CALIFORNIA GRAPE MIX-UP

Ano ang gulo: Ang isa sa pinakatanyag na winery ng California ay inaakusahan ang pinakamalaking tagapagtustos ng mga ubas sa Sonoma County, na siya namang inaakusahan ang isa sa pinakamamahal na mga tagagawa ng alak sa estado. Sa kabuuan, ito ay isang ligal na pagkakagulo na maaaring magtapos sa pagkabangkarote sa mga natalo.

Tawagin itong 'Kaso ng Maling Kilalang Roussanne,' isang kwento ng intriga, pera at paghihiganti, kung saan ang katotohanan ay maaaring lumabas lamang sa korte. Ang agarang balita ay ang Caymus Vineyards, ang bantog na pagawaan ng alak sa Rutherford na ang Cabernets ay kabilang sa pinakamahusay na estado at nagmamay-ari din ng Monterey-area Chardonnay-only winery na tinawag na Mer Soleil, ay nagsampa ng kaso laban sa Sonoma Grapevines Inc. matapos malaman na 6,400 na ubas na binili nito noong 1994 sa ilalim ng paniniwala na sila si Roussanne, ay talagang Viognier.

Ang parehong mga pagkakaiba-iba ay puting ubas na lumaki sa rehiyon ng Rhône Valley ng Pransya, at madalas na pinaghalo sa iba pang mga ubas sa mga naturang alak tulad ng Châtea malalakaf-du-Pape. Gayunman, ang Viognier ay nasa sariling botelya sa ilalim ng napakamahal na appelasyon ng Condrieu at Château-Grillet, at naging isang tumataas na bituin sa mga nagdaang taon sa California.

Ang pangulo at winemaker ng Caymus na si Chuck Wagner ay nag-alok ng isang malinaw na 'walang puna' sa lahat ng mga katanungan na nauugnay sa kaso, ngunit ang may-ari ng Sonoma Grapevines na si Richard Kunde ay mas handang makipag-usap. Sinabi niya na binili niya ang budwood para sa 'Roussanne' na ipinagbili niya kay Caymus at maraming iba pang mga wineries mula kay Randall Grahm, ang may-ari ng Bonny Doon Vineyard at isa sa pinaka-makulay at makabagong winemaker ng California.

Sinabi ni Kunde na hindi siya maaaring asahan na malaman ang mga puno ng ubas ay hindi talaga Roussanne, lalo na't si Grahm ang nagpatotoo para sa kanilang pagiging tunay. 'Kung naghahanap ka ng mga Rhône na ubas noong unang bahagi ng 1990, ano ang mas mahusay na kausapin kaysa kay Randall?'

Maliwanag na hindi iyon sapat na sapat na dahilan para kay Caymus. Ayon kay Kunde, nagpatotoo si Wagner sa kanyang pagtitiwalag na si Caymus ay nagpaplano na palabasin ang isang $ 75 na Roussanne na ginawa mula sa mga misteryosong puno ng ubas sa ilalim ng Mer Soleil label. Sinabi ni Kunde na sinabi sa kanya ng kanyang abugado na si Caymus ay inaakusahan si Kunde ng $ 7 milyon, tila para sa nawalang kita sa hinaharap. Ayon sa mga ulat, sinimulang kwestyunin nina Wagner at Caymus ang mga puno ng ubas noong 1998, pagkatapos ng pagbisita ni Santa Barbara vintner at ng espesyalista sa istilong Rhône na si John Alban kay Caymus at sinabi kay Wagner na ang mayroon siya ay hindi si Roussanne.

Si Grahm naman ay nagsasabing si Kunde ay hindi nagsasabi ng buong katotohanan. 'Makikipagtalo ako na ipinagbili ko sa kanya ang [Roussanne]. Isinasaalang-alang namin ito bilang pagbibigay nito sa kanya. ' Gayunman, sinabi ni Kunde na mayroon siyang patunay na ipinagbili sa kanya ni Grahm ang mga baging. 'Nagpunta kami sa aming mga talaan at nakita ang mga code na 'BD' sa lahat. Ang BD, 'sabi ni Kunde,' ay kumakatawan kay Bonny Doon. '

Ang balangkas ay lumapot noong huling bahagi ng Agosto nang ang Zaca Mesa, isang alak na nakabase sa Santa Barbara, ay nagpalabas ng isang pahayag na nagsasaad na natuklasan nito na ang mga alak na Roussanne ay talagang Viognier. Ang Zaca Mesa, na nagbotelhe ng isang varietal na Roussanne mula pa noong 1995, ay inihayag na binabalik nito ang 1999 Roussanne nito at tatawagin itong Viognier, bagaman ang presyo na $ 16 ay mananatiling pareho. Sinabi ng tagapagsalita ng Winery na si Jim Fiolek na ang dating tagagawa ng alak sa Zaca Mesa na si Daniel Gehrs ay bumili ng 400 pinagputulan ng 'Roussanne' noong 1993, mula sa 'isang ubasan sa Paso Robles,' ngunit tumanggi siyang pangalanan ang mapagkukunan. Idinagdag ni Fiolek na ang Zaca Mesa ay walang interes na kasuhan ang sinuman.

Si Grahm, sa isang pakikipanayam, ay nagsabi na siya ang pinagmulan ng hindi kilalang Zine Mesa na mga puno ng ubas na Roussanne. Sinabi ni Fiolek na, sa lahat ng mga taon ang Zaca Mesa ay nagbotelya ng isang Roussanne, walang kritiko sa consumer o alak na kinuwestiyon ang pagiging tunay nito, bagaman ang dalawang varietal, sa teorya, ay magkakaiba sa bawat isa.

Ang mga awtoridad sa ubas at alak sa pangkalahatan ay naglalarawan kay Roussanne bilang pagiging maselan, may mahusay na pagkapino, at nagtataglay ng mga samyo ng bulaklak, lalo na ang iris. Inilarawan ng parehong awtoridad ang Viognier bilang mataas sa alkohol, na may mga aroma na nagmumungkahi ng peach at apricot.

Parehong kinumpirma nina Caymus at Zaca Mesa ang totoong pagkakakilanlan ng kanilang mga 'Roussanne' na puno ng ubas pagkatapos na ipadala sila sa University of California sa Davis para sa pagsusuri sa DNA ng nabanggit na ubas na 'fingerprinter' na si Carole Meredith. Sinabi ni Meredith na marahil ay mas maraming kilalang Roussanne na nakatanim sa California kaysa sa nalalaman ng mga tao. 'Maghihinala ako na mas malawak ito kaysa sa ilang mga kaso na ito.' Ayon sa mga opisyal ng estado, mayroong lamang 152 ektarya ng Roussanne na nakatanim sa California noong 1999, kaya't malamang na maging mahal ito kung magkakaiba ang mga botilya.

Ngayon ang lahat ng mga mata ay nasa mga korte. Sinabi ni Kunde na kung igagawaran si Caymus ng $ 7 milyon, mababangkarote ito sa kanya. Si Grahm, tinanong kung ang isang $ 7 milyon na hatol laban kay Bonny Doon ay mabangkarote sa kanya, ay sumagot, 'Tama,' na idinagdag na sa halip na idemanda ang Sonoma Grapevines, si Caymus 'ay dapat na masaya na gumawa ng mahusay na Viognier.' —Steve Heimoff

Ang nagmamay-ari ng Mission Hill na si Anthony von Mandi ay nagpapakita ng kanyang bagong mga kampanilya sa Pransya kasama ang kanyang ina na si Bedriska at kapatid na si Pat

Ang tune ng panahon ng disco ay nagsasabing, 'You Can Ring My Bell,' ngunit ang Mission Hill Winery ng Canada ay magri-ring ng kani-kanilang mga kampanilya sa kapaskuhan.

Ang pagkakaroon ng pagbili ng apat na pasadyang kampanilya mula sa Paccard Bell Foundry ng Annecy, France, ang Westbank, British Columbia, ang alak ay naghahanda na literal na mag-ring sa mga piyesta opisyal. Tiyak na mayroong tamang belfry. Bilang bahagi ng isang malakihang proyekto sa paglawak ng alak na kasama ang pagsabog ng isang pares ng mga lungga ng estilo ng Bordeaux sa ilalim ng lupa mula sa granite, ang may-ari ng Mission Hill na si Anthony von Mandl at ang kanyang pamilya ay nagtayo ng 12-palapag, 140-paa na kampanaryo sa gitna ng mga ubasan ng Okanagan Valley. Simula sa kalagitnaan ng Disyembre, ang mga kampanilya ay mag-chime bawat araw bilang isang senyas ng panahon.

Bale, hindi ito ang iyong average na maliit na kampanilya. Ang pinakamalaki, na nakalakip ang pamatok, nakatayo sa taas ng pitong talampakan at may bigat na higit sa 1,500 pounds. Kapag binubuhay bilang isang pangkat, ang tunog ng mga kampanilya ay kumakalat sa Okanagan (binibigkas na Oka-noggin) Valley, pangunahing rehiyon ng paglalagyan ng alak ng British Columbia at tahanan ng halos 50 mga alak. 'Ang mga kampanilya ay bahagi ng pamana ng aking pamilya sa Okanagan. Malayo na sila sa paligid pagkatapos nating mawala, 'sabi ni von Mandl, na bumili ng estate noong 1981.

Ang pagdaragdag sa pang-akit ng sonal quartet ay ang katunayan na mayroong mahusay na kasaysayan sa likod ng pandayan na gumawa ng mga kampanilya. Ang Paccard ay nagsimulang gumawa ng mga kampanilya noong 1796, at sa paglipas ng mga siglo ay nagsumite ito ng higit sa 100,000 mga kampanilya na tanso. Kabilang sa mga pinakatanyag na kampanilya ni Paccard ay ang mga nasa St. Patrick's Cathedral sa New York at Sacré-Coeur
sa Paris.

Bilang karagdagan sa pagdaragdag ng naririnig na kagandahan sa lugar na ito sa kabila lamang ng hangganan mula sa estado ng Washington, ang mga kampanilya ay isang paggalang din sa sarili sa 20 taon ng pagmamay-ari ni von Mandl. Malawakang isinasaalang-alang ang Mission Hill upang makagawa ng mas mahusay na mga alak sa mesa sa Canada. Ang winemaker nito, si John Simes, ay dumating sa Mission Hill noong 1992 mula sa mga alak ng Montana ng New Zealand. Sa paglipas ng mga taon gumawa siya ng isang mahusay na nasuri nang mabuti ang Chardonnays at Merlots mula sa higit sa 700 ektarya ng mga ubasan sa buong lalawigan.

CORK SA ISANG CROSSROADS

Nagpi-posing ang Geyser Peak winemaker na si Daryl Groom kasama ang isa sa ilang mga nabubuhay na puno ng cork sa Estados Unidos. Ang kanyang pagawaan ng alak ay tuklasin ang mga alternatibong pagsasara.

Gustung-gusto ko ang cork, 'sabi ng winemaker ng Peak Wine International na si Daryl Groom, na hinahangaan ang isang 100-taong-gulang na Quercus suber, isa sa ilang mga nabubuhay na puno ng cork sa Hilagang Amerika, sa bagong ayos na patyo ng Geyser Peak Winery. 'Ang hitsura, pakiramdam, pag-ibig ng natural na tapunan - gustung-gusto ko lang. Kung ang mga tagagawa ng cork ay maaaring magagarantiyahan ang mga corks na walang [kontaminasyon] at walang tagas, hindi ko na iniisip ang tungkol sa mga plastik. '

Ngunit iniisip na siya ay… at kumikilos din. Sa maraming mga pangmatagalang pagsubok sa pagsasara na nasa proseso, ang Groom ay 'handa nang tumagal ng hakbang pasulong' sa mga alternatibong corks para sa hindi bababa sa ilan sa kanyang mga alak na Geyser Peak at Canyon Road. Mas maaga sa taong ito, nagpalabas ang Groom ng 45,000 kaso ng mga puting bulaklak at mga red-consumer red na huminto sa Neocork, isang extruded polymer closure na ginawa sa Napa sa ilalim ng patnubay at financing ng limang pinakamalalaking kumpanya ng alak sa California: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi at Sebastiani.

Para sa Groom, ang desisyon na lumipat mula sa natural cork patungo sa isang kahalili ay walang kinalaman sa ilalim na linya, tulad ng paniniwala ng ilang mga mamimili. Sa katunayan, ang mga alternatibong pagsasara ay makabuluhang mas mahal kaysa sa natural na tapunan nang una silang ipinakilala limang taon na ang nakakaraan. Ngayon, ang mga synthetics ay, sa batayan ng presyo, nakikipagkumpitensya sa mga natural corks, na may parehong mula 10 hanggang 25 sentimo bawat yunit. Ang pinag-uusapan sa Groom tungkol sa natural na tapunan ay na 'pagkatapos mailagay ang lahat ng aming pagmamalaki at puso sa paggawa ng magagaling na alak, tatlo sa 100 bote ang mamantsahan. Nangangahulugan ito na mayroong mga tao doon na umiinom ng isang produkto na hindi umaayon sa aming mga pamantayan. '

Ang salarin ay 2,4,6-tri-chloroanisole (TCA). Ang hindi nakikitang compound ng kemikal na ito ay bumubuo kapag natural na nangyayari ang mga hulma sa pag-upak ng mga puno ng oak na nagdadala ng cork na nagsasama sa murang luntian habang proseso ng kalinisan. Sa sandaling ang isang cork na nahihirapan sa TCA ay ipinasok sa isang bote ng alak, ang TCA ay inilalagay sa alak, na nagreresulta sa isang 'corked' o may bahid na alak. Sa napakababang antas, pinipigilan lamang ng TCA ang aroma at lasa ng isang alak, minsan subtly na ang average na mamimili ay maaaring hindi ito makita. Sa kabilang banda, ang mga mas mataas na antas ay imposibleng makaligtaan, na nag-iimbak ng isang alak na hindi maiinom, na may mga amoy na nakakasakit tulad ng isang mahirap na basement o nabubulok na pahayagan.

Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga paghugas ng murang luntian sa hydrogen peroxide, at pagpapabuti ng kontrol sa kalidad, ang mga tagagawa ng cork ay malaki ang nagbawas ng insidente ng TCA sa mga nagdaang taon. Ngunit nananatili pa rin itong isang $ 100 milyon-bawat-taong sakit ng ulo para sa industriya ng alak. Ang mga pagtatantya ay nag-iiba ayon sa lawak ng problema. Ngunit hindi mahalaga kung ang taint rate ay kasing baba ng 1 porsyento o kasing taas ng 7 porsyento, ang mga tagagawa ng alak sa buong mundo ay nagsawa na sa TCA at, labis sa pagkabalisa ng mga tagagawa ng cork ng Portugal, ay nagsimulang mag-eksperimento sa taimtim na may mga kahalili.

At ang mga pagpipilian ay sagana. Ang palengke ay puno ng mga kahalili ng cork, mula sa mga kambal na nangungunang mga agglomerate hanggang sa mga sub-fused na nonagglomerates hanggang sa iba't ibang mga walang basurang plastik at polymer hanggang sa mga simpleng snap-lock, at kahit na ang mababang-loob na tornilyo-cap.

Ayon kay Miles Johnson, brand manager ng Humphrey at Brown International Wine Marketers, ang pinakamalaking gumagamit ng mga synthetic corks sa buong mundo, 'Ang mga alternatibong pagsasara ay naririto upang manatili.' Dapat niyang malaman: ang kanyang kumpanya, na ibinebenta ang mga label ng Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek, at La Terre na naibenta kamakailan ng Sebastiani sa The Wine Group, inaasahan na palabasin ang 7 milyong mga kaso
ng kahalili corked wines sa pagtatapos ng taon.

At hinahanap ng Peak Wines na ang mga alternatibong pagsisikap nito ay napupunta sa pamilihan. 'Kami ay mayroong produkto sa merkado sa loob ng walong buwan ngayon, at hindi pa nakakatanggap ng anumang negatibong feedback,' sabi ni Humberto Berlanga, tagapamahala sa katiyakan sa kalidad ng Geyser Peak. 'Siguro ang mga mamimili ay hindi laban sa synthetics tulad ng naisip namin.'