Naaalala ni David Hirsch kung gaano kalayo ang sibilisasyon ng kanyang pag-aari, na matatagpuan sa mga bundok sa itaas ng Fort Ross, tila noong binili niya ito noong 1978.

'Ang mga bagay ay medyo malayo,' sabi ng grower / vintner, ngayon 68,. 'Upang makarating sa aking lugar, kailangan mong dumaan sa limang mga gate ng baka sa mga kalsadang dumi.'

Ang aspaltadong kalsada ng lalawigan ay nagtapos ng anim na milya ang layo, na nangangahulugang kinailangan ni Hirsch na maglakbay nang malayo upang makarating sa kanyang mailbox. Maliban sa ilang mga magsasaka ng tupa na ang kanilang mga ninuno ay nanirahan sa mga burol noong ika-19 na siglo, ang Hirsch ay isa sa kaunting nakatira sa nakahiwalay na rehiyon.

Ang isa pa ay si Daniel Schoenfeld, may-ari ng Wild Hog Vineyard, 62 na ngayon.

Sinabi ni Schoenfeld na siya ay 'bahagi ng kilusang hippie ng back-to-the land noong 1970s. Sa palagay mo ito ay bukid ngayon? Dapat nakita mo ito noon. '

Ang lugar ay hindi malayo mula sa pag-areglo ng bundok ng Cazadero, ang pinaka maulan na lugar sa California at ilang milya lamang mula sa bayan ng Guerneville ng Russia. Ngunit ang mga paikot-ikot, matarik na mga kalsada — mga daanan ng pagtotroso, na madalas na hinarangan ng mga puno ay bumagsak sa panahon ng malalakas na mga bagyo sa taglamig — na naging mahirap, upang masabi lang.

Ang mga nakakalat na tirahan ay maaaring maging matigas na lugar para mabuhay ang mga tao, isang oras o higit pa mula sa mga modernong kaginhawaan tulad ng mga supermarket. Ngunit ang mga ubas ay umuunlad sa mataas na mga taluktok ng mga burol na ito sa baybayin.

Ito ang nagreresultang mga alak, higit sa lahat ang Pinot Noir at Chardonnay at, sa ilang antas, Syrah, na gumawa ng napakahalagang hilagang-kanluran ng Sonoma County, napakabilis.

Sa pangkalahatan, ang mga alak ay nakikilala sa pamamagitan ng mga sangkap ng istruktura na nag-aasawa ng mga taut acid sa minsan na angular tannins, sa halip ng mga tukoy na aroma at lasa. Ang mga alak na nagtataglay ng isang malasakit na panig ay maaaring maging mahirap pahalagahan noong bata pa, ngunit madalas na lumambot at lumalim sa loob ng maraming taon.

Daigdig, Hangin at Tubig

Kinilala ng pamahalaang pederal ang Fort Ross-Seaview American Viticultural Area (AVA) noong Enero 2012, matapos ang isang kontrobersyal na pamumula sa mga hangganan sa politika.

Sa 27,500 ektarya, katamtamang sukat ito ng mga pamantayan ng California, ngunit 555 ektarya lamang ang nakatanim sa mga ubas, ayon sa hindi opisyal na istoryador ng lugar na si Linda Schwartz.

Si Schwartz at ang kanyang asawang si Lester, parehong 68, ay nagmamay-ari ng Fort Ross Vineyard. Siya ay bias, syempre, ngunit itinuturing niya ang Fort Ross-Seaview na 'isang napakatamis na lugar upang makapagtanim ng mga ubas.'

Karamihan sa mga ubasan ay matatagpuan sa higit sa 1,200 talampakan sa ibabaw ng dagat (ang hangganan ng AVA ay nasa 920 talampakan) sa unang dalawang mga baybaying baybayin, o sa dalisdis na nakaharap sa timog at kanluran ng pangatlo.

Iyon ay higit na inilalagay ang mga puno ng ubas sa itaas ng mga mahigpit na hawak ng walang humpay na fog bank na kumot sa mga tabing dagat at kalsada sa baybayin sa dank at ginaw sa panahon ng lumalagong panahon.

'Kitang-kita ko ang hamog sa ibaba ko sa maraming araw, bagaman tiyak na nararamdaman ko ang kahalumigmigan,' sabi ni Donnie Schatzberg, 66, na bumili ng kanyang lupa noong 1973. Tinawag na ngayong Precious Mountain Vineyard, nasa 1,500 talampakan ito. Hanggang sa mga tagaytay, ang pagtaas ng araw ay maaaring maging mainit sa panahon ng tag-init. Gayunpaman, ang init ay pinamumunuan ng mga namamayani na hangin na tumatawid sa Pasipiko, na hindi hihigit sa isang malamig na 60˚F, kahit na sa tag-init.

Ang resulta, sabi ni Jayson Pahlmeyer, ang Napa vintner na bumili ng kanyang Wayfarer Farm Vineyard noong 2000, ay 'kung ano ang nais mong palaguin ang mahusay na prutas ng Burgundian: Isang mainit na lugar sa isang cool na lugar.'

Ang klima na ito ay nagbibigay sa istraktura ng mga alak. Habang ang mga alak sa Fort Ross ay maaaring kulang sa kaagad na nakakaakit na taba ng kanilang mga katapat na Russian River Valley, sa pangkalahatan ay mas mabubuti ang kanilang edad.

'Ang mga tannin doon ay bata, anggular at mahirap sa kabataan,' sabi ng winemaker ni Williams Selyem, si Bob Cabral, na bumili ng prutas mula sa mga ubasan ng Hirsch at Precious Mountain. 'Inaabot nila sandali upang maging mayaman.'

Kung ang impluwensiya ng pagtaas at dagat ay dalawang susi sa tagumpay ng rehiyon, ang pangatlo, uri ng lupa, ay mas mahirap pag-aralan. Dahil sa patuloy na pagbabago ng San Andreas Fault, ang komposisyon ng lupa ay naiiba nang malaki sa buong apela.

Sa kabila ng hilig para sa mga bagyo ng halimaw, ang mga ubasan ay mahusay na pinatuyo. Tinawag ni Ehren Jordan, ng Failla Wines, ang kanyang dumi na 'rainforest disyerto.'

Isang Nakasulat na Kasaysayan

Ang kasaysayan ng vitikultural na lugar ay kapwa luma at bago. Ang mga unang ubas na nakatanim sa Sonoma County — o sa Napa, para sa bagay na iyon — ay na-install sa silangan lamang ng beach ng mga explorer ng Russia noong 1817, na ang pag-install ng kahoy na militar ang nagbigay ng pangalan sa Fort Ross. (Ang mga awtoridad sa postal ng Estados Unidos ay unang naitala ang pag-areglo ng Sea View noong 1883. Halos walang natitira dito.)

Ang mga ubas ng Russia (pati na rin ang trigo at iba pang mga pananim) ay nabigo sa malamig, mamasa-masa na panahon. Ang madalas na pagguho ng lupa at mga bato ay madalas na pinupunit ng mga pananim. Ang nabigo na mga Ruso ay kalaunan ay isinuko ang kanilang kolonyal na mga hangarin at umatras sa Alaska.

Ito ang pagtatapos ng viticulture sa Fort Ross sa loob ng halos 150 taon. Ang unang taong nagtanim ng ubas sa modernong panahon, si Mick Bohan, ay isang rancher ng tupa na ang pamilya ay orihinal na nanirahan sa matataas na parang noong 1870s, matapos na hubarin ng mga magtotroso ang lupa ng mga tumubo na redwoods.

Noong 1973, sa pagbagsak ng merkado ng tupa, desperado si Bohan na makahanap ng kabuhayan. Itinanim niya sina Zinfandel, Pinot Noir, Chardonnay at Riesling sa payo ng isang kaibigan ng oenologist.

Ngunit si Bohan ay hindi kailanman bumuo ng isang tatak o natanto ang isang pangitain para sa rehiyon. Naiwan iyon sa isang nakababatang henerasyon, ang mga back-to-the-landers tulad nina Hirsch, Schoenfeld at Schatzberg.

Nagsisiksik

Ang puntong pagbabalik sa kapalaran ng Fort Ross ay maaaring nangyari noong 1994.

'Iyon ang taon nina Kistler, Williams Selyem at Littorai lahat na nagpakita [upang bumili ng aming prutas],' sabi ni Hirsch.

Sa halos parehong oras, si Schatzberg, sa Precious Mountain, ay nag-alok ng ilang mga ubas sa winemaker ni Williams Selyem, si Burt Williams.

'Narito siya sa susunod na araw,' sabi ni Schatzberg. Ang dalawa ay gumawa ng isang kasunduan na pinarangalan hanggang ngayon ng kahalili ni Williams, si Cabral.

Sa mga maimpluwensyang pagawaan ng alak na kinikilala ang mga pangalan ng ubasan sa mga tatak, napansin ng mga kritiko, gayundin ang mayayamang may-ari ng alak mula sa Napa at Sonoma na humingi ng pagpasok sa bagong ginintuang rehiyon.

Hindi na ang Fort Ross ang Eden ng mga off-the-gridder. Ang kalangitan ay nagsimulang mag-drone ng mga helikopter na nagdadala ng mga namumuhunan na naghahanap ng mga na-clear na ridge top upang magtatag ng mga ubasan.

Dumating sina Jayson Pahlmeyer, Sir Peter Michael at Dave Del Dotto, na nagdadala ng mga bagong pamantayan ng vitikultur sa rehiyon.

Sinabi ni Jordan na hindi niya maiwasang mapansin ang flotilla ng mga bulldozer at backhoes na sumiksik sa pag-aari ni Sir Peter.

'Ngunit, sa akin, mayroong isang mas matanda, nakakatuwang paraan ng paggawa ng mga bagay,' sabi ni Jordan, 'at iniisip ko kung hindi ito mas mahusay.'

Ang bagong katanyagan ng Fort Ross ay hindi para sa lahat. Nagmamaneho ako sa lugar nang isang araw ng taglamig at napahinto ako nang harangan ng isang nahulog na puno ang kalsada. Ang isang lalaking may chainaw na may mahabang balbas at buhok sa ilalim ng kanyang balikat ay pinuputol ang puno.

Nakakontrata siya sa lalawigan, aniya, upang mapanatiling malinaw ang mga kalsada. Siya ay naninirahan sa lugar mula pa noong 1960, ngunit lilipat sa Alaska. Nang tanungin kung bakit, nagngangalit siya, 'Gettin’ masyadong masikip. '

Pinahahalagahan pa rin

Kung ikukumpara sa mas malalaking lugar na nagdadalubhasa sa Pinot Noir, tulad ng Russian River Valley at Santa Maria Valley, ang Fort Ross-Seaview ay hindi magiging higit sa isang manlalaro sa mga tuntunin ng dami. Ngunit may karunungan, nakamit nito ang isang pangunahing posisyon.

Sa kabila ng tagumpay na ito, ang mga mamimili na interesado sa paggalugad ng mga alak na ito ay kailangang malaman ang mga manlalaro at ubasan sa pamamagitan ng puso. Hindi pa rin malinaw kung maraming mga winery ang gagamit ng bagong apela sa kanilang mga label na nagsisimula sa 2012 na vintage. Ang ilan ay maaaring magpasyang manatili sa higit na kinikilalang Sonoma Coast AVA.

Tulad ng sinabi ni Cabral, 'Sa kasamaang palad, sa sandaling maglakbay ka mula sa Hilagang California, mayroon pa ring mga tao na sa palagay ang Sonoma ay bahagi ng Napa.'

Failla Wines

Si Ehren Jordan ay isang 'jack of all trade' sa Napa Valley's Turley Wine Cellars noong 1995 (director na siya ngayon ng winemaking). Ang kapatid na babae ni Proprietor Larry Turley, si Helen, ay may isang alak, si Marcassin, sa lugar ng Fort Ross.

'Nakatikim ako ng maraming Burgundy,' sabi ni Jordan, 'at pagkatapos tikman ang Marcassin's94 [Pinot Noir], naisip ko, 'Dapat akong tumawag sa isang rieltor. Kapag napagtanto ng mga tao kung ano ang nangyayari sa baybayin, ang lupain ay talagang mamahal. ''

Nakakuha ng kasunduan si Jordan sa 43 ektarya mula sa 'isang pares ng mga magsasaka ng palayok.' Inilagay niya sa kanyang ubasan, binakuran ang lupa, bumuo ng isang spring at nagtatayo ng isang maliit, solar-powered cabin. Ang ubasan, na tumutubo sa Pinot Noir, Chardonnay at Syrah, ay binubuo ng 11 ektarya.

'Palagi kong masasabi ang aking mga alak sa isang bulag na pagtikim,' sabi ni Jordan. 'Mayroon silang tensiyon ng acid-tannin na kamangha-manghang.'

Ang mga pula, lalo na, ay tila umaalingawngaw sa malungkot na kalungkutan sa rehiyon. Nagtataglay sila ng isang ligaw, kalidad ng kakahuyan.

Del Dotto Vineyards

Ang dating personalidad ng infomersyal sa TV na si Dave Del Dotto ay gumawa ng Rutherford Cabernet Sauvignon mula pa noong 1993. Ngunit noong 2006, isang bote ng W.H. Ang tangkay ni Maritime Vineyard Pinot Noir ni Smith na nasisiyahan sa Bouchon, ang restawran ng Yountville, ay nagbago ng kanyang pananaw.

'Akala ko karibal nito ang Romanée-Conti,' sabi ni Del Dotto, 62,. Maya-maya ay nakilala niya si Smith, “na nagsabi sa akin na gusto niyang ibenta ang ari-arian. Binili ko ito kaagad. ' Pinalitan niya itong Cinghiale, na nangangahulugang 'ligaw na baboy' sa Italyano.

Ang ubasan ay nasa 1,800 talampakan sa taas ng dagat at binubuo ng 42 ektarya. Maliit ang mga ani, na kinikilala ng Del Dotto sa kakulangan ng tubig at ng grabaong dumi.

'Ito ay tulad ng isang quarry up doon,' sabi niya. 'Hindi ko nga alam kung paano nabubuhay ang mga ubas.'

Mga Bulaklak ng Vineyard at Winery

Sina Walt at Joan Flowers ay bumili ng kanilang pag-aari ng Camp Meeting Ridge noong 1989.

'Nariyan si Hirsch, at ang matandang lugar ng Bohan, ngunit hindi gaanong iba pa,' sabi ni Jason Jardine, pangulo at direktor ng winemaking sa ilalim ng bagong pagmamay-ari ni Flowers, ang pamilya Huneeus (ng Napa Valley's Quintessa).

'Ang mga Bulaklak ay tumagal ng isang napakalaking peligro,' sabi ni Jardine. 'Sinabi sa kanila ng mga tao, 'Huwag gawin ito, masyadong basa, sobrang lamig.'' Ngunit ang mag-asawa ay nagmamay-ari ng isang matagumpay na nursery.

'Naiintindihan nila ang panahon at mga lupa,' sabi ni Jardine, 'kaya bumili sila ng 327 ektarya at itinanim ang kanilang unang ubas noong 1991.'

Ang pangalawang pagbili, noong 1998, sa isang mas mataas na tagaytay na tinawag ni Jardine na Sea View, ay dinala ang lugar sa ilalim ng puno ng ubas sa 42 ektarya, na ginagawang isa sa mga pinakamalalaking nagtatanim sa lugar. Ang mga pagtaas ay mula 1,150-1,900 talampakan sa taas ng dagat, habang ang taunang produksyon ay may average na 3,000 kaso ng estate na Pinot Noir at Chardonnay.

Fort Ross Vineyard

Sina Linda at Lester Schwartz ay lumipat sa U.S. mula sa South Africa noong 1976.

'Pinipilit tayo ng politika na gawin ito,' sabi ni Linda. 'Naramdaman namin na sa pamamagitan ng pamumuhay sa lipunang [apartheid] na iyon, kinukunsinti ito ng isa. Lester laging nagnanasa para sa lupa. '

Isang araw, habang tuklasin ang baybayin malapit sa Fort Ross, nagmaneho sila hanggang sa tuktok ng ridge at tumingin sa ibaba.

'Halos malupay si Lester,' sabi ni Linda. 'Hindi siya makapaniwala sa ganda ng lahat.'

Bumili sila ng 970 ektarya, 50 na ngayon ay nakatanim na sa mga ubas, kasama na ang Pinotage, na orihinal na binuo sa South Africa.

Sa taas na 1,200-1,700 talampakan, sinabi ni Linda na ang ubasan 'ay nasa araw, na napapaligiran ng hamog na ibababa, na nakadikit sa mga gilid.'

Hirsch Vineyards

Ang pagdating ni David Hirsch noong 1978 sa Fort Ross ay 'hindi sinasadya,' sabi niya. Sa sumunod na dekada, mayroon siyang 'isang libangan na ubasan,' ngunit hanggang 1990 ay kinuha niya ang ubas na lumalaking buong oras. Ang nakatanim na acreage ngayon ay umabot sa 68 ektarya, higit sa lahat ang Pinot Noir.

Noong 2002, inilunsad ni Hirsch ang kanyang sariling eponymous label, ngunit halos kalahati ng mga ubas ay ibinebenta pa rin sa iba pang mga winery, kabilang ang Williams Selyem, Siduri, Failla at Littorai.

Tulad ng marami sa kanyang mga kapit-bahay, kabilang ang Martinellis at ang Nobles Vineyard (na nagbebenta ng Pinot Noir kay Schramsberg at Morlet Family), nagbebenta si Hirsch ng mga ubas kay Kendall-Jackson noong unang bahagi ng 1990. Ang papel ni K-J sa pagtulong sa mga tagapanguna ng rehiyon ay hindi kailanman lubos na pinahahalagahan.

Martinelli Winery

Ilang mga pangalan ang nakatali sa lugar ng Fort Ross tulad ng Martinellis at kanilang mga kamag-anak, ang Charleses, na ang mga ugat sa mga burol ay bumalik noong 1850s.

Si Lee Martinelli Jr., sinabi ng kanyang lolo, si George Charles, na nagtanim kay Chardonnay noong 1981. 'Ito ay may tonelada, hinahanap ito ng mga tao at kailangan niya ng sari-saring uri ng napaaga.'

Si Lee at ang kanyang ama ay unang nagtanim ng Pinot Noir noong 1995. Nagsimula silang gumawa ng alak sa ilalim ng pangalan ng pamilya nang magkasabay.

Pinanood ng mga Martinellis ang pagmamadali ng lupa sa kanilang lugar na may pagtataka.

'Pakiramdam ko ay mapalad na ang aking mga ninuno ay mayroong maraming kasaysayan doon,' sabi ni Lee. 'Ang mga tao ay nadadapa upang bumili ng kanilang paraan sa ngayon - isang kaibahan sa aking lolo. Noong una siyang naglalagay ng ubas, talagang gumamit siya ng kabayo. Upang makita ngayon ang mga taong ito ay sumasayaw kasama ang kanilang mga Lexus SUV, aba, kamangha-mangha lamang. '

Pahlmeyer

Ang abogado na si Jayson Pahlmeyer ay nakamit na ang pagkilala para sa kanyang mga alak sa Napa Valley nang siya ay lumingon sa Fort Ross, Dito, naniniwala siyang maaari siyang gumawa, 'French Burgundy, the Holy Grail. Iyon ang hinahabol ko! '

Pinangalanan niya ang lupa na binili niya noong 2000 Wayfarer Farm Vineyard. 'Ito ay pag-aari ng mga hippies na ang unang ani ay isang bagay na gusto mong manigarilyo,' sabi niya. 'Tinawag nila itong 'Wayfarer' dahil ginawa nila itong isang paaralan para sa mga batang masuway.

'Ang totoong problema dito ay, walang tubig,' sabi ni Pahlmeyer. Sa kalaunan ay nakakuha siya ng pahintulot na magtayo ng isang reservoir, na nagbibigay ng sapat na tubig upang suportahan ang 30 ektarya ng Pinot Noir at Chardonnay.

Mahalagang Mountain Vineyard

Si Donnie Schatzberg ay isang grower na napiling hindi makagawa ng alak, sa halip na ibenta ang kanyang mga ubas na eksklusibo kay Williams Selyem. Kahit na pagkalipas ng 40 taon, sinabi ni Schatzberg, 'Sa palagay ko hindi kami umalis sa mga unang araw ng pagtatayo ng aking bahay at homesteading.'

Kabilang sa mga Pinotphile, ang anim na acre na Precious Mountain Vineyard ay lubos na iginagalang, na madalas na gumagawa ng isa sa pinakamahusay na alak ni Williams Selyem. Ang ubasan ay nasa ikalawang tagaytay mula sa karagatan, ang isang lokal ay tinawag na Creighton.

Tinawag ito ni Schatzberg na isang 'marginal area, sa mga tuntunin ng pagdadala ng mga ubas sa pagkahinog, ngunit hindi pa kami nakakakuha ng maiksi sa asukal,' kahit na sa mga cool na taon tulad ng 2011. Ang ubasan ay tuyo na bukirin dahil sa pangangailangan.

'Ang totoo, wala akong tubig,' sabi niya

Wild Hog Vineyard

Si Daniel Schoenfeld ay 'gumawa ng isang iba't ibang mga bagay' bago nadapa ang kanyang lupain sa Fort Ross noong 1973. Upang mabuhay, nagkaroon siya ng isang negosyong mabibigat na kagamitan. Sa gilid, natututo siya tungkol sa alak.

'Nakuha ko ang ilang Cabernet tungkol sa oras na iyon, sa palagay ko mula sa Sterling, at nagpasyang gumawa ng alak,' sabi ni Schoenfeld. 'Bumili kami ng isang libro at sinundan ang aming mga likas na ugali, ngunit hindi namin kamangha-manghang ignorante.'

Noong 1981, nagtanim siya ng Zinfandel at Gewürztraminer. Nang maglaon, pinagsama niya ang Gewürz patungo sa Pinot Noir, ngunit pinanatili ang Zinfandel sapagkat, 'nasa timog-nakaharap na slope ng pangatlong tagaytay sa, at mas mainit ito kaysa sa unang dalawang mga lubak.'

Aminado si Schoenfeld sa magkahalong damdamin tungkol sa paglaki. 'Hindi ako ligaw sa pagbabago,' sabi niya. 'Marami sa mga bagong tao na dumating na may milyun-milyong dolyar ay may kaugaliang hindi maging bahagi ng pamayanan. Ngunit lahat tayo ay talagang mayabang sa aming bagong apela. ”

Mohrhardt Ridge Vineyard

Si Phil Mohrhardt ay nagbebenta ng kanyang mga ubas na eksklusibo sa Wellington Vineyards. Ngunit siya ay mahalaga sa kasaysayan ng Fort Ross, at marami ang tumutukoy sa tagaytay kung saan matatagpuan ang kanyang ubasan bilang 'Mohrhardt Ridge.'

Itinanim niya ang kanyang unang mga ubas noong 1984, 'bago ang iba pa,' na nagsisimula sa limang ektarya ng Cabernet Sauvignon. Bakit ang mahusay na ubas ng Bordeaux sa isang rehiyon ngayon na tiyak na Burgundian? 'Iyon ang inirekomenda ng tagapayo mula sa junior college,' sabi ni Mohrhardt.

Bumili ang Wellington ng mga ubas mula pa noong 1989, at gumagawa ito ng isang abot-kayang Cabernet na grippy at tannic noong bata pa, ngunit maayos na ang edad.

Ang bukid, na sumasaklaw sa 2,200 ektarya, ay umaabot hanggang sa 2,300 talampakan sa taas ng dagat, 'at matarik, masungit at kagubatan,' sabi ni Mohrhardt. Magtatanim ba siya ng Pinot Noir?

'Napag-isipan namin ito,' sabi niya, 'ngunit kahit na ang lahat ng mga iyon, hindi maraming lupa ang naaangkop.'

Nangungunang Mga Pag-marka ng Alak

98 Williams Selyem 2010 Precious Mountain Vineyard Pinot Noir (Sonoma Coast). Pagpili ng Cellar.
abv: 14.3% Presyo: $ 75

98 Mga Bulaklak 2010 Sea View Ridge Estate Vineyard Pinot Noir (Sonoma Coast).
abv: 14% Presyo: $ 70

97 Failla 2010 Hirsch Vineyard Pinot Noir (Sonoma Coast). Pagpipilian ng Mga Editor.
abv: 13.9% Presyo: $ 65

95 Fort Ross 2010 Fort Ross Vineyard Sea Slope Pinot Noir (Sonoma Coast). Pagpipilian ng Mga Editor.
abv: 14.5% Presyo: $ 32

94 Hirsch 2010 East Ridge Estate Vineyard Pinot Noir (Sonoma Coast). Pagpili ng Cellar.
abv: 13% Presyo: $ 85

93 Del Dotto 2010 Cinghiale Vineyard Reserve Chardonnay (Sonoma Coast).
abv: NA Presyo: $ 125

93 Martinelli 2009 Tatlong Sisters Vineyard Sea Ridge Meadow Chardonnay (Sonoma Coast).
abv: 14.1% Presyo: $ 60

90 Wild Hog 2009 Pinot Noir (Sonoma Coast). Pagpili ng Cellar.
abv: 14.5% Presyo: $ 30