Ang mga kinakailangan para sa mahusay na alak ay madalas na nagsasama ng cool na klima, sapat na sikat ng araw at natatanging mga lupa. Magdagdag ng mga barayti ng ubas na nagpapahayag ng mga katangiang iyon at mga winegrower na naglalayon ng pinakamataas na kalidad, at maabot ang kadakilaan. Ang lahat ng mga elementong iyon ay magkakasama sa Alsace.

Ang mga ubasan ng Alsace ay nakasalalay sa loob ng isang makitid na 75-milya na lupain na tumatakbo sa hilaga-timog ng gulugod ng Vosges Mountains sa hilagang-silangan ng Pransya. Ang 51 pinakamahusay na mga parsela ay itinalagang grand cru — mga piling spot na tuldok sa mga headland at talampakan ng mga kakahuyan, hindi kailanman sa kapatagan.

Ang mga plots na ito ay nakaharap sa silangan, timog-silangan at, dahil sa maraming mga pag-ilid na lambak, sa timog din, na nagbibigay ng pinakamainam na pagkakalantad sa araw. Ang kumplikadong heolohiya ng rehiyon, isang pag-andar ng Upper Rhine rift, ay nangangahulugang ipinagmamalaki ng bawat grand cru ang sarili nitong natatanging mga lupa.

Pinangalanan ng mga awtoridad ng apela ng Pransya ang unang Alsace grand cru noong 1975, at nagdagdag sila ng maraming mga site noong 1983, 1992 at 2007. Sa kabila ng mga pagpapalawak na iyon, ang grand crus ay kumakatawan sa walong porsyento lamang sa ibabaw ng ubasan ng rehiyon, at nag-aambag sila ng apat na porsyento lamang ng Alsace's paggawa Bagaman isang modernong paglikha, ang engrandeng crus ay makasaysayang, at ang kanilang mga alak ay pinahalagahan ng daang siglo.

Ang ilan sa mga hangganan ng ubasan ay kontrobersyal, tulad ng kahit saan sa mundo kung saan sinisikap ng mga nagtatanim na uriin ang lupa. Ang isang ligal na pagbabago noong 2011, gayunpaman, ay nagbibigay-daan sa bawat engrande cru na magkaroon ng sarili, tiyak na hanay ng mga regulasyon, na naghimok sa mga growers na muling suriin ang bawat site.

Ang bawat isa sa 51 grand crus ay ipinagmamalaki ang isang espiritu at personalidad na sarili nito, kaya't tila hindi makatarungang i-highlight ang pito lamang sa kanila. Ngunit ang mga ito ay totoong la crème de la crème.

Mga grado

Lahat ng tungkol sa Rangen Grand Cru ay matindi. Ito ang southernest ng lahat ng grand crus, pati na rin ang pinakamataas at matarik, dahil tumataas ito mula 1,050 talampakan hanggang 1,470 talampakan sa ibabaw ng dagat at nakaharap sa timog. Ang nag-iisang grand cru na may mga lupa ng bulkan, ang mga puno ng ubas ni Rangen ay tila lumalaki mula mismo sa mga nakahubad na bato. Ito ay isang suntrap na ang mga dry, stonewall terraces ay mainit sa pagpindot, kahit na sa mga malamig, maaraw na mga araw ng taglamig.

Ang mataas na altitude, matarik at pagkakalantad ay nagkakaisa ng mga kalaban, na lumilikha ng dramatikong mga alak na kilala sa kasaysayan.

'Mayroong mahusay na mahabang buhay sa mga alak na ito, ngunit mayroon ding malaking kapasidad upang balansehin ang lahat: alkohol, kaasiman, natitirang tamis,' sabi ni Alexandre Schoffit , na lumalaki sa Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris at Muscat dito kasama ang kanyang ama, si Bernard, para sa domaine ng pamilya. 'Palaging may balanse at laging asin sa tapusin.'

'Napakahirap ng lupa,' sabi ni Bernard. 'Ang mga ugat ay kailangang lumalim upang makahanap ng pampalusog.' Ito ay humahantong sa mababang ani.

'Sa simula pa lang, ang lahat ay nakatuon,' dagdag ni Alexandre. Ang aga ng umaga ay gumagawa din ng bahagi ng Rangen na perpekto para sa marangal na matamis na alak. 'Mayroon kaming botrytis halos bawat taon, ngunit talagang malinis, dalisay at matindi.'

Zind-Humbrecht Estate nagsasaka rin ang Riesling, Pinot Gris at ilang Gewurztraminer sa bundok na ito.

'Ang Rangen ay may hindi kapani-paniwala na enerhiya,' sabi ng may-ari ng domaine at winemaker na si Olivier Humbrecht, ang unang Master ng Alak ng Pransya. 'Maraming magagaling na ubasan sa buong mundo na gumagawa ng mahusay na alak. Ngunit ang isang alak na pambihirang nangangailangan ng isang bagay na higit pa sa slope, lupa at iba pa. Sa ilang mga punto, kailangan mong lumampas sa mga teknikal na paliwanag.

'Kailangan nito ng isang bagay na nakataas ang alak, isang bagay na nagpapahiwatig ng isang malakas na puwersa, isang enerhiya, isang malakas na personalidad. Kapag nasa ubasan ka, nararamdaman mong magandang lugar ito, isang lugar na dapat mong igalang. Hindi ka maaaring makipagtawaran sa ubasan na ito. Tatanggapin mo ang maaari nitong gawin, o hindi mo ito ginagawa. '

Sa imposibleng mekanisasyon sa isang matarik na dalisdis, binibigyang diin ni Humbrecht na ang site ay humihingi ng ganap na kalidad.

'Hindi mo maaaring samantalahin ang isang ubasan na kasing kahirap ng Rangen at gumawa ng generic na alak,' sabi niya.

Para kay Humbrecht, na binibigyang diin ang matagal na lumalagong panahon ng site at ang mataas na pag-iiba ng temperatura sa araw-gabi, ang 'pinaka-halatang link sa ubasan ay ang mga alak ay karaniwang napakalakas, makapal sa isang multa, maalat na kaasiman na hindi kailanman magiging matalim . '

Upang maipakita ang kanilang buong potensyal, ang mga alak na Rangen ay nangangailangan ng edad ng bote. Ang mga nagresultang alak ay halos walang oras, bilang ebidensya ng hindi kapani-paniwalang tuyong Riesling ng Humbrecht mula 1983. Kakailanganin lamang ang isang higop upang maranasan ang mahika ng Rangen. Gayunpaman, sa kabila ng sapat na track record ng kadakilaan ng cru, ipinahayag ni Bernard Schoffit ang kababaang-loob.

'Pagkatapos ng 30 taon na pagtatrabaho sa slope na ito, dahan-dahan naming naiintindihan ang ubasan na ito,' sabi niya.

Larawan ni Jens Johnson

Domaine Schoffit 2007 Clos Saint-Théobald Grand Cru Rangen Sélection de Grains Nobles Pinot Gris (Alsace) $ 80/500 ML, 96 puntos . Ang barley sugar, butterscotch, demerara sugar at ang malabo na hint ng maple syrup ay nagmumungkahi kaagad ng kayamanan ng SGN na ito. Ang puro tamis ay tutugon sa nag-iilaw na kasariwaan at may hawak na tone-toneladang malaswang pampalasa. Wow Ito ay hindi kapani-paniwala na puro at may mala-elixir na bundle na enerhiya na tila buhay. Ang epekto ay kapansin-pansin at nakapagpapasigla. Weygandt-Metzler. —Anne Krebiehl.

Domaine Zind-Humbrecht 2014 Clos Saint Urbain Rangen de Thann Grand Cru Riesling (Alsace) $ 120, 96 puntos . Ano muna ang babanggitin? Isang pahiwatig ng mossy earth, chamomile tisane, Cox Orange Pippin apples o lemon zest? Ang lahat ng mga aroma ay sumasayaw sa ilong. Tuluyan pa rin silang nahihiya sa taut, tuyo at puro kalangitan. Sa ngayon, ito ay mossy citrus na higit na mabango habang ang mayamang prutas ay kailangan pa ring magbalat. Naaabot nito ang isang tala ng ganap na kadalisayan, ng isang bagay na pumailanglang at maliwanag. Sa ngayon ito ay ganap na mabilis, nakapagpapasigla at nakakapresko ngunit ang mga totoong kulay nito ay hindi ipapakita nang ilang oras. Uminom ng 2020–2035. Kobrand. Pagpili ng Cellar . —A.K.

Biecher & Schaal 2015 Ranks the Thann Grand Cru Riesling (Alsace) $ 50.95 puntos . Ang isang kaibig-ibig na ugnayan ng pitong at usok ay nagdadala ng isang ugnayan ng natitirang pagbawas. Sa ilalim nito ay ang kadalisayan ng limon. Ang panlasa ay nagdaragdag ng isang hawakan ng prutas na bato, isang hawakan ng hinog na mirabelle plum — ang kabutihang loob nito ay nasalungguhitan lamang ng taos na kasariwang lemon na lumaganap sa alak. Mayroong isang bagay na mabagsik at mabato sa ubod, isang bagay na pangunahing at malalim. Ang katawan ay tumpak, tuyo at makapangyarihan at hindi kapani-paniwalang masagana. Ito ay lip smacking ngunit hindi pa nagsimulang ipakita nang maayos ang sarili. Ang tapusin ay malinis, mabato at tumatagal. Ito ay isa upang panatilihin. Uminom ng 2020–2040. —A.K.

Geisberg

Ang Geisberg ay isa pang matarik, terraced, nakaharap sa timog na site na tumataas sa 1,150 talampakan sa antas ng dagat. Ang mas mababang bahagi ay nakasalalay mismo sa timbered village ng Ribeauvillé. Nakatayo sa ubasan, direkta kang tumingin sa naka-tile, pulang bubong ng mga bahay na medyebal.
Naka-ikot ito sa pagitan ng dalawa pang engrandeng crus: Kirchberg sa kanluran at Osterberg sa silangan. Habang ang lahat ay matarik at batay sa mga pormasyong Triassic limestone, sandstone at marl, iba ang kanilang pagkakalantad. Ang Geisberg ay nakaharap sa buong timog at isang mahusay na lugar para sa Riesling.

Kapansin-pansin, ang pinakatanyag na alak ni Geisberg, ang maalamat na Riesling Cuvée Frédéric Emile ni Trimbach Estate , hindi kailanman nadala ang pangalan ng site na ito sa label. Ito ay isang timpla ng Geisberg at Osterberg.

Gayunpaman, mula noong 2008, si Domaine Trimbach ay nagpaupa ng isa pang bahagi ng Geisberg mula sa lokal na kumbento. Ito ay bote ngayon ng hiwalay na parselang mayaman na ito at nakalista ang Geisberg sa label.

'Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga grus crus sa Alsace,' sabi ng miyembro ng pamilya ng ika-14 na henerasyon na si Anne Trimbach. 'Sinasabi ng ilang tao na ang lupa ay gumagawa ng Riesling na magsalita, ngunit marahil ito ay sa kabilang banda.'

Ang domaine ay kilala sa tumpak, taut na istilo nito.

'Palaging mahangin sa Geisberg, at iyan ang dahilan kung bakit laging may kaasim ang mga alak na ito, pag-igting na ito,' paliwanag ni Trimbach. 'Pagkatapos ay mayroong estilo ng dry-bone kung saan namin pinapansin. Kapag ang alak ay bata pa, ito ay talagang makulit. Ngunit sa edad, ito ay isang maliit na fleshier. '

Kumbinsido siya na ang mga alak mula sa Geisberg ay nangangailangan ng edad ng bote upang maipakita ang kanilang totoong potensyal. Ang kanyang lolo, si Bernard, na nagsimula ng tradisyon na panatilihin ang single-site na Riesling para sa huli na pagpapakawala - isang mamahaling kasanayan na sinusunod pa rin ng pamilya hanggang ngayon.

'Nag-iisip siya nang maaga pa noong 1950s at talagang higpitan ang kanyang sinturon upang maganap ito. Merci, grandpapa! ' sabi ni Anne. 'Ang mga alak ay medyo nahihiya kapag bata pa sila, ngunit pinakawalan namin sila kapag iniisip nating handa na sila.'

Ang kasalukuyang paglabas ng Cuvée Frédéric Emile ay ang 2008 vintage. Inihalintulad din niya ang istilo ng alak sa kanyang ama, si Pierre, na gumagawa nito.

'Noong una siya ay medyo nakalaan, ngunit pagkalipas ng kaunting panahon ay lubos na siyang nakakaramdam.'

Larawan ni Jens Johnson

Trimbach 2008 Cuvée Frédéric Emile Riesling (Alsace) $ 60, 95 puntos . Ang isang pabangong tala ng balat ng citrus at malambot na pine ay lumikha ng isang bracing na ilong na gayunpaman ay nagmumungkahi ng pagkahinog. Ang katawan ay maliliit at magaan, na may isang backdrop ng bato at banayad na nutrisyon. Sa kaunting hangin pa, lilitaw ang mga katangian ng tala ng mature na Riesling: ang ilan ay itinaas ang chamomile at candied orange peel, ngunit sa kanilang mga unang yugto lamang. Ito ay isang alak ng napakalawak na malalim at mapanlinlang na gaanong may hinaharap na taon ng buhay. Uminom hanggang 2030. —A.K.

André Kientzler 2014 Geisberg Grand Cru Riesling (Alsace) $ 90, 91 puntos . Ang isang bahagyang amoy ng mansanas ay nagpapabango sa ilong. Ang panlasa ay nagpapahayag ng mas maraming prutas na mansanas at nagpapakita ng isang gitnang linya ng taut sariwa ng limon. Ang mga lasa ay napakalinis at maaaring mangailangan ng kaunting edad ng cellar upang makamit ang kanilang sarili. Ang tapusin ay malinis at tuyo. Uminom ngayon hanggang 2020. —A.K.

Muenchberg

Ang Muenchberg, ang pinaka hilaga sa pitong ubasan, ay nilikha bilang bahagi ng isang monastic settlement noong ika-12 siglo. Ang lupa ay pulang sandstone na may mga sediment ng bulkan mula sa humigit kumulang 250 milyong taon na ang nakalilipas. Si André Ostertag, na nagsasaka sa biodynamically dito, ay kumukuha ng dakilang ideya ng cru na lampas sa mga pisikal na katangian.

'Hindi ito tungkol sa lupa at klima at perpektong kanal at lahat ng mga makatuwirang bagay na ito,' sabi niya. 'Ang gumagawa ng isang grand cru ay, una sa lahat, ang kagandahan. Pangalawa ay lakas-isang lakas, isang lugar kung saan nararamdaman mo ang mga elemento. Pangatlo ay ang karunungan. Ito ay mahirap ipaliwanag sa mga siyentipikong parameter. Ang nakaka-engganyo sa lahat ay ang lahat ng mga elementong ito, ngunit nagsasama lamang sila kapag mayroong isang tao sa likuran nito. '

Sa pagtitig sa masasamang mga dalisdis ng Muenchberg mula sa isang distansya at kalaunan ay nakatayo sa ubasan, naging maliwanag ang malalim na katahimikan at kapayapaan ng liblib na libis na ito. Ang Riesling mula sa siksik na nakatanim na site na ito ay may parehong tahimik, nakakumbinsi na kapangyarihan.

Ang site ay 'ganap na protektado, halos nakatago, isang microcosm sa sarili nito,' sabi ni Ostertag. 'Isang napaka banayad, napakalambot na amphitheater. Sobrang kumpleto ng lugar. Nasa pagitan ito ng isang bagay na sagrado at mahiwagang. '

Larawan ni Jens Johnson

Domaine Ostertag 2014 Muenchberg Grand Cru Riesling (Alsace) $ 65, 95 puntos . Ang kamangha-manghang mga paniwala ng mga dahon ng ivy, balat ng sitrus at koniperus ay bumati sa ilong. Ang mabangong impression ay humahantong sa isang payat, tuyo at likido na panlasa na tila mahigpit na nakapulupot at nakasara. Ngunit ang mga banayad na mabangong pahiwatig at isang puro, mabato na panlasa ay nangangako ng kasiyahan sa hinaharap. Mamumulaklak ito sa isang mabangong kamangha-mangha. Uminom ng 2019–2030. Kermit Lynch Wine Merchant. —A.K.

Vorbourg

Makikita sa malawak na kapatagan, sa itaas lamang ng nayon ng Rouffach, ay ang Grand Cru Vorbourg, na nagbigay kay Heddo, ang Arsobispo ng Strasbourg, isang mapagkukunan ng kita noong ikawalong siglo.

Nangangahulugang 'paanan ng paa,' kumpara sa matangkad na Vosges sa likuran nito, na may mga taluktok na umaabot sa 4,600 talampakan sa taas ng dagat, nakatira ang Vorbourg hanggang sa pangalan nito. Ngunit tumataas ito nang paitaas, na may mga terraces, dry-stone wall at isang mabatong pagsabog, hanggang sa 935 talampakan. Ang grand cru ay nakaharap sa timog-timog-silangan at pinangungunahan ng iba't ibang mga pormasyong apog at luad. Ang pangunahing bahagi nito, na kilala bilang Clos Saint Landelin , mga mukha dahil sa timog.

'Kami ay may sikat ng araw halos buong araw, at protektado ito mula sa malamig na hangin na nagmumula sa pag-ilid ng lambak ng Soulzmatt,' sabi ni Véronique Muré, na nagsasaka dito kasama ang kanyang kapatid na si Thomas. 'Ngunit mayroon din kaming isang mainit na hangin, na tinatawag na foehn.'

Nagreresulta ang Foehn nang ang hangin ng Atlantiko ay tumama sa kanlurang bahagi ng Vosges Mountains, na pinipiga at pinapainit ang pagbulwak. Pinapayagan ang hangin na tumaas sa kabundukan at maipasok ang mga ubas sa ubasan ng Vorbourg.

'Ito talaga ang nagpapababa ng presyon ng sakit,' sabi ni Thomas.

Ang limestone sa Clos Saint Landelin ay natatakpan ng isang manipis na layer ng mayamang bakal na luwad na may kaibig-ibig mamula-mula na kulay.

'Ang ugnayan sa pagitan ng heolohiya at mga alak ay ang limso sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng isang tiyak na direksyon at kawastuhan,' sabi ni Véronique. 'Sa parehong oras, mayroon tayong mayamang luwad, na nagbibigay ng kapunuan at pag-ikot at kapangyarihan.'

Ang Murés ay lumalaki halos Riesling at Pinot Noir sa Vorbourg, na may isang maliit na Pinot Gris, Muscat, Sylvaner at Gewurztraminer. Ang Riesling ay nasa mga terraces, habang ang Pinot Noir ay nakatanim sa pinakaligaw na bahagi ng ubasan, kung saan mayroong pinakamaraming bakal sa lupa.

Nakakatuwa, ang Pinot Noir ay hindi pinapayagan sa kasalukuyan bilang isang grand cru variety-tanging si Riesling, Pinot Gris, Muscat at Gewurztraminer ang mayroong pribilehiyong iyon. (Ang nag-iisa lamang na eksepsyon doon ay ang Sylvaner, sa Zotzenberg Grand Cru.) Ngunit nakatakda itong baguhin: Si Vorbourg ay kabilang sa unang grand crus para sa Pinot Noir. Ang pagpapatibay ng mga awtoridad sa Pransya ay inaasahan ng susunod na taon.

Ang magkapatid na Muré ay naniniwala sa ganap na pagkakaugnay sa pagitan ng Pinot Noir at Vorbourg.

'Ang Vorbourg ay hindi tungkol sa aroma, ngunit tungkol sa pagkakayari,' sabi ni Thomas.

Pareho silang naniniwala na ang pagtatanim ng high-density ay tumutulong sa pagpapahayag ng karakter ng site. Ang mga Pinot Noirs na ito ay nag-aalok ng pagiging bago at kaaya-aya sa kapangyarihan na nagmula sa konsentrasyon ng prutas, kaysa sa pagkuha. Nabanggit ni Véronique ang 'masikip at matikas na mga tannin,' habang sinabi ni Thomas na ang Alsace Pinot Noirs ay hindi gaanong tungkol sa kayamanan at higit pa tungkol sa istraktura at banayad na balanse.

Ang Riesling mula sa Vorbourg, sa kabilang banda, inilarawan ni Thomas bilang 'mala-kristal.' Ngunit ang kapatid na lalaki at babae ay nakakahanap din ng isang mas bilog na phenolic texture na itinatampok ni Thomas sa mayamang luwad, na balansehin ng kaasinan ng anapog.

Larawan ni Jens Johnson

René Muré 2014 Clos Saint Landelin Vorbourg Grand Cru Riesling (Alsace) $ 50, 95 puntos . Ang kadalisayan ng makatas, maasim, pulang mansanas ay tumatakbo tulad ng isang linya ng kasalanan sa pamamagitan ng isang napaka-taut, linear, sipol na malinis na Riesling. Ito ay may kadalisayan at katumpakan, linearity at drive. Mahigpit pa ring sugat, nangangailangan ito ng oras upang maipalabas ngunit nangangako na maging isang alak ng mahusay na mahabang buhay at pagpapahayag. Ganap na tuyo, ang kadalisayan at konsentrasyon ng mga lasa ay laging mananatili. Uminom ng 2018–2030. Koleksyon ng Gargouille. —A.K.

Dopff & Irion 2009 Vorbourg Grand Cru Pinot Gris (Alsace) $ 30, 92 puntos . Ang pag-angat ng malimot na aroma ay nauuna ang ilong na peras na prutas at may halamang erbal. Ang kalangitan ay banayad at may parehong malambot na halaman. Ang prutas ay mayaman sa natitirang tamis at nailalarawan bilang hinog na peras. Ito ay balansehin ng kasiglahan, nakalulugod na mapait na citrus. Ang epekto ay magkatugma, banayad at mapagbigay na balanse. Ang mature na Pinot Gris na ito ay perpekto na ngayon. Ang mga lasa nito ay nagtatagal at kaaya-aya. —A.K.

René Muré 2014 Lagda Pinot Noir (Alsace) $ 25, 90 puntos . Napaka-purong mga tala ng cherry at strawberry na sumakop sa alak na ito. Ang mga ito ay pabango na may isang bahagyang amoy ng conifer na nagbabala ng pagiging bago at naangat ang kadalian. Ang panlasa ay may isang hindi pinipilit, matikas na konsentrasyon. Ito ay kaakit-akit at sariwa, na may nakakumbinsi na lalim, kadalisayan at isang pangmatagalang, sariwang tapusin. Koleksyon ng Gargouille. —A.K.

Schoenenbourg

Malapit sa nayon ng Riquewihr, ang Schoenenbourg ay nasisiyahan sa internasyonal na katanyagan mula pa noong ika-16 na siglo. Tumaas ito sa 1,250 talampakan sa antas ng dagat, ngunit ang gitnang seksyon nito ay pinakamahalaga.

'Ang Schoenenbourg ay, sa palagay ko, isa sa mga pinaka-kumplikadong mga site mula sa isang pang-heolohikal na pananaw,' sabi ni Jean-Christophe Bott ng Domaine Bott-Geyl , habang tinuturo niya ang kalagitnaan ng dalisdis. 'Ito ay isang marl-keuper na lupa, isang pormasyon ng Triassic, na may mataas na halaga ng dyipsum, ngunit mayroon ka ring mga pormasyon ng sandstone at limestone mula sa parehong panahon.

'Sa palagay ko ang dyipsum ay nagdudulot ng isang bagay na tiyak sa alak, isang bagay na kumplikado at kahit papaano mapait, tulad ng mandarin at orange peel, isang bagay na buhay ngunit maselan,' sabi niya. 'Ang mga alak na Schoenenbourg ay mayroong espiritu, ngunit malusog.'

Sinabi ni Bott na ang Schoenenbourg ay isang late-ripening site-palagi itong ang huling ubasan na pinili niya-ngunit ang mga alak ay may natatanging kakayahang tumanda. “Medyo na-introvert sila noong bata pa sila. Dumating ang pagiging kumplikado sa paglipas ng panahon, 'aniya. 'Ito ay isa sa mga pinaka sagisag na site ng Alsace.'

Ang Pamilyang Hugel nagmamay-ari din ng lupa sa ubasan na ito at ayon sa kaugalian ay binotelya ang mga alak mula sa site na ito sa ilalim ng kanilang label na Jubilee. Kamakailan lamang, napili nila ang isang partikular na parsela ng kalagitnaan ng slope, na kilala bilang Schoelhammer, na higit sa 100 taon na sa pamilya. Ang winemaker na si Marc Hugel ay nagsabi na ang kanilang 15 parcels ng Riesling sa Schoenenbourg ay hiwalay na napatay sa nakaraang 15 hanggang 20 taon.

'Bawat taon, binigyan kami ng Schoelhammer ng pinaka-kagiliw-giliw na alak,' sabi niya. 'Kinakatawan talaga nito ang kakanyahan, diwa at pagkatao ng Schoenenbourg, kaya noong 2007, napagpasyahan naming botein ito nang magkahiwalay.'

Ang 2007 na alak ay hindi pinakawalan hanggang 2015.

'Ang ilang mga puting alak ay kailangang tumanda, higit na higit sa iniisip ng mga tao,' sabi ni Jean-Frédéric Hugel, pamangkin ni Marc, at ang ika-13 henerasyon upang magtrabaho sa pagawaan ng alak ng pamilya. 'Ang mga alak na Schoenenbourg ay nagsisimulang maging kawili-wili sa pitong taon. Mga bandang 10, nagbubukas sila. Pagkatapos ng 20, naabot nila ang kanilang talampas at maaaring lasingin sa loob ng 40 taon. Nagpapalabas kami ng mga alak kapag sa palagay namin nagsisimula na silang maghanda. '

Larawan ni Jens Johnson

Domaine Bott-Geyl 2014 Schoenenbourg Grand Cru Riesling (Alsace) $ 41, 95 puntos . Ang malimis na amoy ng kahel at balat ng tangelo ay agad na nagdagdag ng sarap sa malutong na prutas na berde-mansanas na maliwanag sa ilong. Ngunit mayroon ding mas mayamang pahiwatig ng pulot at dilaw na mansanas. Ang panlasa ay nananatiling mahigpit, payat at may guhit ngunit ang pampalasa na tangelo ay pinalakas ng nakakaakit na mga tala ng erbal na yarrow at isang manika ng lebadura. Ito ay isang mabangong kababalaghan. Ang tapusin ay tuyo at matindi. Panatilihin nito ang iyong interes sa loob ng maraming taon. Uminom ngayon hanggang 2035. Vineyard Brands. —A.K.

Dopff Au Moulin 2014 Schoenenbourg Grand Cru Riesling (Alsace) $ 34, 92 puntos . Mabangong mga tala ng tart, inihurnong mansanas punan ang ilong. Sa panlasa ang mga mabangong ito ay bumalik sa lasa ng sariwang dilaw na mansanas na may makatas na tartness. Ang panlasa ay sariwa at matingkad, tuyo at matulin. Ang tapusin ay malinis at talagang smacking ng labi. Ito ang paniwala ng mansanas na pinakamahaba. —A.K.

Ang Kuwento sa Likod ng Crémant d'Alsace

kabayo

Ang Hengst ay nangangahulugang 'kabayo,' at ang dakilang cru na ito, na nagsimula pa noong ika-9 na siglo, ay nabubuhay hanggang sa pangalan na may napakalakas na alak. Ang site ay dumulas mula 1,180 hanggang 885 talampakan patungo sa nayon ng Wettolsheim at nakaharap sa timog-silangan. Ang lupa ng calcareous marl ay hindi mukhang mabato tulad ng ilang iba pang mga ubasan.

Habang ang Riesling at Pinot Noir ay mahusay na gumana dito, ang Gewurztraminer ay magaling. Ang Maxime Barmès ay nagsasaka sa lahat ng tatlong mga pagkakaiba-iba, nakatanim higit sa 50 taon na ang nakakalipas. Siya ay tumakbo Domaine Barmès-Buecher kasama ang kanyang kapatid na babae, Sophie, at ina, si Geneviève. Mula noong 2014, sinasaka niya ang kanyang parsela ng Hengst lamang sa pamamagitan ng kabayo upang maiwasan ang siksik ng lupa.

'Si Hengst ay mayaman — ito ay isang mapagbigay na grand cru,' sabi ni Maxime. 'Nagbibigay ito ng pampalasa at mayamang prutas sa Gewurztraminer, maraming phenolic power kay Riesling, at kapwa tannin at kulay kay Pinot Noir.

'Mayroon ding maraming bakal sa lupa. Kapag mahalumigmig ito sa tagsibol at tag-init, makikita mo kung gaano pula ang lupa, 'aniya. 'Pinapalaki ng Hengst ang lahat. Nagdaragdag ito ng panlalaki na kadahilanan sa bawat pagkakaiba-iba ng ubas. Para sa akin, ang pagiging simple ng Hengst ay lakas, hinog na kaasiman at isang sariwang tapusin. '

Larawan ni Jens Johnson

Domaine Barmès-Buecher 2014 Stallion Grand Cru Gewurztraminer (Alsace) $ 48 . Ganap na masaganang mga tala ng peach na sumayaw sa ilong at panlasa. Ang mga ito ay pinalakas ng matambok na tamis at binibigyan ng hugis ng kasariwaan ng pagiging bago. Lahat ng tungkol dito ay masagana at matindi. Ang pagiging bago ng 2014 ay ginagawang masigla at maliwanag sa labi, sa kabila ng lahat ng kayamanan nito. Tinatapos nito ang katamtamang matamis habang ang mga peachy flavors ay huling at huling. Petit Pois. —A.K.

Schlossberg

Ang Schlossberg ay ang unang grand cru, na itinalaga noong 1975. Ito rin ang unang ubasan na pinilit ang lahat ng mga may-ari na higpitan ang ani sa pamamagitan ng isang charter noong 1928, kahit na ang site ay sumikat mula pa noong ika-15 siglo.

Ang Schlossberg ay isang nakaharap sa timog, naka-terraced na ubasan na may mga granitary soil. Tumataas ito sa 1,150 talampakan sa taas ng dagat sa likuran ng mga nayon ng Kaysersberg at Kientzheim. Sa pagitan ng mga ubas ay mga shard ng bato na kumikislap at kumikislap sa sikat ng araw.

Ang isa sa mga estate na humahawak ng lupa dito ay Domaine Weinbach , pinatakbo ni Catherine Faller, sa tulong ng kanyang anak na si Théo.

'Ito talaga ang Riesling terroir,' sabi ni Catherine. 'Ang Riesling ay tulad ng isang hiyas: Mahirap ito, ngunit tulad ng isang brilyante, ito ay inukit at pinakintab ng Schlossberg. Ang Riesling ay isang hinihingi ng iba't ibang ubas. Nangangailangan ito ng mababang ani, lalo na sa Schlossberg. '

Sinabi niya na ang mabato na mga lupa na binubuo ng granite, gneiss at quartz ay nagpapanatili ng init ng sikat ng araw at tumutulong na pahinugin ang mga ubas. Sa kanya, si Schlossberg Riesling ay palaging mayroong 'lahi, kagandahang-loob at bulaklak.'

'Ang Riesling ay nagpapahiwatig noong sila ay bata pa, ngunit maganda rin ang edad,' sabi niya. 'Ang mga alak ay hindi kailanman isang-dimensional.'
Itinuro ni Théo ang pagkatarik ng Schlossberg, kung saan itinayo ang mga terraces daan-daang taon na ang nakararaan.

'Mahirap magtrabaho,' sabi ni Théo. 'Ang Schlossberg ay hindi gusto ng mga damo. Napakahusay na pinatuyo, at sa gayon ang mga damo ay kukuha ng tubig mula sa mga ubas. ' Ang mga hilera ay dapat na arahin, at ang mga dingding na bato na bumubuo ng mga terraces ay madalas na ayusin at muling itayo. Tinantya ni Théo na ang Schlossberg ay tumatagal ng halos 40 porsyentong mas mahaba upang magsaka sa biodynamically kaysa sa mga ulupong ubasan.

'Nangangailangan ito ng maraming trabaho, ngunit naglalabas ito ng isang uri ng kaasinan sa mga alak,' sabi ni Catherine. 'Hinihimok mo ang isang mas malalim na sistema ng ugat at pinapaboran ang pag-unlad ng mga organismo sa lupa. Mayroong maraming mga bulate, bulaklak at ibon na namumugad sa ubasan. Nagbibigay buhay lamang ito. '

Habang ang Fallers ay mayroon ding isang maliit na balangkas ng Pinot Noir sa parehong parsela, sumasang-ayon sila na ang Schlossberg ay tila ginawa para sa Riesling.

'Ang bawat grand cru ay may kanya-kanyang katangian, ngunit ang pinakamahalaga ay ang gawain sa ubasan,' sabi ni Catherine. 'Kailangan ng maraming trabaho at maraming pagsisikap, at kapwa sila Riesling at Schlossberg ay hinihingi, ngunit ang alak ang aming gantimpala. Walang kompromiso. Ang paghimok para sa kahusayan at kalidad ay hindi maaaring makompromiso dito. '

Larawan ni Jens Johnson

Domaine Weinbach 2015 Clos des Capucins Cuvée Ste Catherine Schlossberg Grand Cru Riesling (Alsace) $ 64, 96 puntos . Isang mabangong at purong ilong ng bahagyang floral tangerine peel ang magbubukas sa alak na ito. Nag-aalok ito ng isang hinog na sayaw na humimok ng prutas ng mga bango at pagiging bago — isipin ang tangerine, hinog na lemon, malulutong na mansanas at isang mapanlinlang na sukat ng bulaklak. Kaibig-ibig ngayon sa pangunahing may lasa na kabataan, tiyak na magiging mas disarmahan sa hinaharap. Uminom ng 2020–2035 o mas bago kung gusto mo ng talagang mature. Mga Talaan ng Vineyard. —A.K.

Jean-Baptiste Adam 2014 Schlossberg Grand Cru Riesling (Alsace) $ 54, 94 puntos . Ang maluwalhating apple freshness jumps mula sa baso, mayroong kahit kaunting pagdampi ng honey. Sa panlasa, nagpapatuloy ang mga paniwala ng mansanas: mayroong sariwa at inihurnong mansanas, na nagdaragdag ng parehong malutong at malambing na mga tala. Ang lahat ay pinasasalamatan ng pagiging bago ng limon sa isang puro ngunit matikas at balanseng katawan. Ang mga lasa ay tumatagal at may isang mahaba, malinis at buto na tuyo. Ito ay sapat na mabuti upang pumunta sa mileage. Uminom ngayon hanggang 2030. Ang Sorting Table. —A.K.

Paul Blanck 2012 Schlossberg Grand Cru Riesling (Alsace) $ 36, 93 puntos . Ang isang kaibig-ibig na pag-angat ng limon ay tumatalon mula sa baso at agad na hudyat na pinahinog ang Riesling. Ang panlasa ay mahigpit pa rin sa pagiging bago ngunit may maayos na balminess ng edad ng bote. Lumilitaw ang mga pahiwatig ng pinatuyong peras at candied lemon peel. Ang panlasa ay tumpak at matigas tulad ng dati, pinapaliwanag ng ganap na mansanas at citrus crispness. Ang tapusin ay mahaba, tuyo at ganap na malinis na hiwa. Skurnik Wines. —A.K.