Sa wala pang 25 taon, Mga sili Carmenère ay sumailalim sa isang radikal na pagbabago. Mula nang matuklasan ito noong 1994, ang Carmenère grape ay nakaranas ng mapanghamong pagbibinata na nagtatampok ng mga U-turn sa istilo at produksyon. Sa mga nakalipas na taon, ang Chilean Carmenère ay umunlad habang ang mga winemaker ay nakakuha ng karunungan sa kakaibang uri na ito na nararapat pansin.

Pagpapalaki ng Ulila sa Pangalan ni Carmenère

Nawala si Carmenère sa kanyang katutubo Bordeaux sumusunod sa phylloxera pagsiklab noong kalagitnaan ng 1800s. Ito ay itinuturing na halos wala na hanggang sa isang nakamamatay na pagbisita sa Chile mula sa French ampelographer na si Jean-Michel Boursiquot noong Nobyembre 1994.

Habang naglalakad siya sa mga ubasan sa Maipo, napansin niya ang isang maliit na detalye sa ilan Merlot mga baging. Isang baluktot na stamen, upang maging tumpak. Ibinunyag nito na ang mga baging na ito ay, sa katunayan, ang matagal nang nawawalang uri ng Carmenère.

Ang ubasan na iyon ay hindi natatangi. Ang iba't-ibang ay hindi sinasadyang itinanim sa buong rehiyon ng alak ng Chile sa loob ng halos 150 taon. Dumating si Carmenère sa Chile noong 1850s kasama ang isang shipload ng iba pang mga varieties mula sa Bordeaux. Ito ay itinanim sa buong bansa bilang 'Merlot.'

Sa pagkatuklas ni Boursiquot, ang Chile ay biglang naging sentro ng iba't ibang uri na walang sinuman ang sadyang na-vinify sa loob ng higit sa 100 taon.

Ang paghahayag ay hindi isang sorpresa para sa marami sa mga winemaker ng Chile.

Ang Old-School Winemaking Techniques ang Bagong Cool sa South America

“Tinawag naming lahat ang [aming Merlot] na ‘Merlot Chileno , ' dahil alam ng lahat na may kakaiba kumpara sa karaniwang mga baging ng Merlot, 'sabi ng winemaker na si Sebastian Labbé. Gumagawa siya ng alak mula sa parehong ubasan ng Maipo kung saan ginawa ni Boursiquot ang pagtuklas noong 1994, na kabilang sa Ubasan ng Carmen at Santa Rita . 'Pagkatapos ng pagtuklas, nagkaroon ng mahabang proseso ng pag-profile sa lahat ng mga ubasan ng Merlot sa paligid ng Chile noong panahong iyon upang makita kung sila ay Merlot o, sa katunayan, Carmenère.'

Mabilis na pinalitan ng pangalan ng mga gawaan ng alak ng Santa Rita at Viña Carmen ang kanilang mga bottling ng Merlot bilang 'Grand Vidure,' isang kasingkahulugan para sa Carmenère na ginamit sa Bordeaux noong ika-19 na siglo. Gayunpaman, natagalan bago tanggapin ng mas malaking industriya ang bagong pagkakakilanlan ng 'Merlot Chileno' nito.

“Gusto naming i-export ang aming alak bilang Carmenère, ngunit halos imposible ito sa simula,” sabi ng winemaker na si Marco De Martino, na ang winery ng pamilya ang unang nag-export ng alak noong 1996. “Hindi kami pinapayagan ng gobyerno na i-export ito kasama ng Carmenère sa label dahil hindi pa rin legal na kinikilala ang variety sa Chile... Kaya kinailangan naming gumamit ng matalinong pag-label, tulad ng ' Cuvée Carmenère,' hanggang sa matagumpay kaming nakipagtalo para sa legal na pagpaparehistro ng iba't-ibang.'

Bagama't tinanggap ng ilang mga gawaan ng alak ang bagong uri, marami pang iba ang nanatili sa pagtanggi. Ang Merlot ay mas kumikita at internationally appealing kaysa sa dating inabandunang Carmenère. Ang ilan ay nagpatuloy lamang sa pagbote ng kanilang Carmenère bilang 'Merlot' hanggang sa unang bahagi ng 2000s.

Noong 1997, 815 ektarya lamang ng uri ang nairehistro sa opisyal na sensus. Ang bilang na iyon ay patuloy na tumaas sa 26,760 ektarya ngayon. Bilang Malbec kinuha ang posisyon nito bilang signature variety ng karatig Argentina , nagsimulang makita si Carmenère bilang adopted protégée ng Chile. Ngunit habang lumalaki ang presensya ni Carmenère, ang mga producer ay nahaharap sa isang hamon: Ano ang Carmenère, at paano ito dapat lasa?

Bagama't nailigtas si Carmenère sa Chile, magsisimula na ang tunay na paglalakbay nito sa pagtuklas.

Lumalagong Sakit

'Noong una naming sinimulan ang paggawa ng Carmenère, alam naming ito ay Carmenère, hindi namin alam kung paano ito gagawin,' sabi ni Terranoble winemaker Marcelo Garcia. Sa kanilang estate sa Maule , higit sa kalahati ng kanilang ipinapalagay na mga baging ng Merlot ay napatunayang Carmenère.

'Ngunit pagkatapos ng ilang taon ng pag-eksperimento, nagsimula kaming matutunan kung paano ito tratuhin sa ubasan,' sabi niya. 'Dati naming pinapatubig ang aming Carmenère na kapareho ng halaga ng aming Merlot, halimbawa, na halos isang beses sa isang linggo sa panahon ng paglaki... Ngunit talagang [nalaman namin] na ang Carmenère ay nangangailangan ng mas kaunting tubig, hindi hihigit sa isang beses sa isang buwan.'

Ito ay isang karaniwang pagkakamali noong mga unang araw. Ito ay humantong sa sobrang masiglang mga baging at isang karaniwang berdeng katangian sa mga alak. Na humantong sa mga winemaker na tuklasin ang mga matinding solusyon.

'Dahil mayroon itong lahat ng berdeng lasa, nakatuon kami sa pag-aani sa huli upang subukang ilabas ito sa pamamagitan ng pagkahinog, na may maraming mga dahon din,' sabi ni Francisco Baettig, winemaker sa Viña Errazuriz sa Aconcagua. Ang resulta, isang karaniwang pangyayari noong unang bahagi ng 2000s, ay isang kumbinasyon ng parehong berdeng mga tala ng jalapeño at isang hinog, jammy na profile ng prutas.

Hindi lamang ang mga pagbabago sa irigasyon at susi sa pamamahala ng ubasan sa bagong pagkakakilanlan ni Carmenère, ngunit ang pagkahinog ay mahalaga din.

'Dati naming inaani ang aming Carmenère noong Mayo, na may 15% ABV (alkohol ayon sa dami), ngunit mayroon pa rin itong lutong vegetal note tulad ng mga artichoke, sabi ni Baettig. 'Gayunpaman, ngayon, umaani kami ng hindi bababa sa isang buwan na mas maaga at sa 13.5%, na nagbibigay sa amin ng higit na pagiging matanda at pagiging bago na may tipikal na maanghang na nota, ngunit walang pagkaberde.'

Ang mga alak ngayon ay lalong balanse, sariwa at mabango. Ito ay isang bahagi ng pasasalamat sa paghahanap ng mga tamang site na may mas mahihirap na mabatong lupa, kaysa sa mabibigat na clay na lupa kung saan ang Merlot ay pinakaangkop.

Kaninong Alak Ito?

Ang mga rehiyon tulad ng Apalta, Marchigüe, Peumo at Maipo Andes ay kabilang sa mga hot spot para sa nangungunang Carmenère. Mga producer na kinabibilangan ng Santa Rita, Carmen, Undurraga , sa maikling sabi, ni Martino , mesa at Cork ay masigasig na tagapagtaguyod ng bagong istilong ito.

Ang mas malaking balanse ay nakakamit din sa pamamagitan ng winemaking. 'Nagsasagawa kami ng malamig na maceration upang makuha ang mga aroma at mga kulay nang hindi kinukuha ang mga tannin, dahil gusto namin ang isang makatas na pagtatapos, ngunit kasama pa rin ang lahat ng kulay at intensity ng aroma,' sabi ni Felipe Müller, ang winemaker sa Tabalí na gumagawa ng 'Micas' Carmenère sa Peumo.

Bilang karagdagan sa mas banayad na pagkuha, ang mga nakaraang taon ay nakakita ng mga producer na gumamit ng mas kaunting bago oak . Nakatuon ang mga makabagong interpretasyon sa sariwang pagpapahayag ng prutas at tinatanggap ang mas masiglang istilong peppery.

Bagama't maaaring ito ay nalilito para sa Merlot sa loob ng maraming taon, ang Carmenère ng Chile ay nagpapakita ng higit pang pagkakatulad sa Cabernet Franc sa istilo. At sa paglabas ng Cab Franc bilang bagong darling ng Bordeaux varieties, marahil sa wakas ay oras na para sa sandali ng Carmenère sa araw.

Hindi lamang ang modernong istilo ng Carmenère na ito ay nauuna sa laro, ngunit maaari itong magkaroon ng kalamangan sa pagbabago ng klima .

'Ang Carmenère ay marahil ang iba't ibang Bordeaux na pinakamahusay na nakaligtas sa tagtuyot,' sabi ni Christian Sepúlvida, winemaker sa Bouchon Family Wines sa Maule. 'Kaya mas maraming Carmenère ang ginagamit namin sa aming nangungunang Bordeaux blend, Mingre, sa mga nakaraang taon.'

Ang pagbabago ba ng klima ay maaaring humantong sa isang renaissance para sa Carmenère sa kabila ng Chile? May potensyal para dito. Inilatag ng mga gumagawa ng alak ng Chile ang batayan para sa serendipitous variety ng Bordeaux na ito, at ito ay nagbigay ng kapana-panabik na bagong landas para sa hinaharap.