Habang ang rehiyon ng Médoc ng Bordeaux ay palaging ipinakita ang kakanyahan ng katatagan at tradisyon, si Saint-Émilion ay naging malayang malayang bulaklak na anak ng bantog na rehiyon ng winemaking na ito sa buong mundo.

Ang mga winegrower ni Saint-Émilion naghintay hanggang 1955 bago magtatag ng isang sistema ng pag-uuri, at pagkatapos ay nilikha nila ang isa bilang kakayahang umangkop-at litigious - dahil ang Médoc's ay matigas. At sa huling dekada, ang talampas ng limestone ng Saint-Émilion ang sentro ng mekaniko kilusan, na ang mga makabagong ideya sa ubasan at bodega ng alak ay nagbago kung paano ang lahat ng Bordeaux ay nagtatanim ng mga ubas at gumawa ng alak.

Ngayon ang kaguluhan sa Right Bank ay ang pagdagsa ng mga bagong bata sa bloke, o sa halip, 'sa talampas,' sa nakaraang ilang taon. Mga sikat na winemaker na nakagawa ng kanilang tatak sa ibang mga rehiyon ng alak ngayon ay tila hindi mapaglabanan na iginuhit sa mga pag-aari sa sikat na limestone ridge ng Saint-Émilion habang ang karakter ni Richard Dreyfus ay inilapit sa Devil's Tower sa Isara ang Mga Pagtatagpo ng Pangatlong Uri .

Ang unang dumating ay ang huli na na negosyante ng alak sa California na si Jess Jackson at ang kanyang matagal nang tagagawa ng alak, si Pierre Seillan, na bibili ng Château Lassègue, sa kalsada lamang mula sa Château Pavie.

Sa nagdaang dalawang taon, si Peter Sisseck, ng Dominio de Pingus sa Espanya na Ribera del Duero, ay bumili ng Château de Rocheyron, at si Jacques Thienpont ng Le Pin sa Pomerol ay dumating ilang milya silangan upang maitaguyod ang kanyang bagong estate, L'If, sa Saint- Émilion.

At noong huling tag-init, binili ni Domaine Clarence Dillon, ang kumpanya na nagmamay-ari ng Left Bank na firstgrowth na Château Haut-Brion, ang Château Tertre Daugay, isang medyo napabayaang pag-aari sa kanlurang dulo ng talampas, at pinalitan itong Château Quintus.

Siyempre, ang matagumpay na mga winegrower ay madalas na lumalawak sa labas ng kanilang mga appellation, ngunit sa pangkalahatan ay sa mga hindi gaanong kilala na mga teritoryo kung saan ang mga bago o mayroon nang mga ubasan ay medyo mura. Sa kaibahan, ang Saint-Émilion ay may isang malakas na pamana ng mahusay na alak, at ang lupa ay tiyak na hindi mura.

Quintus Castle

Hindi lamang ang mga employer ng Jean-Philippe Delmas sa Clarence Dillon ang nagbigay sa kanya ng karagdagang mga tungkulin sa paglalagak ng alak nang binili nila ang Tertre Daugay noong Hunyo 2011, ngunit binigyan din nila siya ng 25-milyang pagbawas. Si Delmas, na kahalili sa kanyang ama, si Jean-Bernard, ay naging teknikal na director ng Haut-Brion at ang tatlong tatak nitong kapatid.

'Matagal na kaming naghahanap ng bagong pag-aari,' sabi ni Delmas. 'Naniniwala kaming natagpuan namin ang tamang terroir. Ang vat house ay bago, naitayo mga tatlong taon na ang nakalilipas, ngunit ang mga ubas ay nangangailangan ng maraming trabaho. '

Bilang Tertre Daugay, ang 40-acre na Quintus estate ay medyo sikat noong kalagitnaan ng huli na mga taong 1800, ngunit higit sa lahat ay itinuturing na isang natutulog mula pa. Nakatanim ito ng 60% Merlot at 40% Cabernet Franc.

Nais na ipakita ang mga bagong alak ng château, masigasig na nagtrabaho si Delmas at ang kanyang koponan sa tag-araw ng 2011 upang makabuo ng isang katanggap-tanggap na vintage. Naramdaman nila ang sapat na kumpiyansa na ipakita ito sa limitadong dami ngayong taon sa Haut-Brion sa panahon ng at scoop pagtikim — 65 barrels ng alak ng estate at 66 ng bagong tatak ng pangalawang alak, Le Dragon de Quintus.

Opisyal na sarado ang Quintus sa mga bisita sa panahon ng pag-aayos, ngunit huminto ako para sa isang mabilis na sulyap, at mayroon talagang malungkot na hitsura na iyon na tinanggal ang mga pag-aari at 'specialty ng handyman' na madalas na nagpapakita.

'Madalas na tinawag ng mga Romano ang kanilang ikalimang anak na Quintus,' sabi ni Delmas, na ipinapaliwanag na ito ang ikalimang 'anak' ni Domaine Dillon kasunod sa pula at puting alak ng Haut-Brion at La Mission.

Chateau L’If

Kumatok sa anumang pintuang cellar sa Right Bank, at malaki ang posibilidad na mabuksan ito ng Thienpont. Bagaman hindi kasing produktibo ng mga Lurton, ang network ng Thienpont ng mga kapatid at pinsan — kasama sa kanila sina Alexandre, Nicolas at François — nagmamay-ari, namamahala o kumunsulta para sa higit sa isang dosenang mga pag-aari sa Saint-Émilion, Pomerol at magkadugtong na mga apela. Ang pamilya ay mayroon ding pagkakaroon sa negosyante negosyo

Kabilang sa mga mas kawili-wiling mga miyembro ng pamilya ay si Jacques Thienpont, na naging isa sa mga nauna mekanika nang maitaguyod niya ang Le Pin noong 1979 sa garahe sa sahig ng dumi ng kanyang maliit na bahay sa bansa sa Pomerol (ang kanyang pangunahing tirahan ay ang Belgium). Kahit na ang Le Pin ay nananatiling isang maliit, iconic estate, si Jacques at ang kanyang asawa, mamamahayag at Master ng Alak na si Fiona Morrison, ay nagtayo ng isang modernong bodega ng alak doon ilang taon na ang nakalilipas.

Mayroong ilang sorpresa nang lokal noong 2010 nang bumili ang Thienponts ng medyo malaki (mga 15 ektarya) na Château Le Haut-Plantey sa Saint-Émilion, silangan ng lungsod.

'Nasa tabi ito ng [Château] Troplong Mondot, malapit sa water tower,' sabi ni Morrison, 'at sinusubukan naming iakma ang winomer ng Pomerol sa Saint-Émilion.'

Ang pangalang 'L'f' ay isang salitang paglalaro sa salitang Pranses kung, nangangahulugang puno ng yew, at salitang Ingles na nagsasaad ng mga pagpipilian at posibilidad - at ang L'If ay isang tugma para sa sister estate na Le Pin (ang pine tree) sa Pomerol.

Ang L’If ay pinamamahalaan ng susunod na henerasyon sa katauhan ni Cyrille Thienpont, anak ni Nicolas Thienpont, pinsan ni Jacques.

Sa isang huling pagbisita sa Marso sa estate, na kung saan ay may isang rundown cellar, ipinaliwanag ni Cyrille na ang limang ektarya ay matatagpuan halos isang milya ang layo mula sa pagawaan ng alak, na katabi ng Château Lassègue. Mas maraming nutrisyon ang idinagdag sa mga bahagi ng ubasan, at ang mga ubas ay mas mahusay na naitugma sa mga terroir.

'Nag-araro kami ng ilang Cabernet Franc at inilalagay ito sa Merlot,' sabi niya.

Nang matikman ko ang 2011 L'f sa panahon ng mga primeurs, sinabi ni Jacques Thienpont na ang alak ay maaaring magbenta ng $ 22- $ 23 bawat bote.

'Kung ang pangalan ko ay nasa tatak, maraming tao ang aasahan,' sabi niya. 'Ngunit kailangan nilang malaman sa ngayon, hindi nila nakukuha ang Le Pin.'

Chateau Lassègue

Mga isang taon bago siya namatay noong Abril 2011, nakikipag-chat si Jess Jackson habang ang araw ng gabi ay nawala sa likod ng baybayin sa kanluran ng Vérité, ang estate ng Sonoma County na itinayo niya kasama ang winemaker at kasosyo sa negosyo na si Pierre Seillan.

Si Kendall-Jackson Chardonnay ay maaaring nagdala kay Jess, isang dating abugado, at kanyang asawang si Barbara Banke, katanyagan at kayamanan, ngunit ang gawain ng Pranses sa Vérité na nakakuha sa kanya ng respeto ni Jackson.

'Si Pierre at ako ay may parehong pangarap at hilig sa lupa at mga ubas,' sabi ni Jackson, 'at dinala niya ang mga kasanayang panteknikal na kinakailangan.'

Pagkatapos ay inilunsad ni Jackson ang isang kuwento tungkol sa kung paano halos hindi pinayagan si Pierre na magtrabaho sa U.S.

'Sinulat ko ang Estado, sinulat ko ang Imigrasyon, sinulat ko ang Pangulo at sinabi, 'Kung hindi mo pinapasok si Pierre sa Estados Unidos, nagkakamali ka!'' Tumawa siya.

Bilang kaibigan at kasosyo, inilunsad nina Jess at Barbara at Pierre at asawang si Monique ang Vérité noong 1998, Tenuta di Arceno sa Tuscany noong 2002, at, noong 2003, binili ang 60-acre na Château Lassègue at ang kasamang pag-aari nito, Château Vignot.

Sama-sama, malaki ang pamumuhunan nila upang mapanatili ang Lassègue sa o sa itaas nito grand cru pagtatalaga Gumagamit sila ng maliit na-batch o micro-cru fermentations, maraming organikong mga diskarte hangga't maaari, ang kanilang sariling kumpanya ng bariles at isang napakalaki na traktor na sabay na umaararo ng tatlong mga hilera.

Sa panahon ng en primeurs noong tagsibol, sina Hélène Seillan at Julia Jackson, ang mga anak na babae nina Pierre at Jess, ay namuno sa mga paglilibot at panlasa, habang ang anak ni Pierre na si Nicolas ay ipinaliwanag ang kanyang papel bilang umuusbong na winemaker sa estate, kung saan unti-unti siyang nagkakaroon ng kontrol mula sa kanyang ama.

'May kailangang gawin dito,' sabi ni Pierre, na gumagalaw pa rin sa sigla ng manlalaro ng rugby na dating siya. 'Hindi ito magagawa sa isang henerasyon.'

Chateau Rocheyron

Si Peter Sisseck ay gumawa ng kanyang pangalan kasama si Pingus sa Espanya, ngunit ang kanyang mga ugat ay palaging nasa Bordeaux.

Si Sisseck ay nagtungo sa Ribera del Duero na naghahanap ng mga ubasan para sa kanyang tiyuhin, na may isang pag-aari sa Graves kung saan nagtatrabaho si Sisseck. Habang kumunsulta sa Hacienda Monasterio, natagpuan ni Sisseck ang ilang mga lumang tinto Fino bush vines, na naging genesis para kay Pingus, ang panggabing pakiramdam na inilunsad niya noong 1995.

Tulad ng ipinaliwanag niya habang dinadala ako sa isang paglilibot sa Rocheyron — na binili niya noong 2010 sa pakikipagsosyo kasama si Silvio Denz, may-ari ng Château Faugères sa Saint-Émilion — Bahagyang responsable si Bordeaux para sa kanyang tagumpay sa Pingus.

'Dinala ko ang aking unang Pingus dito sa panahon ng mga primeurs,' sabi niya, na kinikilala ang laganap na kasanayan ng mga hindi lokal na tagagawa ng alak at mga negosyante ng alak na nagkakasama sa labas ng opisyal na pagtikim ng bariles ng Bordeaux, 'at nang natapos na ito, mayroon akong 34 kliyente [importers at distributors] mula sa buong mundo! '

Habang nasa Espanya, pinamahalaan din ni Sisseck ang Clos d'Agon, isang pag-aari na bahagi na pagmamay-ari ni Denz. Nang magamit si Rocheyron sa tabi ng Château Faugères, binili nila ito ni Denz.

'Ito ang huling pag-aari sa silangang bahagi ng talampas bago ito magbago,' sabi ni Sisseck. 'Ito ay pitong hectares [tinatayang 17 ektarya], isa na rito ay 60-taong-gulang na Cabernet Franc, na mahirap hanapin sa Bordeaux. Sa pangkalahatan, 80% Merlot ito. '

Sa Pingus, ang Sisseck ay naghalo ng organikong at biodynamic na pagsasaka, at nais niyang gumamit ng mga organikong pamamaraan sa Saint-Émilion.

'Ngunit palagi kang may isang perpektong dapat mong umangkop sa katotohanan,' sabi niya. 'Sinusubukan kong gumawa ng isang modernong 'matandang alak.''

Gumagamit ng koponan ng Faugères na nagtutubo ng alak, gumagamit si Sisseck ng isang pamumuhay ng kongkretong mga vats para sa pagbuburo, 'napakakaunting' pumpover, sabay-sabay na fermentation ng malolactic at 20% lamang ng bagong pakikipagtulungan ('Ayaw ko ng mga bagong barrels!').

'Sa ngayon,' sabi niya, 'gumagawa ako ng napakaraming mga cuvées, ngunit sinusubukan kong malaman ang terroir. Minsan ito ay isang tunay na hamon nang lohikal. '