Ang kasaysayan ng alak sa California ay hindi kailanman magtutugma sa pagsisimula ng multi-millennia head ng Old World. Ngunit hindi ito nangangahulugang ang Golden State ay walang malalim, mayamang nakaraan. Sa katunayan, ang pamana ng komersyal na winemaking legacy ay mas matagal pa kaysa sa alam ng karamihan sa mga mamimili — isang buong siglo bago ang pagtaas ng Napa Valley noong 1960s.

Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, habang ang mga naghahanap ng ginto na 49ers ay bumalik sa mabundok na baybayin mula sa kanilang pagsasamantala sa pagmimina, ang mga ubas ay nakatanim sa buong estado, partikular sa paligid ng umuusbong na pueblos ng Los Angeles at San Jose, kung saan ang mga lumalaking populasyon ay nangangailangan ng suporta sa agrikultura upang mabuhay.

Ang mga unang pagtatanim na iyon, na pinangunahan ng mga supling Pranses at Italyano, ay mabilis na lumago sa isang masikip na industriya na nakatuon sa dami. Habang sumabog ang populasyon ng estado, gayunpaman, ang mga may-ari ng pag-aari ay nag-ani ng higit na kapaki-pakinabang na pagbalik kapag nagtanim sila ng mga suburban tract na bahay sa tuktok ng matandang ubasan.

Alam kong alam ang katotohanang ito, lumaki malapit sa matandang pag-aari ng Mirassou sa East San Jose kung saan ang aking pamilya ay nanirahan bilang mga pastol noong 1850. (Sa katunayan, ang Kettmann Road ay tumatakbo sa Aborn Road, na nagkakalat ng lumang pag-aari ng ubasan.)

Bilang isang bata noong 1980s, sumakay ako ng aking bisikleta sa mga kalsadang dumi na dumaan sa mga gnarled vine. Ngayon, ang mga kotse ay nag-zoom in at out ng lumang ubasan, na ngayon ay isang shopping center at subdivision ng bayan. Ang istraktura ng pagawaan ng alak mismo ay napanatili bilang isang palatandaan ng mga uri.

Sa kabutihang palad, hindi lahat ay natanggal. Ang ilan sa mga halos nakalimutan na mga ubasan ay nagtitiis, nag-aalok ng mga natatanging ubas mula sa madalas na mga kakaibang pagkakaiba-iba na may higit sa 100 taong edad ng puno ng ubas.

Hindi bababa sa para sa amin na pinahahalagahan ang mga link sa nakaraan na inaalok ng mga lumang ubas, mayroong lumalaking paggalang sa mga nakaligtas. At sa panahon kung saan nagte-trend ang localism at ang konsepto ng terroir, naniniwala ako na ang merkado ay magiging mas madaling tanggapin ang paggalugad sa mga bote ng kasaysayan.

Suriin ang pinakabagong mga rating at pagsusuri mula sa California Contributing Editor na si Matt Kettmann >>>

Ang kilusang ito ay napakalakas sa hilagang pag-abot ng Central Coast, partikular sa southern Santa Clara County at sa katabing Santa Cruz Mountains.

Ang rehiyon ng Uvas Creek sa pagitan ng Morgan Hill at Gilroy, halimbawa, ay nakakaranas ng muling pagkabuhay na may isang bilang ng mga winery na bukas para sa pagtikim sa kahabaan ng Watsonville Road, kung saan ang mga ubas ng Mission ay paunang nakatanim ng mga prayle ng Espanya noong una.

Ito ay isang magandang lugar upang makahanap ng mga panlasa ng matandang puno ng ubas na Charbono at Carignan, kahit na may pagkakaiba-iba sa kalidad. Kamakailan lamang nasiyahan ako sa mga bottling ng mga ubas na ito mula sa Aver Family, Fortino at, sa kalsada sa Hecker Pass, Sarah's Vineyard.

Marahil ang pinaka-promising, gayunpaman, ay ang susunod na henerasyon ng mga winemaker ay yumakap sa mga lumang puno ng ubas. Ganito ang kaso kay Birichino, isang tatak na nagsimula noong 2008 nina Alex Krause at John Locke, na kapwa nagtrabaho para kay Randall Grahm sa Bonny Doon Vineyard.

Gumagamit ng mga ubas na karamihan mula sa ika-19 at maagang ika-20 siglong mga ubasan, gumagawa sila ng hindi kapani-paniwalang nakakaintriga na mga alak, na madalas na magaan at matikas, na laban sa karaniwang paniniwala na ang mga lumang ubas ay pantay na mayamang mga bomba ng prutas. Nagustuhan ko ang Zinfandel mula sa St. Georges Vineyard, na itinanim ng isang bootlegger noong 1922, at naisip na ang Grenache mula sa Besson Vineyard, na itinanim noong 1910, ay medyo nakakaintriga.

'Nalaman ko na ang mga ubasan ay madalas na kumilos tulad ng mga tao,' sabi ni Krause. 'Sa kanilang kabataan, may posibilidad silang magkaroon ng kasaganaan ng enerhiya na minsan ay hindi gaanong nakatuon sa pansin ... Sa paglipas ng panahon, ang mga indiscretions na ito ay madalas na magtrabaho, at nalaman namin na ang mga ubasan na nakaligtas sa 93 o 105 o 129 na taon ay nagpapatotoo din. sa katotohanan na ilang henerasyon ng mga winemaker ay isinasaalang-alang na ang pagiging angkop ng partikular na pagkakaiba-iba sa site ay nagkakahalaga ng panatilihin sa paligid. '

Habang iniisip niya na ang 'lunatic fringe' lamang ng mga winemaker ay na-tune sa mga ubasan, sina Krause at Locke ay nakikita rin ang kanilang sarili bilang mga tagapag-alaga para sa hinaharap.

'Isinasaalang-alang ko sa amin napakasuwerte na makatrabaho ang mga lumang site na ito, at isasaalang-alang din na isang obligasyon na matiyak na mananatili silang buhay at pinahahalagahan para sa mga susunod na henerasyon ng mga winemaker na susundan,' sabi ni Krause.

Kaya't ihawan ang isang bote ng Birichino o anumang iba pang matandang alak sa California, at sumipsip ng ilang kasaysayan sa Golden State sa akin.

Ang Santa Clara Valley ay isang lugar lamang kung saan umuusbong ang mga lumang puno ng ubas. Ano ang iyong paboritong lumang alak ng ubas, at bakit? I-tweet ako pabalik sa @indyemkae >>>

Ang Editor Speak ay lingguhang tunog ng pisara ng WineMag.com sa mundo ng alak at iba pa. Sundin ang #EditorSpeak sa Twitter para sa pinakabagong mga haligi mula sa @WineEnthusiast at ang aming mga editor >>>