ito, maaari tayong maging mapili tungkol sa mga kinetics ng fermentation na iyon.

Sa kabila ng magagamit na teknolohiya, madalas na nananaig ang tradisyon. 'Ang ilan sa mga teknolohiyang ito ay talagang old-school,' sabi ni Wood, na tumatakbo pagtanda mga pagsubok na may oak staves, chips at likido—mga pandagdag na makatipid ng maraming pera kung gumawa sila ng mga katulad na alak. 'Wala kaming nakitang iba pang paraan na mas mahusay kaysa sa paggawa nito sa mga bariles,' sabi niya.

Oo, tama iyan: Kahit na ang pinakamalaking batch ni J. Lohr ay barrel-fermented. At ang parehong ay maaaring sinabi para sa Chardonnay sa Mga ubasan ng Cupcake , na siyang pinakamalaking brand sa United States sa kategoryang $8 hanggang $11. 'Mayroon kaming higit na kahusayan, ngunit ito ay parehong proseso-sa mas malaking sukat,' sabi ni Jessica Tomei, na namamahala sa Cupcake bilang bise presidente para sa winemaking sa Ang Grupo ng Alak , ngunit gumawa din ng maliit na batch na alak mula sa sili 'sa isang maliit na badyet' mas maaga sa kanyang karera. “Agriculture pa rin. Napapailalim tayo sa panahon, tagtuyot, usok—lahat ng iba't ibang bagay na ibinabato sa atin sa panahon ng panahon.'

Paano Bumili ng Alak sa Supermarket, Ayon sa Sommeliers

Dahil napakarami ng audience para sa mga brand na ito, mas malaki ang inaasahan ng consistency sa mga vintages. 'Gusto lang namin ng medyo makitid na bandwidth ng mga profile ng lasa,' paliwanag ni Kristen Barnhisel, na gumagawa ng mga white wine ni J. Lohr, mula sa 450,000 kaso ng Riverstone Chardonnay sa mas maliit na maraming Sauvignon Blanc , Rhone varieties at iba pa. 'Sa mas malamig na mga taon, maaaring higit pa ang ibig sabihin nito malolactic fermentation para makuha ang lagkit na iyon at kaunting yaman,” sabi ni Barnhisel, na 18 taong gulang pa lamang noong nagtrabaho siya sa kanyang unang vintage sa Sonoma County's Simi Winery . 'Sa mas maiinit na mga taon, maaari nating tingnan ang karayom ​​na iyon nang medyo naiiba at subukang makakuha ng kaunting pagiging bago.'

Habang ang pagtatrabaho sa maraming ubasan sa isang rehiyon ay maaaring magpataas ng pagkakaiba-iba, ang mataas na volume ay sabay-sabay na nagbibigay ng maraming flexibility sa cellar. 'Sa mas maliliit na bagay, talagang inilalagay mo ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket,' sabi ni Christine Morrison, winemaker para sa Seaglass Wine Company ng Trinchero Family Wines . 'Ang paraan ng pagdadala namin ng prutas ay nasa maliliit na lote pa rin,' sabi niya, na nagpapaliwanag na ang winemaking ay nagpapaalala sa kanya ng paggawa ng pasta sauce kasama ang kanyang ama habang lumalaki sa Sacramento, gamit ang mga hilaw na sangkap upang i-layer ang mga lasa. 'Iyon ay talagang nagbibigay sa amin ng maraming kontrol at maraming mga posibilidad ng paghahalo.'

Bukas din ang pinto para sa eksperimento. 'Ang aming sukat ay tiyak na nagbibigay sa amin ng kakayahang hamunin ang aming sarili na magpabago at sumubok ng iba't ibang bagay,' sabi ng Liston ng Dark Horse. 'Alam namin na mayroon kaming higit sa isang tangke upang magtrabaho kasama.' Isang vintage, pagkatapos mag-enjoy ng tuyo Gewürztraminer mula sa Claiborne at Churchill nasa Edna Valley , nagpasya siyang magdagdag ng tuyong Gewürz sa Dark Horse Pinot Grigio sa pagtatangkang magdala ng mas maraming texture sa alak. Nagtagumpay iyon. At gayon din ang pagdaragdag ng ilan sa kanilang Sauvignon Blanc. 'Pakiramdam namin ay talagang nakatulong ito sa pagpapatindi ng mga thiol at paghimok sa mga tropikal na tala na iyon sa paraang hindi namin inaasahan noong ginawa namin ang alak na iyon,' sabi niya. 'Iyon ay isang napakasayang sorpresa para sa amin.'

Wala ako sa Team

Ang pinakamatingkad na pang-araw-araw na pagkakaiba sa pagitan ng malalaki at maliliit na gawaan ng alak ay ang laki ng kawani. Hindi ka lang makakagawa ng daan-daang libong kaso ng alak nang mag-isa. 'Sa isang mas maliit na gawaan ng alak, maaari kang maging isang indibidwal na kontribyutor-ito ay talagang tungkol sa iyo, kung ano ang gusto mo at kung kailan mo ito gusto,' sabi ni Morrison, na nangangasiwa sa Central Coast wines ng Seaglass mula sa kanyang base sa napa Valley . 'Ito ay mas coordinated at tungkol sa pagkuha ng lahat na magtulungan.'

Kasama diyan ang pag-mentoring sa susunod na henerasyon ng mga winemaker, na marami sa kanila ay pinutol ang kanilang mga ngipin na gumagawa ng ani para sa malalaking tatak sa buong mundo. Ang isa sa gayong tagapagturo ay si James Ewart, na lumaki sa isang maliit na bukid sa Australia at kumuha ng research job sa Mga Pinong Ubasan sa Monterey County 22 taon na ang nakalipas. Ngayon, namamahala siya sa ilang mga tatak, kasama na Noble Vines , Zac Brown at Dior , ngunit nananatiling pinaka nasasabik tungkol sa pagsubaybay sa koneksyon sa pagitan ng mga baging at mga natapos na alak. Ipinakalat niya ang sigasig na iyon sa ilang mga intern na sumasakay bawat taon.

'Nakakakuha sila ng isang mahusay na teknikal na karanasan at edukasyon,' sabi ni Ewart. 'Talagang naiintindihan nila ang mahabang oras at kung gaano kahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama, lalo na sa mga oras na abala at mabigat, at kung paano ang komunikasyon ay ganap na susi upang subukang maiwasan ang mga isyu sa hinaharap. Hindi isang tao ang gumagawa ng mga alak. Ito ang buong team.'

Ang pakikipag-usap na mahalaga sa tagumpay. 'Walang magic bullet,' sabi ni Ewart. 'Ito ay tungkol sa pagkuha ng bawat hakbang ng paraan ng tama. Maraming tao ang pumutol, ngunit tinitiyak namin na ang lahat ay nasa parehong pahina at nauunawaan ang dahilan ng kanilang ginagawa.'

Gusto ni Tomei ang pakikipagtulungan at mga cross-functional na tungkulin ng pakikipagtulungan sa mga team, na para sa kanya ay kinabibilangan ng pamamahala sa mga winemaker at viticulturists sa California, New Zealand at Italya para gumawa ng 16 na iba't ibang Cupcake wine. Ngunit inamin niya na maaaring hindi ito para sa lahat. 'Talagang may mga winemaker at kasamahan na nakatrabaho ko kung saan ang kapaligiran na ito ay maaaring hindi angkop,' sabi niya. “Marami kang feedback, gustuhin mo man o hindi. Hindi lahat ng winemaker ay naghahanap ng feedback.”

Kwarto para sa Lahat

Buhay pa rin ang pagmamahalan ng winemaking para sa mga winemaker na ito, lalo na't karamihan ay nakakagawa din ng mga passion project at boutique-sized na bottling kasama ng mas malalaking batch. Sa J. Lohr, ginawa ni Wood ang unang domestic bottling ng Saint-Macaire, isang hindi malinaw Bordeaux iba't-ibang; habang gumagawa si Barnhisel ng mga single-vineyard bottles ng Pinot Blanc doon. Sa Dark Horse, Liston, a Champagne panatiko, ngayon ay gumagawa ng isang kumikinang alak pati na rin a rosé .

Sa ilalim ng Diora, gumagawa si Ewart ng maliliit na lot Pinot Noir mula sa mga bloke ng ubasan na nakilala niya sa mga dekada. 'Talagang nakakakuha ako ng maraming malikhaing lisensya sa mga alak na iyon,' paliwanag niya. 'Doon natin maipapahayag ang mga pagkakaiba at talagang bigyang-diin ang vintage.'

Karamihan ay gumagawa ng higit pa sa isang tatak, pati na rin. 'Iyon ay, para sa akin, ang kagandahan ng isang mas malaking kumpanya: Nakuha ko ang aking mga kamay sa maraming iba't ibang mga tatak. Hindi ako na-lock sa isang partikular na proyekto,' sabi ni Kris Kato, na namamahala sa isang malaking pasilidad para sa Mga Alak ng Pamilya Jackson sa Monterey County. Siya ang opisyal na winemaker para sa Carmel Road , ngunit pinangangasiwaan din ang mga bahagi ng Ang cream , Kendall-Jackson , at Murphy Goode , nakikipagtulungan sa buong kumpanya.

'Hindi ka maaaring tumuon sa limang tonelada lamang dahil mawawala ang iyong paningin sa 10 milyong iba pang mga bagay na nangyayari,' sabi niya. 'Siguro hindi mo makukuha ang bawat ubas na perpekto, ngunit ito ay tungkol sa pagkuha ng pinaka tama na magagawa mo.'

Si Kato, na lumaki sa suburban Portland malapit sa mga lolo't lola na nagsasaka ng mga berry at Brussels sprouts, ay umamin na ang mga gumagawa ng alak na may mataas na dami ay hindi palaging nag-uutos ng paggalang sa kanilang maliliit na kapantay. 'Nakapunta na ako sa mga kaganapan kung saan ang ilang mga winemaker sa kuwarto ay hindi man lang tumingin sa akin,' tumatawa siya. 'Ngunit alam ko ang maraming tao na hindi makapaniwala na makakagawa tayo ng alak na kamangha-mangha ang lasa at nagbebenta ng $14. ‘Titigil ka ba?’ sabi nila. 'Pinapatay mo ako.''

Ang Kinabukasan ng Alak ay Nakadepende sa Orihinal na Tagapangalaga nito, ang Viticulturist

Minsan na siyang nagalit sa mga negatibong reaksyon, ngunit matured na siya. 'Natututo lang itong maging komportable sa iyong sariling balat,' sabi ni Kato. 'Naninindigan ako sa likod ng lahat ng ginagawa ko. Alam kong napakahusay nila at lahat sila ay umiinom ng higit sa kanilang timbang. Ang pagdadala ng ganoong produkto sa mga tao at ang paggawa nito sa madaling paraan ay nagbibigay sa akin ng maraming kasiyahan. May sapat na espasyo sa espasyo para sa lahat.'

Habang patuloy na pinagsama-sama ang mas maliliit na alak sa ilalim ng malalaking kumpanya, parami nang parami ang mga winemaker na nakakatikim ng mga hamon at kasiyahang dulot ng paggawa ng alak sa sukat na ito. Dahil doon, naniniwala si Liston na nagbabago ang persepsyon, katulad ng nangyari sa kanya sa panahon ng kanyang karera.

'Ang dami ng pagmamahal at pangangalaga at edukasyon na napupunta sa winemaking, ito ay talagang parang kasiningan-ibinubuhos mo ang iyong puso at kaluluwa sa mga tangke na ito,' sabi niya. 'Mayroong mahabang araw at mahabang linggo na napupunta sa paggawa ng alak na ito, at ang bawat desisyon na gagawin namin bilang mga winemaker ay kalkulado. Nakatayo ka sa ubasan at kailangan mong isipin kung paano magiging alak ang ubas na iyon na pupunta sa mga mamimili anim hanggang 18 buwan mula ngayon. Nangangailangan iyon ng maraming karanasan at kaalaman na hindi makikita ng sinuman.

'Iyan ay hindi isang makina na gumagawa ng mga desisyong iyon,' dagdag niya. 'Tao iyon.'