Balita

Ang Dalawang Mukha ni Brunello di Montalcino

Ang Campanilismo, isang quirk sa pagkatao ng Tuscan, ay natatak sa mismong lupain ng rehiyon. Ang Campanilismo ay tinukoy bilang visceral, halos obsessive, self-kahalagahan na itinalaga ng mapagkumpitensyang mga micro-munisipalidad sa buong Tuscany at sinusukat ng palaging sobrang lakad ng simbahan sa bawat isa. Ang ugaling na 'my-church-tower-is-mas malaki-kaysa sa iyo' na ito ay makasaysayang lumikha ng malalim na paghihiwalay sa buong teritoryo.

Ngunit ang Montalcino, tahanan ng pinakadakilang alak ng Tuscany, ay isang anomalya sapagkat matagumpay itong lumipat lampas sa matigas ang ulo nitong kaisipan. 'Kami ay dapat magpasalamat kay Brunello,' sabi ni Filippo B. Fanti, isang lokal na tagagawa ng alak sa Brunello. 'Nabuhay kami sa mga sandali ng krisis at hindi pagkakasundo. Pinagkakaisa tayo ng tagumpay, hindi tayo pinaghahati nito. ”

Ito ay isang nakakaintriga na paghahabol, dahil sa ang katunayan na ang dalawang magkakaibang istilo ng Brunello di Montalcino ay umuusbong, na binubuo ng mga antigo - ang tradisyonal na naka-istilong mga alak at modernong pagbibigay kahulugan. Ang mga antas ng kalidad ay labis na mataas para sa pareho.

Ang Brunello ay isang dalisay na expression ng isang superior clone ng Sangiovese na kilala bilang Sangiovese Grosso (tinatawag ding 'Brunello') na gumagawa ng mas buong, mas mayamang berry. Ang Brunello ay ang tanging Tuscan red wine na hindi isang timpla.

Ang mga mahilig sa old-school na si Brunello ay naghahanap ng mga delikadong ethereal na aroma na tipikal ng pagkakaiba-iba: sahig sa kagubatan, mga ligaw na berry, violet at balsam (menthol o eucalyptus) na sinusuportahan ng mas mataas na mga tannin at kaasiman para sa mas matagal na pagtanda ng cellar. Ang mga bagong nag-aaral ay naaakit sa itim na prutas ng cherry at mga toasted na tala ng banilya mula sa pagtanda sa mas maliit na mga barrels-mga character na nagbubunga ng isang mas malambot, madaling gamitin na consumer at handang uminom ng alak. Ang parehong mga estilo ay nagpapakita ng pagiging bago, balanse at kapangyarihan, na nag-aalok ng natural na pagkakamag-anak sa pagkain, lalo na ang mga makatas na inihaw na steak.

Ang dalawang mga tagagawa ay maaaring kredito sa phenomenal tagumpay ni Brunello, at kinakatawan nila ang kabaligtaran na mga dulo ng spectrum ng Brunello. Ang una ay si Biondi-Santi, na ang tagapagtatag na si Ferruccio Biondi Santi, ay 'nag-imbento' kay Brunello noong 1888 sa pamamagitan ng pagiging kauna-unahan na botelya ito. Pinaghiwalay ni Biondi-Santi ang ipinagdiwang na clone ng Brunello-Biondi-Santi-11 sa il Greppo estate upang makagawa ng mga matikas na alak para sa mahabang pagtanda ng cellar. Ang pangalawa ay pag-aari ng Amerikanong Castello Banfi, na gumamit ng matalinong marketing, mataas na dami at isang modernista, estilistikong diskarte upang dalhin si Brunello sa ibang bansa. Si Banfi ang nangungunang embahador ni Brunello, at kahit na gumagawa ito ng 60,000 kaso ng Brunello sa isang taon, ang kalidad ng alak ay palaging nangunguna sa lahat.

Gayunpaman, nanatiling isang mahal na alak si Brunello sa $ 50-plus at kumukuha ng karamihan sa mga connoisseurs at kolektor. Hindi tulad ng maraming mga alak sa New World na nagkakahalaga ngunit inilabas ng isa o dalawang taon mula sa pag-aani, ang tag ng presyo ni Brunello ay sumasalamin sa pasanin ng pag-iingat ng alak sa merkado sa loob ng apat na taon. Ayon sa disiplina ng DOCG na namamahala sa winemaking, si Brunello di Montalcino ay dapat na pinakawalan nang mas maaga sa ikalimang taon pagkatapos ng pag-aani. Noong 1980, ang mga patakaran ay nangangailangan ng 42 buwan na pagtanda ng kahoy, ngunit ang bilang na iyon ay ibinaba hanggang 24 na buwan (na may natitirang oras sa bote). Pinapayagan ng pagbabago na ito para sa mas mataas na kakayahang umangkop at mga variable ng istilo.

Halimbawa, ang enologist na si Cecilia Leoneschi, na nagtatrabaho para sa Castiglion del Bosco, ay mas gusto na magtanda lamang sa maliit na French barrique para sa pinakamababang oras na kinakailangan at pagkatapos ay iwanan ang kanyang alak para sa natitirang oras sa mga bote. 'Gusto namin kaagad ng kasiya-siyang mga alak sa paglabas,' sabi niya.

Pagkatapos ay may mga tagagawa ng gitnang daan tulad ng Claudio Basla ni Altesino, na gumagamit ng isang kumbinasyon ng 20% French barrique sa loob ng apat na buwan at 80% na mas malalaking mga oak casks sa loob ng tatlong taon para sa kanyang normal na si Brunello. 'Ang bawat tagagawa ay pipili ng isang istilo, at nais kong gumawa ng isang matikas na alak ngunit ang isa ay hindi lamang isang mamahaling regalo,' sabi niya.

Mas gusto ng mga tradisyunalista na mag-eksklusibo sa edad sa mas malalaking mga Slovenian casks para sa mas matagal na panahon upang ang pinong mga lasa ng kahoy ay dosed at babantayan nang dahan-dahan. Si Gianfranco Soldera, isang purista na si Brunello at hindi isang lalake upang humimok ng mga salita, edad 'hangga't kinakailangan hanggang sa sabihin sa akin ng aking panlasa na handa na ito.' Ibig niyang sabihin ito: Ang kanyang 2001 na si Brunello di Montalcino ay nagpapahinga pa rin sa mga oak casks 10 taon na ang lumipas.

Ang pagtugis na ito ng pare-pareho ang kalidad pati na rin ang pagkakaiba-iba ng istilo sa loob ng mahigpit na mga regulasyon ay humantong sa katanyagan sa buong mundo sa alak-Si Brunello ay isang superstar ng alak, at ang rehiyon mismo ay nakakita ng nakakagulat na paglago. Kamakailan lamang, umabot sa 10 bagong mga winery ang pinasinayaan bawat taon, na nagdadala ng kabuuan mula sa isang 25 tagagawa lamang noong 1975 hanggang 240 ngayon.

Sa kasamaang palad, sa pamamagitan ng regulasyon at sa layong lupa, naprotektahan si Brunello laban sa labis na paglaki. Nakuha ni Brunello di Montalcino ang prestihiyosong katayuan ng DOCG para sa mahigpit na mga alituntunin sa kontrol sa kalidad noong 1980. Ang teritoryo ay mahusay na tinukoy at siksik sa 4,700 ektarya ng mga ubasan, na halos walang puwang para sa pagpapalawak. Nakikinabang din si Brunello mula sa kinikilala ng marami bilang pinakamahusay na samahan ng mga prodyuser sa Italya. Ipinagmamalaki ng Consorzio ang isa sa pinakamataas na porsyento ng pagiging miyembro ng anumang Italyano na consorzio (halos bawat bottler sa teritoryo ay nagbabayad ng mga dapat bayaran at isang aktibong miyembro) at kumakatawan sa isang natatanging pinag-isa at pabago-bagong bungkos.

Ang mga kondisyon sa kapaligiran ay nagtatakda rin sa Montalcino na hiwalay. Matatagpuan sa layong 70 milya timog ng Florence, ang makapal na kagubatang Montalcino na lugar ay mas tuyo at mas mainit kaysa sa Chianti Classico at prutas na regular na umaabot sa maximum na pagkahinog para sa mas buong, mas malakas na alak (madalas na higit sa 14% na alkohol). Ang kalapitan sa dagat ay nagbibigay-daan para sa mahusay na bentilasyon at malamig na gabi, habang ang Mount Amiata sa timog-silangan ay bumubuo ng isang likas na hadlang laban sa matitigas na panahon at yelo. Ang bayan ng Montalcino ay nakatagpo ng 1,800 talampakan sa ibabaw ng dagat, na may mas mataas na mga ubasan sa altitude na madaling kapitan ng higit na araw at labis na temperatura sa gabi, na maaaring pukawin ang malutong acidity sa mga alak. Ang mas mababang quadrants ng teritoryo ng Brunello, na nakapalibot sa Sant'Angelo sa Colle sa timog, ay mas malamig at mas mainit, na nagreresulta sa mas matatag na alak. Ang mga uri ng lupa ay halo-halong at saklaw mula sa apog hanggang sa pulang luwad.

Ang mga kundisyong ito, at ang buong teritoryo ng pangako sa kalidad, ay nagdala sa pansin ng mundo kay Brunello di Montalcino. Ang mga Vintage tulad ng malawak na tanyag noong 1997 at 1999 ay nag-catapult ng alak sa biglaang, at marahil ay panandalian, kultura. Ngunit ang kahusayan at pangkalahatang pagkakapare-pareho ng mga pinakabagong vintage — 2001, 2004, 2006 at 2007-ay matatag na pinagbatayan si Brunello bilang isang alak na may potensyal na maging isang pangalan sa sambahayan at kumakatawan sa isang darating na edad para kay Brunello di Montalcino.

Pagkilala kay Brunello

Ang Ambassador: Cristina Mariani-May

Higit sa anumang ibang tagagawa, ang nagmamay-ari ng Amerikanong si Castello Banfi ay nagpakilala sa mundo kay Brunello. 'Ang aking ama, tiyuhin at lolo ay nagtrabaho bilang mga negosyante ng alak mula pa noong 1919 at alam kung ano ang nais ng mga mamimili,' sabi ni Cristina Mariani-May, ang masiglang mukha ni Castello Banfi ngayon.

Ang kinakatawan niya ay isang napakalawak na pag-aari na pinuno ng isang 11th-siglo na kastilyo at nayon - 7,100-ektarya, 2,400 na kung saan ay nakatanim ng mga ubasan. Gumagawa si Banfi ng 50,000 kaso ng normal na Brunello at 7,500 kaso ng kanilang Poggio alyas Mura Brunello.

'Nag-clone kami ng pagsasaliksik sa aming mga ubasan at nagsikap na itaas ang pamantayan hindi lamang ng aming mga alak, ngunit sa pangkalahatan kay Brunello.'

Ang Istoryador: Franco Biondi Santi

Noong tagsibol ng 1944, dahil sa takot sa pakikipaglaban sa WWII ay mabagbag sa Montalcino, si Franco Biondi Santi at ang kanyang ama, si Tancredi, ay naglatag ng mga brick sa buong gabi upang maitabi ang mga bote ng Riservas mula noong 1888 hanggang 1925. 'Kung hindi namin nai-save ang mga bote na iyon, ang hindi malalaman ng mundo ang pambihirang kakayahan sa pagtanda ng aming Brunello, 'sabi ng 84-taong-gulang na si Franco. Ngayon, namumuno siya sa bantog na ubasan at pagawaan ng alak ng Tenuta Il Greppo.

Ang Unang Ginang: Donatello Cinelli Colombini

Si Donatella Cinelli Colombini, na namumuno sa Casal Prime Donne ng Montalcino, ay isang trailblazer: Si Hers ang unang Italyano na gawa sa alak na pinamamahalaan ng isang buong babaeng kawani. Siya rin ay isang tagagawa ng alak (na may pangalawang 800-acre na pag-aari sa Trequanda, Tuscany), tagapayo sa turismo para sa munisipalidad ng Siena at pinuno ng Tuscany's Women of Wine group. Ang kanyang koponan ay may hugis ng isang alak na sumasalamin sa pinakamahusay na ng modernong, istilong New World na si Brunello, na umaakit ng mga bagong deboto.

Ang Artist: Andrea Cortonesi

Sa pagitan ng naupahang lupa at ng kanyang sariling lupa, ang mga ubasan ng Uccelliera ni Andrea Cortonesi ay matatagpuan sa 500, 800 at 1,100 talampakan sa taas ng dagat, ayon sa pagkakabanggit. Ang bawat isa ay may iba't ibang mga lupa, magkakaibang density ng halaman, edad ng ubas at pagkakalantad. Para sa kanyang Brunello, gumagamit si Cortonesi ng pagbuburo na kinokontrol ng temperatura at kapwa French barrique at tradisyunal na mga casks para sa pagtanda, at ginagawa niya ang lahat sa kanyang sarili. 'Ang pinakamahusay na patubig sa winemaking ay ang mga patak ng pawis sa iyong kilay.'

Ano ang pinagkaiba nina Riservas at Rossos?

Ang Riserva Brunello di Montalcino ay eksklusibong ginawa sa mga pinakamahusay na vintage at pinakawalan anim na taon pagkatapos ng pag-aani, sa halip na limang taon tulad ng kaso kay Brunello di Montalcino normale, tulad ng kilalang klasikong bersyon ng alak. Ang isang Riserva na alak ay kumakatawan sa pinakamahusay na pagpipilian ng tagagawa, o kung minsan ay nagmula sa isang tukoy na site ng ubasan na itinuturing na superior salamat sa pagkakalantad nito, lupa at pagkahinog ng mga ubas. Dahil dito, ang Riservas ay nagkakahalaga ng 20 hanggang 30 porsyento pa sa pinakawalan.

Dahil ang Brunello di Montalcino ay pinipigilan mula sa merkado sa loob ng mahabang panahon, isang kategorya ang nilikha upang bigyan ang mga tagagawa ng pinakamahalagang seguridad ng daloy ng cash, lalo na sa mga may problemang vintage. Ang Rosso di Montalcino ay maaaring ipagbili isang taon pagkatapos ng pag-aani. Ang ugnayan sa pagitan ng Rosso at Brunello ay perpektong simbiotiko, at sa isang kahulugan, ang Rosso di Montalcino ay isang garantiya ng mas mataas na kalidad kaysa sa kapatid nitong si Brunello. Sa mga nakaraang taon, nagbebenta ang mga tagagawa ng deklaradong si Brunello bilang Rosso di Montalcino at manatili sa merkado. Nanalo rin ang mga consumer dahil bumibili sila ng alak na ipinanganak na si Brunello, sa isang mas mababang presyo