Sa loob ng libu-libong taon, tumawag ang mga lalagyan ng terra cotta amphorae , klinikal o mga garapon sa Italyano lamang ang pagpipilian na magagamit sa maagang mga tagagawa ng alak na binabago ang katas ng ubas sa alak. Pinanggalingan sa ngayon ay Georgia — ang bahagi ng Caucasus na kinikilala bilang lugar ng kapanganakan ng alak mga 6,000 taon na ang nakalilipas — ang malalaking mga garapon na ceramic na ito ay ginagamit pa rin sa rehiyon.

Ang mga alak na amphora ng Georgia ay nanatiling halos hindi alam ng ibang bahagi ng mundo hanggang sa pagsisimula ng ika-21 siglo, nang bisitahin ng Italyano ang tagagawa ng alak na si Josko Gravner sa lugar at dinala ang ilan sa mga daluyan ng luwad, na kilala doon bilang qvevri , sa Italya.

Ngayon, isang maliit ngunit lumalaking bilang ng mga tagagawa ang nag-ampon ng amphorae ng iba't ibang laki at pinagmulan. Para sa karamihan sa mga nag-convert, ang amphorae ay likas na pag-unlad ng isang holistic na diskarte sa winemaking na may kasamang pag-iwas sa malupit na kemikal sa mga ubasan at isang hands-off na diskarte sa mga cellar. Ang mga winemaker na lumipat sa amphorae ay nagsabi na ang mga sisidlan ay gumagawa ng purest expression ng kanilang mga ubas at mga area ng ubasan.

Mula sa mapanlinlang na mga honeyed white hanggang sa makalupang mga pula na ipinagmamalaki ang nagliliwanag na kadalisayan ng prutas, hindi mo malilimutan ang isang alak na binigyan ng kabuluhan sa amphora.

Jasko Gravner / Larawan ni David Yoder

Gravner | Pottery Pioneer

Bago siya lumipat sa amphorae, Josko Gravner ay nakabukas sa kanyang tradisyonal na mga casks para sa hindi kinakalawang na asero. Si Gravner, na ang mga ubasan ay nasa gitna ng Friuli's Collio zone sa hilagang-silangan ng Italya at umabot sa Slovenia, na paglaon ay nanirahan sa mga barrique, naniniwalang mahalaga ang mga ito para sa de-kalidad na alak.

Ang kanyang mayaman, mabangong alak ay nakatanggap ng kritikal na pagkilala, ngunit pa rin, hindi siya nasiyahan. Nagpunta siya sa California noong 1987 para sa inspirasyon, ngunit bumalik na hindi nasisiyahan.

'Umuwi ako at sinabi sa asawa ko na nasusuka ako sa maginoo na alak, na papunta sa kabaligtaran ng pangangalaga sa lupa at pagiging tunay,' sabi ni Gravner.

Matapos pag-aralan ang kasaysayan ng alak, nagpasya siyang pumunta sa Georgia, sa rehiyon ng Caucasus, kung saan nagsimula ang winemaking.

Dahil sa kawalang-tatag ng bansa, naghintay si Gravner hanggang 2000 upang makarating sa Caucasus. Ang kanyang unang paghigop ng alak doon, na puno ng isang pinalaking amphora, ay nagbago ng kanyang buhay.

'Pinapalakas ng Amphorae ang mabuti at masama sa alak, kaya't mahalaga na magkaroon ng mga perpektong ubas.'

Bumalik siya sa bahay na masigla. Nag-import si Gravner ng maraming malalaking amphorae (1,300–2,400 litro) sa kanyang pabrika sa hamlet ng Oslavia. Kasunod sa kanyang mga bagong huwaran, pinahiran niya sila ng beeswax at inilibing.

Noong 2001, ginawa niya ang kanyang unang alak sa luwad: Bianco Breg (isang timpla ng Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio at Riesling Italico) at Ribolla Gialla, mula sa katutubong ubas na may parehong pangalan. Ang unang mga alak ng amphora ay pinamubo nang walang napiling mga lebadura, at nanatiling nakikipag-ugnay sa mga balat ng ubas sa loob ng anim na buwan, na sinundan ng tatlong taong pagtanda sa malalaking mga oak casks.

Ang mga alak na kulay amber ay lumikha ng isang pang-amoy nang sila ay pinakawalan. Habang ang ilang mga tao ay napahamak ng kanilang kulay at makulit na pagkakinang, ang iba ay naintriga sa kanilang walang kadalisayan na kadalisayan, pinatuyong aprikot at mga nadamdaming sensasyon.

'Ang Amphorae ay kumikilos tulad ng mga loudspeaker ...' sabi ni Gravner. 'Pinapalaki nila ang mabuti at masama sa alak, kaya't mahalaga na magkaroon ng mga perpektong ubas.'

Niyakap ni Gravner ang biodynamic vitikultura at hindi gumagamit ng mga additives o teknolohiya sa kanyang mga cellar, kahit na ang kontrol sa temperatura. Simula mula sa 2007 na antigo, ang kanyang mga alak na edad pitong taon bago mag-botilya. Inaalis niya ang mga internasyonal na ubas upang ituon ang pansin kay Ribolla Gialla.

Inirekumendang Mga Alak

Gravner 2007 Bianco Breg (Venezia Giulia) $ 80, 93 puntos. Mayaman at makinis, ang alak na ito ay isang timpla ng Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio at Riesling Italico. Fermented sa amphorae at may edad na anim na taon sa mga oak casks, ipinagmamalaki nito ang mga lasa mula sa mga matandang aprikot hanggang sa luya. Uminom hanggang 2022. Domaine Pumili ng Alak at Spirits. Pagpili ng Cellar.

Gravner 2007 Ribolla (Venezia Giulia) $ 115, 93 puntos. Ang alak na may amber na ito ang calling card ni Gravner. Nakatulong ito sa pagsisimula ng kilusang orange na alak ng Italya at inilagay sa mapa si Ribolla Gialla. Hindi ito para sa lahat, ngunit ito ay isang kahanga-hangang pagsisikap na pinagsasama ang istraktura, pagpigil, lalim at pagiging kumplikado. Domaine Piliin ang Alak at Spirits. Pagpili ng Cellar.

Giusto Occipinti at Giambattista Cilia / Larawan ni Susan Wright

COS | Mga southern Ceramicist

Tungkol sa parehong oras na si Gravner ay nasa kanyang paglalakbay sa Georgia, Giambattista Cilia at Giusto Occhipinti ng Winery ng COS sa lalawigan ng Ragusa ng timog-silangan ng Sisilia, nagsasaliksik din ng amphorae.

Itinatag noong 1980, ang COS ay kredito sa pagbuhay muli sa Cerasuolo di Vittoria, isang lokal na tradisyunal na alak. Sa mga unang ilang taon, ang firm ay gumamit ng mga recycled na barrels, ngunit sa huling bahagi ng 1980, na naiimpluwensyahan ng Napa Valley ng California, bumili ito ng mga bagong barrique.

'Pagkatapos ay gumawa kami ng isang malaking hakbang pabalik,' sabi ni Occhipinti. 'Noong kalagitnaan ng dekada 1990, sinubukan namin ang ilan sa aming mga pinakamaagang botelya — yaong mga may edad sa mga recycled na barrels - at laking gulat namin sa pagkakaiba. Sa pamamagitan ng kanilang mga tala ng mineral at makamundong sensasyon, ang mga alak ay mas nakakainteres kaysa sa paglaon ng mga vintage na nag-mature sa bagong oak na may mga sensasyong vanilla at toast. '

'Pinapayagan nilang huminga ang mga alak, tulad ng ginagawa ng kahoy, ngunit hindi sila nagbibigay ng anumang mga samyo sa kahoy o pampalasa.'

Ang mga winemaker ay nagsimulang mag-eksperimento sa mga barrel na magkakaibang laki at edad, kongkretong tanke at amphorae. Ang mga daluyan ng luwad mula sa Georgia ay masyadong malaki para sa kanilang mga pangangailangan, at dahil naghahangad sila ng amphorae na hindi kailangang mapahiran ng beeswax o iba pang mga sangkap, sinubukan nila ang amphorae mula sa Sicily, Tunisia at Spain noong 2000.

'Ang 400-litro na garapon mula sa Espanya ay pinatunayan na pinakamahusay para sa vinification, bahagyang dahil sa luwad, ngunit para din sa dalisay na kalidad ng tubig na ginamit upang makagawa ng kuwarta,' sabi ni Occhipinti. 'Pinapayagan nilang huminga ang mga alak, tulad ng ginagawa ng kahoy, ngunit hindi sila nagbibigay ng anumang mga samyo sa kahoy o pampalasa.'

Ang unang alak na ginawa ng amphora ng COS ay ang 2002 Pithos Rosso. Ang isang timpla ng Frappato at Nero d'Avola, ang nakamamanghang, may kaluluwang pulang pula na ito ay mabilis na naging isang paboritong kulto para sa makatas na berry, floral, mineral at makalupang mga sensasyon, maliwanag na kaasiman at malasutla na mga tannin.

Noong 2008, idinagdag ng COS ang Pithos Bianco, na ginawa mula sa Grecanico. Ang parehong mga alak ay nagpapalaki sa hindi naka-linya na amphorae, kung saan mananatili silang nakikipag-ugnay sa mga balat hanggang kalagitnaan ng Abril, sinundan ng bottling.

Sinusundan ng COS ang mga prinsipyo ng biodynamic vitikulture at may hands-off na diskarte sa winemaking, na kinabibilangan ng kusang pagbuburo na may ligaw na lebadura. Bukod sa mga alak na Pithos na may edad na amphora, ang iba pang mga handog ng firm ay ferment sa semento. Ang ilang mga pula ay may edad na panandaliang sa malalaking Slavonian casks para sa dagdag na pagiging kumplikado.

Inirekumendang Mga Alak

COS 2014 Pithos Rosso (Win) $ 27, 95 puntos. Ang timpla na ito ng Frappato at Nero d'Avola ay nagpapahayag ng maitim na balat na berry, katad, lupa na lutong araw, simoy ng dagat at isang floral note. Ang creamy palate ay pinagsasama ang malambot na mga tannin at sariwang kaasiman. Domaine Piliin ang Alak at Spirits.

COS 2014 Pithos Bianco (Terre Siciliane) $ 25, 89 puntos. Ginawa ng Grecanico, ang alak na may kulay na amber na ito ay nag-aalok ng mga pahiwatig ng candied nectarine zest, simoy ng dagat, piniling lupa at halaman ng Mediteraneo kasama ang maliwanag na kaasiman. Domaine Piliin ang Alak at Spirits.

Elizabetta Foradori / Larawan ni David Yoder

Foradori | Bumalik sa Tradisyon

Noong 1984, bilang isang 20-taong-gulang na sariwa sa labas ng oenology school, Elisabetta Foradori kinuha ang pagawaan ng alak ng pamilya, na matatagpuan sa burol ng Dolomites ng Trentino. Hindi siya nakuntento sa mga perpektong alak na teknikal na nagreresulta mula sa mga komersyal na clone at mekanisadong kasanayan sa ubasan. Kaya, noong 1985, sinimulan niya ang isang seleksyon na seleksyon ng mga ubas na Teroldego ng kanyang estate, na paglaon ay nagrerehistro ng 15 mga clone na kalaunan ay nagtatanim siya sa isa sa kanyang pinakamalaking mga ubasan.

Habang napabuti ang kalidad, hindi pa nasiyahan ang Foradari. May kulang.

'Ang mga alak na ginawa ko noon ay kulang sa kaluluwa,' sabi niya.

Noong 2002, nagsimula siyang mag-convert sa biodynamic viticulture. Ang winery ay nakakuha ng sertipikasyon ng Demeter noong 2009.

'Ang Biodynamic ay hindi lamang isang sertipiko, bahagi ito ng isang pamumuhay na tungkol sa paggalang sa kalikasan,' sabi ni Foradori. Noong 2009, hinanap niya lamang ang tamang sisidlan ng pagbuburo para sa kanyang katutubong puting ubas, ang Nosiola

'Mga taon na ang nakakalipas, ang mga winemaker ay ginagamit dati upang macerate ang Nosiola sa mga balat, at ang mga alak ay may pagiging kumplikado at karakter, walang katulad ng magaan na alak na ginawa mula sa ubas ngayon,' sabi ni Foradori.

'Ang mga alak na vinified sa amphorae ay nagbibigay ng purest expression ng ubas at terroir.'

Si Giusto Occhipinti mula sa COS ay nagmungkahi ng amphorae mula sa Espanya: 'Naintriga ako, dahil ang amphorae ay ginawa ng apat na simbolo ng mga elemento: lupa, sunog, tubig at ilaw,' sabi niya. 'Sinubukan ko sila, at nahanap ang hinahanap ko. Nakumpleto nila ang proseso na sinimulan ko sa mga ubasan 15 taon na ang nakakaraan.

'Ang mga alak na vinified sa amphorae ay nagbibigay ng purest expression ng ubas at terroir.'

Gayunpaman, binalaan niya na ang pagtatrabaho sa mga daluyan ng luwad ay hindi laging madali.

'Puno sila ng mga sorpresa,' sabi ni Foradori. 'Ang mga alak na vinified sa amphorae ay mas buhay, at dahil dito, palagi silang nagbabago. Mayroon silang magagandang araw at masamang araw. '

Fermented at may edad na walong buwan sa mga balat sa walang linya na amphorae, mabangong at matikas na nakabalangkas na Fontanasanta Nosiola ng Foradori na may mahusay na potensyal na tumatanda na midterm. Ang kanyang dalawang solong-ubasan na si Teroldegos ay kapwa nagpapakita ng makatas na prutas at makalupang mga sensasyon, ngunit nagpapakita ng mga natatanging personalidad. Ang lahat ng mga alak ay nakikinabang mula sa mahabang aeration bago ibuhos.

Inirekumendang Mga Alak

Foradori 2013 Morei Teroldego (Vineyards of the Dolomites) $ 48, 93 puntos. Nag-aalok ito ng mga pahiwatig ng black-skinned berry, asul na bulaklak, licorice at flint, na naihatid na may konsentrasyon, pagkapino, firm acidity at lithe tannins. Uminom ng 2017–2023. Mga Seleksyon ng Louis / Dressner.

Foradori 2013 Fontanasanta Nosiola (Vineyards of the Dolomites) $ 48, 89 puntos. Ang nakakaakit na mga aroma ng Alpine wildflowers, mga tinadtad na damo, toasted na mani at citrus zest ay sumali sa nagpapalakas na mineral at nakakapreskong acidity. Mga Seleksyon ng Louis / Dressner.

Giovanni Manetti / Larawan ni David Yoder

Fontodi | Pag-iimog ng Tuscan Clay

Itinatag noong 1968 sa gitna ng Chianti Classico, Fontodi ginagawang lubos na kinikilala ang mga alak mula sa Tuscany, kasama ang Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo (dating isang Riserva) at IGT Toscana Flaccianello della Pieve.

Ang produksyon ng estate ay sertipikadong organikong, at ang mga alak ay fermented na may ligaw na lebadura. Ang 100-porsyento nitong Sangiovese, na-vinified at may edad na sa amphorae at inilabas noong huling bahagi ng 2014, naintriga ang mundo ng alak ng Italya.

'Si Gravner ay isang payunir at tiyak na isang inspirasyon,' sabi ni Giovanni Manetti, na nagpapatakbo ng pagawaan ng alak ng pamilya.

Ang kanyang kapatid na si Marco, ang namamahala sa iba pang negosyo ng pamilya, isang firm ng keramika na nagdadalubhasa sa terra cotta flooring at mga tile. Ang mga produkto nito ay nakatulong sa pagpapanumbalik ng mga pangunahing palatandaan ng Tuscan, kabilang ang simboryo ni Brunelleschi sa Florence.

Sa pakikipagtulungan ni Marco, nagpasya si Giovanni na subukan ang pagbuburo sa amphorae.

'Ang aking pamilya ay may walong henerasyon ng karanasan sa terra cotta, kaya nagpasya kaming gamitin ang aming sariling amphorae sa halip na bumili,' sabi ni Giovanni.

Ang kompanya ay matagal nang gumawa ng amphorae — tinatawag na orci sa Tuscany — para sa mga hardin at langis ng oliba, ngunit tumigil sa paggawa ng mga ito para sa vinification noong 1930. Noong 2008, na-restart nila ang produksyon ng 400- at 550-litro na vinification vessles. Ang bawat isa ay tumatagal ng isang buwan upang makumpleto.

'Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay ang luwad para sa aming amphorae ay nagmula sa parehong lupa kung saan lumaki ang aming mga ubas, na nagdadala ng buong bilog ng produksyon.'

'Sa una, ang alak ay tumulo sa mga pores, ngunit hindi namin nais na linya ang mga ito sa loob,' sabi ni Giovanni. 'Nagsuklay kami sa mga dokumento ng kumpanya at nahanap ang nawawalang hakbang — kinailangan naming punasan ang luwad gamit ang isang basang espongha bago pa man ang proseso ng pagpapatayo.

'Binawasan nito ang laki ng mga pores. Humihinga ang alak, ngunit hindi dumadaan. '

Ang orci ay nilagyan ng pasadyang mga pagsasara ng hindi kinakalawang na asero na hindi kailanman nakikipag-ugnay sa alak.

'Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay ang luwad para sa aming amphorae ay nagmula sa parehong lupa kung saan lumaki ang aming mga ubas, na nagdadala ng buong bilog ng produksyon,' sabi ni Giovanni.

Ang unang pinalabas ni Fontodi ay ang 2012 Dino, na pinangalanan bilang parangal sa ama ng Manettis. Ang alak ay fermented at naiwan sa mga balat sa amphorae para sa siyam na buwan, pagkatapos ay racked at may edad na anim na buwan sa mga garapon ng luad. Walang idinagdag na mga sulfite. Nag-aalok si Dino ng isang malinis na bersyon ng Sangiovese, na naghahatid ng kasariwaan, maliwanag na prutas, balanse at pagiging maayos.

Inirekumendang Alak

Fontodi 2013 Dino (Colli Toscana Centrale) $ 70, 95 puntos. Ang 100% Sangiovese na ito ay nagsisiwalat ng pulang berry, iron, asul na bulaklak, underbrush at madilim na pampalasa, habang ang panlasa ay naghahatid ng buhay na acidity at pinakintab na mga tannin. Nag-import ng Vinifera. Pagpili ng Cellar.

Alessandro Righi / Larawan ni David Yoder

St. Pauls | Sinaunang Punong Ubas, Sinaunang Teknolohiya

St. Pauls sa Alto Adige ay isa sa pinakaluma ngunit pinaka-pabago-bagong cellar ng kooperatiba sa rehiyon na may matagal nang pagtuon sa kalidad ng mga alak. Pinangalan pagkatapos ng lokal na simbahan ng parokya, ang gawaan ng alak ay nilikha noong 1907 at mayroong 200 miyembro na naghahatid ng mga ubas mula sa humigit-kumulang na 425 na ektarya ng mga ubasan.

Ang matarik na burol ay natural na naglilimita sa mga ani ng ubas. Ang mga lumalaking lugar, protektado ng Alps at kung saan makikinabang mula sa 1,800 na oras ng taunang sikat ng araw, ay nagtatamasa ng mga maiinit na araw at mga cool na gabi sa panahon ng pagkahinog, na nagpapahintulot sa perpektong pagkahinog ng ubas. Sa paglipas ng mga taon, ang mga nagtatanim ni St.

Kilala ang Alto Adige sa buhay na buhay, mabangong mga puti, kabilang ang Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Pinot Grigio at Pinot Bianco. At kahit na ang Pinot Bianco ay inabandona sa halos lahat ng Lumang Daigdig at hindi na tumagal sa Bagong Daigdig, nananatili itong pokus para sa mga nagtatanim ng Alto Adige, kung saan ipinagmamalaki nito ang masarap na sensasyon ng mansanas at buhay na kaasiman.

'Mayroon kaming itinuturing na pinakalumang ubasan ng Pinot Bianco sa Alto Adige, na itinanim noong 1899.'

Bilang karagdagan sa Pinot Bianco ng pagawaan ng alak, binaril sa hindi kinakalawang na asero, at ang ferment na may bariles at -aged na Passion Riserva, ipinakilala kamakailan ni St. Pauls ang pinakabagong Pinot Bianco, na Sanctissimus Riserva-na-ferment at buong edad na sa mga daluyan ng luwad.

'Mayroon kaming itinuturing na pinakalumang ubasan ng Pinot Bianco sa Alto Adige, na itinanim noong 1899,' sabi ni Alessandro Righi, tagapamahala ng St. Pauls. 'Nais naming pagsamahin ang katandaan ng mga puno ng ubas sa mga pinagmulan ng winemaking sa pamamagitan ng paggamit ng amphorae.'

Noong 2009, ang pagawaan ng alak ay nagsimulang mag-eksperimento sa amphorae na ginawa ng TAVA Ceramiche sa Trento. Matapos ang mga pagsubok sa taon, nagpasya ito sa mga pasadyang ginawa, walang linya, 300-litro na garapon na ginawa gamit ang mga clay mula sa Tuscany, Lazio at Veneto. Noong kalagitnaan ng 2016, inilabas ng kooperatiba ang 2013 Sanctissimus.

'Pinapayagan ng mga garapon na luwad para sa isang mahaba, mabagal na pagbuburo, na lumilikha ng higit na pagiging kumplikado at isang istraktura ng tannik na higit na katulad sa isang pula,' sabi ni Wolfgang Tratter, ang nagtatrabaho sa kumpanya ng ubas.

Kusang fermented sa amphorae na may ligaw na lebadura at may edad na luwad sa loob ng isang taon, ang Sanctissimus ay may isang enerhiyang ugat ng mineral at nagpapakita ng mahusay na potensyal na pagtanda.

Inirekumendang Alak

St. Paul banal na Riserva 2013 Pinot Bianco (Alto Adige) $ 99, 92 puntos. Makintab at nakabalangkas, bubukas ito na may mga aroma na nagmumungkahi ng honey ng akasya, toasted hazelnut, durog na bato at isang bahid ng magaan na pampalasa. Nag-aalok ang makinis na panlasa ng mature na dilaw na mansanas, tangerine zest at isang honeyed mineral note habang ang sariwang kaasiman ay nagpapasaya sa mga creamy flavors. Uminom hanggang sa 2020. Ethica Wines.