Isang siglo na ang nakakalipas, ang mga Swiss at German vitikulturist ay nagtawid ng mga ubas upang lumikha ng mga puting alak na maaaring umunlad sa kanilang mas malamig, hilagang Europa na klima. Ang mga nagresultang pagkakaiba-iba, Kerner , Müller-Thurgau at Scheurebe , naka-bottled pa rin sa Europa. Ang lokal na produksyon ay tinanggihan nang malaki, subalit, dahil sa bahagi ng hindi pantay na reputasyon ng kanilang mga alak. Ngunit sa kabutihang palad, si Kerner, Müller-Thurgau at Scheurebe ay umalis din sa bahay at umunlad sa ibang lugar.

Narito ang isang pagtingin sa tatlong mga cross-bred na ubas na natagpuan ang parehong tagumpay at pakikibaka para sa isang mas mahusay na bahagi ng isang siglo.

Lumalaki si Kerner sa Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco sa Italya / Larawan sa kabutihang loob ni Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

Kerner

Noong 1929, tumawid ang Aleman na magsasaka ng ubas na si August Herold Riesling may pulang ubas Trollinger (tinatawag ding Schiava o Vernatsch) upang lumikha ng Kerner, isang mataas na mapagbigay, mabango at lumalaban sa hamog na nagyelo. Si Kerner, na ang pangalan ay binigyang inspirasyon ng Aleman na manggagamot at makata na si Justinus Kerner, ay nahilo sa isang Württemberg greenhouse sa isang breeding station ng mga dekada. Hindi ito pinakawalan para sa laganap na paglilinang hanggang 1969. Ngunit ang ubas sa wakas ay umabot sa rurok nito noong 1990, nang bumuo ito ng 7.5% ng acreage ng ubas ng Alemanya.

'Kung itinanim mo ang ubas na ito sa mayabong, malalim na lupa, nakakakuha ka ng isang walang kinikilingan, madaling alak,' sabi ni Armin Gratl, namamahala sa direktor ng Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco sa South Tyrol, Italya . 'Ito mismo ang nais na likhain ng tagapagtatag ... Ang Alemanya ay mayroon nang Riesling bilang isang premium na uri ng ubas.' Nang dumating si Kerner sa Italya, ang puting ubas na ito ay totoong umunlad.

Matatagpuan sa hilagang-silangan na bahagi ng bansa, ang cool na klima ng Alto Adige ay ginagawang isang hotbed ng kalidad ng produksyon ng Kerner. Ang mga site ng ubasan sa Val Venosta at Isarco Valley, ang huli kung saan nagpapatakbo ang kooperatiba ng winemaking ng Gratl, ay nagpapakita ng potensyal ni Kerner.

Isang bote ng Kerner mula sa Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco / Photo courtesy of Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

Nakatanim sa mabato na lupa hanggang sa 3,300 talampakan sa ibabaw ng dagat sa mga dalisdis ng bundok, ang mga ubas ng Kerner ay nagbubunga ng mas kaunting prutas at gumagawa ng mas maliit na mga berry, na tumutok sa mga lasa nito.

'Nakakuha ka ng matindi, malinaw na mga mabango,' sabi ni Gratl, tulad ng mga hinog na milokoton, pinatuyong mga aprikot, orange na peel at luya upang mapangalanan lamang ang ilan. 'Ang mga alak ay makatas at malakas, na may malambot na tamis na prutas sa katapusan.'

Ngunit hindi lamang ang Italya ang lugar kung saan natagpuan ang tagumpay ni Kerner. Habang maaaring ito ay parang isang kahabaan upang banggitin Papuri , California , sa parehong hininga ni Alto Adige, si Kerner ay nakakita ng bahay sa parehong mga patutunguhan.

Winemaker na nakabatay sa Sonoma David Ramey ay ipinakilala sa ubas ng Paul Grieco , na nagbuhos para sa kanya sa kanyang restawran noong New York City, Hearth. Tumalon ang puso ni Ramey.

'Gustung-gusto ko ito at hindi ko pa naririnig,' sabi ni Ramey. 'Pinunan ni Kerner ang puwang sa gitna, si Riesling aromatics kasama ang ilan sa Gewürztraminer's katawan at midpalate. '

Kerner Vineyard sa Tiso / Larawan sa kabutihang loob ni Eisacktaler Kellerei - Cantina Valle Isarco

Nabuhay nang matagal si Ramey Syrah , Chardonnay at Pinot Noir sa California mula pa noong 1996. Sinusubaybayan niya ang nag-iisang Kerner na nagtatanim sa kanluran ng Mississippi sa Lodi para sa kanyang unang Kerner vintage noong 2014. Ngayon, gumawa siya ng isang hindi na-filter, dry-expression na buto para sa kanyang Sidebar linya

Markus Niggli ng Markus Wine Co. , isang Swiss winemaker na nakatira sa California, ay natuklasan din ang ilang Lodi Kerner. Ang kanyang bersyon ay sariwa at buhay na buhay.

'Ang Kerner ay isang nakakatuwang alak,' sabi niya. 'Ang mga mas bata ay nais na subukan ang mga bagong bagay. Ginagamit din ang alak na ito sa mga puting flight sa mga bar ng alak. Ito ay isang bagay na naiiba kaysa sa pamantayan ng mga puti na matatagpuan mo sa mga araw na ito. '

Si Müller Thurgau sa puno ng ubas sa Tiefenbrunner Winery / Larawan sa kabutihang loob ni Feldmarschall Von Fenner

Müller-Thurgau

Ang ilang mga umiinom ng alak ay daing sa paniwala ng Müller-Thurgau. Mayroon itong reputasyon para sa pagiging simple at katamtaman, ngunit ang ubas na ito ay maaaring makagawa ng isang malaking impression kung hahawakan nang may pag-iingat.

Ang isang krus sa pagitan ng Riesling at Madeleine Royale, Müller-Thurgau ay nilikha sa Alemanya ni Hermann Müller, isang propesor mula sa Thurgau, Switzerland, noong 1882.

Kapag lumaki para sa mataas na ani sa mababang pagkakataas, madalas na nakikita sa mga alak ng Aleman, ang nagresultang Müller-Thurgau ay kasing patag ng mga ubasan nito. Tulad ng Kerner, ang Müller-Thurgau ay nagkakaroon ng tauhan habang umaandar ito sa langit.

Ang Katotohanan sa Likod ng Iyong Mga Paboritong Alak

Sa Alto Adige, pangalan ni Sabine at Christof Tiefenbrunner pagawaan ng alak ay kilala sa Müller-Thurgau, na itinanim nila hanggang sa 3,300 talampakan sa taas ng dagat. Anumang bagay na mas mababa sa 2,000 talampakan, ang Müller-Thurgau ay nagiging 'mura at patag,' sabi ni Christof.

Gusto nila ang pagtatrabaho sa cross-bred na ubas na ito sapagkat hinog ito sa malamig na mga site kung saan hindi magagawa ng iba pang mga pagkakaiba-iba. Tinitiyak lamang nilang makontrol ang mga ani para sa mahusay na konsentrasyon.

Ang Tiefenbrunners ay sumuko sa pagiging mineral ng zesty mula sa kanilang Müller-Thurgau, na sinamahan ng mga tala ng mansanas, puting bulaklak, melokoton at aprikot. Ang Müller-Thurgau mula sa kanilang pinakatataas na ubasan, ang Feldmarschall Von Fenner, ay maaaring may edad na 20 taon.

Isang bote ng Bannister Wine's Scheurebe / Larawan ni Morgania Moore

Scheurebe

Noong 1916, nais ni Georg Scheu na pagsamahin ang pinakamahusay na mga katangian ng Bukettrebe at Riesling upang makagawa ng isang ubas na amoy, panlasa, hinog at lumalaban sa hamog na nagyelo. Isang Riesling 2.0. Sa una, ang ubas ay binubuo lamang ng 4.4% ng acreage ng ubasan ng Alemanya sa rurok nito. Ngayon, bumubuo lamang ito ng 1.4% ng acreage ng ubasan ng bansa.

So, anong nangyari

Mataas na mabango sa bracing acidity, ang Scheurebe ay nagtatrabaho sa murang, matamis na alak na nabawasan ang reputasyon nito. Ngunit bilang isang mas bata na henerasyon ng mga winemaker ay natuklasan ito, nagbago ang kapalaran ni Scheurebe. May kakayahang naka-bold na prutas ng orchard, herbal at black currant aromatics, ang Scheurebe ay maaaring magbunga ng mga nakapupukaw na alak na maihahambing sa Sauvignon Blanc .

Jan Eymael ng Pfeffingen ng alak sa Aleman's Palatinate tinatawag na Scheurebe ang kanyang paboritong ubas.

'Gustung-gusto ko ang pagkakaiba-iba na maaari mong makuha,' sabi niya. Ang Pfeffingen ay gumagawa ng mga dry, off-dry at matamis na istilo ng Scheurebe, ngunit naniniwala siyang ang mga dryer na alak ay ipinapakita ang pagkapino ng ubas.

'Si Scheurebe ay sensitibo,' sabi ni Eymael. 'Kailangan nito ng isang mainit na lugar na may isang mahusay na supply ng tubig upang mabuo ang pagkahinog at aroma na kailangan mo para sa mahusay na Scheurebe.'

Isang Gabay ng Baguhan sa Mga Hybrid na Ubas

Bagaman ang karamihan sa Scheurebe ay nananatili sa Alemanya, ang ilang mga puno ng ubas ay natapos sa California nang Joseph Phelps nagdala ng mga pinagputulan mula sa Roter Hang in Rheinhessen . Brook Bannister, ng Bannister Wines sa Sonoma , natagpuan ang mga ito ilang taon na ang nakakaraan.

'Mayroong maraming magagandang Riesling na ginawa sa California, kaya't parang si Scheurebe, na isang Riesling cross, ay may magandang pagkakataon na magtrabaho,' sabi ni Bannister.

Sa ubasan, pag-aari ng grower grower at winemaker na si Justin Miller, sa kalsada mula sa kanyang bahay sa Alexander Valley, binili ni Bannister ang maliit na dami ng prutas na magagamit. Ang kanyang 2019 ay isang makatas, floral at light phenolic white wine na masarap at bihirang.

'Ang paggawa ng mga varietal na oddball ay eksakto na dapat nating gawin dito sapagkat ito ay anecdotal sa ating kultura at sa buong ideya ng California,' sabi ni Bannister. 'Palagi akong handa para sa isang proyekto na mananatili sa kadilim at kumita ng napakakaunting pera.'