Isa sa pinakamalalaking maling palagay sa paligid Barolo ay kailangan mong maghintay ng mga dekada bago ang mga alak ay handa nang uminom.

Habang ang payo na ito ay maaaring naging totoo dati, hindi na ito nalalapat sa mga modernong Barolos. Mahalaga, ang mga ginawa mula 2000 hanggang sa masisiyahan nang mas maaga, kahit na pagkatapos ng walo o 10 taon. Para sa ilan sa mga mas maiinit na vintage, ang paghihintay ng masyadong mahaba ay maaaring humantong sa ilang mapait na sorpresa.

Ang pinakamagandang bahagi ay na sa kabila ng pagiging madaling lapitan, ang mga nangungunang vintage ay nag-aalok pa rin ng mahusay na potensyal na pagtanda.

Kaya, ano ang nagbago? Lahat ng bagay

Hanggang sa 1980s, ang karamihan sa Barolo ay ginawa ng mga malalaking kumpanya na umaasa sa isang malawak na network ng mga grower growers. Marami sa mga magsasakang ito ay higit na interesado sa dami kaysa sa kalidad. Gamit ang iba pang mga pananim para sa kanila upang pamahalaan, ang mga nagtatanim ay aani kapag ito ay maginhawa, sa halip na kapag ang ubas ay umabot sa perpektong pagkahinog.

Ang teknolohiya ng cellar ay medyo basic din, at ang mga oras ng pag-fermentation maceration ay maaaring umabot ng maraming buwan.

Ang klima ay isa pang pangunahing kadahilanan. Ang mas malamig, mas basa na lumalagong panahon ay nangangahulugang sa bawat dekada, mayroon lamang dalawa o tatlong magagaling o magagaling na vintage. Higit sa lahat ito ay nagresulta sa Barolos na agresibong tannic sa kanilang kabataan, na may mga acidic backbones na nangangailangan ng mga taon upang maisama.

Ang mga modernong-araw na Barolos ay mas kumpleto at madaling lapitan sa isang mas bata kaysa sa dati.

Ngayon, ang karamihan sa mga growers ay matagal nang naging mga tagagawa ng Barolo sa kanilang sariling karapatan, na nakatuon sa pare-parehong kalidad. Mahusay na pagpapabuti sa winemaking at kagamitan sa bodega ng alak, na kinabibilangan ng mga fermentation na kinokontrol ng temperatura, banayad na pagpindot at mas mahusay na kalidad na oak, ay naging pangunahing lahat.

Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa mga ubasan. Ang nabawasan na ani, mas mababa ang tanso at ang pag-abandona ng malupit na kemikal ay may malaking pagkakaiba. Ang iba pang mga kadahilanan tulad ng pagtatanim ng damo sa pagitan ng mga hilera, napapanahong pag-aani at mahigpit na pagpili ng ubas ay naging susi upang lumikha ng Barolos na may mas pino, marangal na mga tannin.

Ang mga epekto ng pagbabago ng klima ay humantong din sa mas maiinit, mas tuyo na lumalagong panahon. Nangangahulugan ito na, sa karamihan ng mga taon, Nebbiolo bihirang nagpupumilit na pahinog tulad ng dati.

Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng Barolos na mas kumpleto at madaling lapitan sa isang mas batang edad kaysa dati. Upang makuha ang nakakahimok na kumbinasyon ng pagiging kumplikado, kasariwaan, pag-igting, prutas at matatag na pinong mga tannin, buksan ang mga ito walo hanggang 15 taon pagkatapos ng pag-aani ng alak.

Noong 2001, 2004, 2008 at maging ang 2010 lahat uminom ng maganda ngayon na.

Maraming mga 2004 ay nasa kanilang tugatog, habang ang mga 2008 at 2010 ay mayroon pang mga taon ng potensyal ng pagtanda . Maayos ang pagpapakita ng 2011, ngunit ang karamihan ay walang malubhang pangmatagalang potensyal na pagtanda. Ang 2007 at 2009 ay dapat na tangkilikin sa lalong madaling panahon.

Maaari ka pa ring maghintay ng mga dekada upang masiyahan sa mga nangungunang vintage, kung nais mo, ngunit malaman lamang na hindi ito isang bagay na kailangan mong gawin.

Habang nasisiyahan siya nang mas maaga sa mga napiling modernong, mahal din ng Italyano na Editor na si Kerin O'Keefe ang kagandahan ng isang may edad na Barolo, at kasama sa kanyang koleksyon ang isang 1964 Mascarello Winery nakalagay sa kanyang bodega ng alak.