Ang mga puno ng ubas ay may isang simpleng layunin lamang sa buhay: upang makakuha ng sapat na hinog ng ubas at sapat na matamis upang makaakit ng mga ibon, na kumakain ng prutas, natutunaw nito, at namamahagi ng mga binhi dito, na nagpapanatili ng species. Ang kailangan lang nila ay tubig, isang maliit na sikat ng araw at init, at lupa upang mag-ugat sa paligid. At higit na mas mabuti: maraming tubig upang hikayatin ang paglago, mga gobs ng init upang pahinugin ang mga ubas at maraming mga nutrisyon upang matulungan silang lumaki ng malaki at malakas .

Ngunit nang matuklasan ng mga tao ang parehong mga ubas na maaaring gumawa ng alak, nakagawa sila ng isang bagong bagong agenda para sa mga ubas. Sa loob ng ilang libong pagsubok at pagkakamali, habang ang mga magsasaka at mahilig sa alak ay nagtanim ng mga ubas sa bawat ibabaw na hindi solidong bato-at sa ilang mga iyon din - naging isang kamangha-manghang, natatanging mga alak na maaaring magawa sa mga makadiyos na lugar. Mula sa nagliliyab na mainit hanggang sa sub-nagyeyelong malamig, tuyo ng buto hanggang sa walang lupa, ang mga posteng ito ng labis na ubas na lumalagong ay isang masarap na pagkilala sa parehong lakas ng mga puno ng ubas at talino ng kanilang mga tagapag-alaga.

Mga patayong slope, masagana sa alak

Sa pagtingin sa mga larawan ng imposibleng matarik, rock-strewn slope, kailangan mong magtaka kung bakit ang sinuman ay sapat na mabaliw upang magtanim ng isang pananim sa Alemanya, lalo na ang isa na nangangailangan ng malawak na pangangalaga sa kamay. Pumunta sa Mosel, sa Saar, sa Rüwer, sa Mitelrhein at sa iba pang mga lugar ng halos patayo na mga ubasan (ang ilan ay papalapit sa isang antas na 70 degree), at subukang panatilihin ang iyong balanse sa paglalakad sa isang hilera ng ubas pagkatapos isipin ang paggawa nito sa isang bagyo sa oras ng pag-aani, at tataas lamang ang iyong mga pagdududa. Ano pa, hanggang sa ang string ng mas maiinit na mga vintage sa nagdaang dekada, ang mga aleman na alak na alak ay nasisiyahan lamang sa isang mahusay na vintage tatlong taon sa sampu.

Ang mga aleman na alak na alak ay nagtitiis sa mga nakakatakot na kundisyon na ito sa loob ng maraming siglo dahil kapag ang mga alak ay mabuti, nakamamangha sila. Mataas sa gitna ng mga purest expression ng fruit flavors sa winedom, nai-back up sa bracing acidity, sila ay (at) mga alak na nagsasama ng napakasarap na pagkain sa isang masarap na wallop. Ang sikreto ng mga Mosel masters ay ang template para sa matinding mga sitwasyon saanman: makahanap ng mga pagkakaiba-iba na umunlad sa ilalim ng parehong mga stress na maaaring gumawa ng iba flounder gumawa ng mga paraan upang pamahalaan ang magagamit na sikat ng araw at makipag-ayos sa isang nagtatrabaho relasyon sa supply ng tubig. Ang mga ubas ang mag-aalaga ng natitira.

Sasabihin sa iyo ng bawat Aleman na winemaker na ang lihim ay nakasalalay sa lupa. Para sa Mosel at mga katulad na post ng vertiginous viticulture, nangangahulugan ito ng slate, maluwag na mga slab at chunks ng metamorphic rock-isang texture na walang katulad ng butil, siksik na dumi sa iyong hardin sa likod-bahay. Bagaman ang pinakamamahal na kulay ng slate ay pula at asul, tinawag sila ng tagagawa ng alak sa Mosel na si Martin Kerpen na 'mga gintong nugget ng Mosel.' Bukod sa pag-aalok ng maraming mineral na mineral, ang slate-infused na lupa ay pumapasok sa pag-ulan, na nililimitahan ang pag-agos ng isang mas 'normal' na lupa na magdurusa, nakakulong sa kahalumigmigan sa loob ng mga burol kung saan mahahanap ito ng mga determinadong ugat ng ubas.

Ang klima sa hilagang Alemanya ay nasa cool fringe ng saklaw ng temperatura na lumalaki sa alak, at ang karamihan sa lugar ay hindi angkop sa pag-grapegrow. Ngunit sa iyong paglutang o paghimok sa kaakit-akit, paikot-ikot na mga ilog na dumadaloy sa bansang alak, ang solusyon ay mahirap makaligtaan: magtanim sa mga bukana na nakaharap sa timog, mahuli ang bawat minuto ng magagamit na sikat ng araw at ibabad ang mga sinag na makikita mula sa tubig habang isang bonus Dagdag pa, tulad ng itinuro ni Kerpen, na may mga slope na matarik, ang mga ubas ay hindi kailanman lilim sa bawat isa.

At sa Riesling, natagpuan ng mga Aleman ang perpektong puno ng ubas, na may mga ugat na maaaring magpatuloy magpakailanman at ang tigas na makaligtas sa mga malamig na taglamig. Habang ang lumalagong panahon ay cool, mahaba rin ito: sapat na oras, sabi ni Randolf Kauer, Mittelrhein winemaker at propesor ng organikong vitikulture sa Geisenheim, para sa mga ubas na makaipon ng matindi at kumplikadong mga lasa at aroma. Ang pag-iikot na hinog na naghihikayat sa isang mainit na klima ay ang alak na alak Riesling na nakabitin ng limang buwan sa mga burol ng Aleman ay nakapagtataka.

Nag-aalab na schist

Narito kung paano nagsisimula ang isang entry sa World Atlas of Wine: 'Sa lahat ng mga lugar kung saan nakatanim ang mga lalaki
mga ubasan, ang Itaas na Douro ang pinaka-hindi magagawa. ' Ang Douro Valley ng Portugal, tahanan ng mga ubas na naging Port pati na rin ang mahusay na pula at puting mga alak sa mesa, ay maaaring masamang kambal ng Mosel: kapareho ng masagana, vertigo-inducing na mga ubasan sa bundok, ngunit naligo sa init na antas ng pugon, hindi ang ginaw ng Aleman. hilagang latitude.
Oo, ang mga slope na lining ng Douro ay kamangha-manghang-leeg kung naghahanap ka mula sa ilog, nahihilo kung nakatingin ka mula sa tuktok. Ang lupa — muli, bahagya itong kahawig ng kung ano ang karaniwang itinuturing nating 'lupa' - ay pangunahing metamorphic schist, napakahirap ngunit lubhang malutong. Ang mga temperatura sa tag-init ay madalas na umabot sa 110ºF, sapat na upang isara ang mga puno ng ubas.

Ngunit mula pa noong panahon ng Roman, ang mga ubas na nagawang lumaki dito ay gumawa ng mga alak na sulit sa gulo. Natanggap ng Douro ang unang opisyal na rehiyonal na pagtatalaga ng alak sa Europa noong 1756 bilang pagkilala sa makasaysayang papel nito, ang Alta Douro ay pinangalanan bilang isang UNESCO World Heritage Site noong 2001.

Ang isang kadahilanan na hindi gumagalaw ang tanawin na ito, ayon kay Miguel Roquette ng Quinta do Crasto, ay ang lahat ng mga bitak sa malutong na xisto trap water, sa halip na ipaagos ito sa ilog. Ang mga malalalim na ugat na puno ng ubas ay maaaring makahanap ng sapat na inilibing na tubig upang magawa ito sa pamamagitan ng naglalagablab na mga tag-init na isang mabuting bagay, dahil ang mga gastos sa pag-install ng patubig na pagtulo sa madulas na lupain ng Douro ay malaki. Tulad ng tungkol sa mainit na temperatura, winemaker na si Luis Seabra sa Niepoort's Quinta de Napoles table wine facility na nabanggit na ang Douro ay may malaking pagbagsak ng temperatura sa gabi, kung minsan higit sa 30 degree, pinapanatili ang kaasiman at pinahahaba ang hinog na yugto. Ang mas malaki na drop, ang mas mahusay na ang vintage.

Ang pagpili ng mga varieties ng ubas ay mahalaga. Kung ang mga nagtatanim sa Douro ay sumunod sa pamumuno ng Mosel at itinanim ang Riesling, ang kahabaan ng lupa ng canyon na ito ay hindi magiging bansa ng alak ngayon. Sa pamamagitan ng trial and error, natuklasan nila ang mga pagkakaiba-iba — Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souzão at ang iba pa — na umunlad sa ilalim ng araw ng Douro.

Ang pangwakas na lihim ng tagumpay ng Douro bilang isang rehiyon na lumalagong alak ay ang engineering. Ang pinakamainam na paraan upang maamo ang mapilit na mga burol ay ang pagbuo ng mga pahalang na terraces, na kalaunan ay daan-daang libo sa kanila, na nagbibigay ng maliit na mga laso ng kapatagan para sa mga ubas at mga manggagawa din. Sa loob ng maraming siglo, ang tanging kagamitang gumagalaw sa lupa na magagamit para sa konstruksyon ng terasa ay paggawa ng kamay. Ang walang katapusang, paikot-ikot na mga terraces ay nagdaragdag ng isang kapansin-pansin na sukat ng paningin sa mga tanawin ng Douro, sa at labas ng lumalagong panahon na mas mahalaga, ginawang isang liblib na kahabaan ng pabalik na bansa sa isang pandaigdigang powerhouse ng alak.

Gaano ka kataas makakapunta?

Kung ang mga inihaw na bato ng Douro ay hindi nagbabawal ng sapat, palaging may mga milakong mataas na ubasan ng Argentina, na gumagawa ng magagaling na alak mula sa Mendoza at San Juan sa maaari lamang itong tawaging disyerto.

Baka ang tunog ay parang isang pagmamalabis, winemaker na si Victor Marcantoni ng Graffigna winery, na matatagpuan sa San Juan's Pedernal Valley, ay nabanggit na ang tatlo't kalahating pulgada ng ulan na karaniwang bumagsak ay mas mababa sa average para sa Sahara. Sa anino ng ulan ng matayog na Andes Mountains, ang maliit na mga patak na minsan ay dumarating sa hindi kanais-nais na anyo ng mga bagyo ng yelo sa panahon ng lumalagong panahon. At sa 1,400 metro-sa ilalim lamang ng isang milya, at hindi ito ang pinakamataas na ubasan sa rehiyon-ang sikat ng araw ay matindi, walang sala, at walang tigil, 300 walang ulap na araw sa isang taon.

Sa halip na makita ang isang problema sa mga kundisyong ito, nakikita ni Marcantoni at iba pang mga tagagawa ang walang limitasyong pagkakataon. Ang kakulangan ng pag-ulan at mababang kahalumigmigan ay gumagawa para sa isang malinis, walang problema na lumalagong panahon, na hindi pinagmumultuhan ng banta ng pag-ulan sa oras ng pag-aani na sumalot sa maraming bahagi ng Europa. Ang presyon ng peste at sakit ay napakababa. Dahil sa paghihiwalay nito sa pangheograpiya, ang mga lugar ng ubasan ng alak na Argentina ay malaya mula sa phylloxera at nakatanim ng mga ubas sa kanilang sariling mga ugat, nang hindi nakakabit sa mga espesyal na lumalaban na mga roottock, isang nakakapagod, mamahaling gawain sa halos lahat ng natitirang bahagi ng mundo.

Madali ang paglutas ng problema sa tubig: i-tubo lamang ito mula sa napakalaking tubig ng tubig sa kalapit na Andes at ihatid ito sa mga nauuhaw na puno ng ubas. Ang huling piraso ng palaisipan ay pamamahala ng canopy, pinangangalagaan ang mga malambot na ubas mula sa mapilit na araw. Ang tradisyunal na paraan ng paglabas ay ang parral system, sinasanay ang mga puno ng ubas sa mga post at kasama ang mga overhead wires, hinayaan ang mga bungkos ng ubas na mahulog sa ilalim ng isang layer ng malabay na lilim. Mas maraming mga modernong disenyo ng trellising ang gumagawa ng parehong trabaho.

Ang off season

Karamihan sa mga winegrower ay nag-aalala tungkol sa mga kondisyon sa lumalagong buwan ng isang hindi pinalad na ilang na mag-alala tungkol sa off season din. Sa Russia, Gitnang Europa at rehiyon ng Finger Lakes ng upstate New York, ang temperatura ng taglamig na sub-zero ay maaaring makapinsala at kahit pumatay ng mga ubas, sa huli ay isang mas nakamamatay na banta kaysa sa matinding init ng tag-init.

Ang winter kill ang gumawa ng Finger Lakes na umiwas sa mga vinifera na uri ng ubas sa mga dekada, na ibinase ang industriya sa mas maraming taglamig na French-American hybrid na mga lahi. Ang mga hybrids (tulad ng Seyval o Baco Noir) ay gumagawa ng perpektong mahusay na alak, ngunit walang cachet o sumusunod sa mga pamilyar na uri ng vinifera (Chardonnay, Cabernet, at iba pa). Noong 1960s lamang ay binasag ni Dr. Konstantin Frank at ng kaunting mga tagabunsod ang kandado ng taglamig at binuksan ang Finger Lakes hanggang sa vinifera.

Si Thomas Laszlo, tagagawa ng alak sa Heron Hill sa Keuka Lake, ay nagsabi na ang pinakamalaking salik na ginagawang posible ang paglaki ng vinifera sa Finger Lakes ay nasa hilaga: Lake Ontario, 7,500 square miles ng malalim na tubig na nagpapanatili ng mga temperatura sa isang malawak na nakapalibot na lugar mamahaling medyo pampainit sa taglamig. Sa loob ng mabait na orbit ng Ontario, ang Finger Lakes mismo, lahat ay nasa ilalim ng daang square square bawat isa, ay gumaganap bilang tinatawag ni Laszlo na 'space heater.'

Ang mga lawa ay tumutulong sa katamtamang temperatura ng taglamig, isang kadahilanan ang karamihan sa mga vinifera vine ay nakatanim malapit sa mga lawa. Higit na mahalaga, ang mga lawa ay mananatiling malamig sa tagsibol, na tumutulong upang maantala ang break ng usbong at mabawasan ang pagkakataon na
siya malambot na bagong paglago ay papatayin ng isang huli na hamog na nagyelo. Sa taglagas, kapag bumagsak nang husto ang temperatura, ang mga lawa na pinainit ng tag-init ay tumutulong na pahabain ang isang maikling panahon ng pagkahinog.

Habang ang mga growers ay naiiba sa tigas ng taglamig ng ito o ng ubas na iyon, sumasang-ayon ang lahat na ang champ ng malamig na panahon ay Riesling-na kung saan ay ang pagkakaiba-iba ng bituin ng Finger Lakes. Gayunpaman kahit na may mga pinakamahusay na spot at pinakamahusay na mga puno ng ubas, ang mga winegrower dito ay nakatira pa rin sa gilid. Ang mga taglamig noong 2004 at 2005, na may temperatura sa ibaba -5Â ° para sa mga araw nang paisa-isa, ay pinaliit sa lugar. Bilang seguro, ang karamihan sa mga growers ay bumalik sa kasanayan ng 'hilling up,' nang walang tigil na pagtambak ng dumi sa kabila ng linya ng graft sa pagitan ng roottock at ng tindig na puno ng ubas, pagdaragdag ng init at pagkakabukod at siguraduhing may natitirang lumago kung ang Kalikasan ay umorder ng isa pang malalim mag-freeze.

Kung nakatikim ka ng anumang Finger Lakes Riesling nitong mga nagdaang araw, ikalulugod mo ang mga nagtatanim na gumawa ng labis na pagsisikap na iyon.

Alak sa tropiko?

Ang tanging bagay na mas mapaghamong kaysa sa isang matinding taglamig ay maaaring hindi taglamig sa lahat-walang oras ng pahinga kung saan ang mga ubas ay maaaring magpahinga at muling magkarga. Ito ay naging isang artikulo ng pananampalataya sa industriya ng alak na ang isang hindi pagtulog na panahon ay mahalaga para sa mga ubas ng alak, isa sa maraming mga kadahilanan kung bakit ang lumalaking ubas sa tropiko ay wala sa tanong.

Hanggang sa pagdating ng paglaki ng alak sa India. Ang winemaker / consultant ng Sonoma na si Kerry Damskey ay isa sa mga nagpasimula na malaman kung paano paamuin ang mga tropiko, tumutulong na maitaguyod ang Sula Vineyards sa Nashik, hilagang-silangan ng Mumbai. Dahil walang mga aklat sa tropikal na paglaki ng alak, binubuo ito ni Damskey at iba pang mga taga-ubasan.

Ang mabuting balita sa Nashik, ayon sa kaugalian isang lumalaking lugar para sa mga grapes ng mesa, ay ang pagkakaroon ng isang disenteng lumalagong panahon - ang 'taglamig' ng India, mula Setyembre hanggang Marso, kung saan namamayani ang isang pamilyar na klima na gaya ng Mediteraneo. Ang masamang balita ay ang natitirang bahagi ng taon ay maalab na mainit, basang-basa, o pareho, na pumipigil sa mga puno ng ubas na tumagal ng anumang oras.

Ang susi ay dumating sa isang pagbagay ng isang lumang pamamaraan, dobleng pruning, isang beses pagkatapos ng pag-aani noong Pebrero
o Marso, pagkatapos ay muli noong Setyembre, na nagpapalitaw ng bagong paglaki, pamumulaklak, at pagbubunga. Ang mga puno ng ubas ay tumutugon sa pseudodormancy na ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga de-kalidad na ubas sa bintana ng magandang panahon, mga tuyong buwan kung saan ang mga ubasan ay talagang nangangailangan ng patubig. Ang Chenin Blanc ng Sula, Sauvignon Blanc, Syrah at Zinfandel ay tinanggap ng mabuti kapwa sa India at sa ibang bansa, at ang mga ranggo ng mga pagawaan ng alak ng India ay patuloy na lumalaki.

At isang panghuli, masayang tala. Ang layunin na iyon para sa mga ubas, kinakain ng mga ibon ang mga ubas at inihasik ang mga binhi, atbp? Kaya't dahil ang karamihan sa mga bagong ubas ay nagsimula mula sa pinagputulan, hindi mga binhi, sa huling ilang libong taon, ang matinding mga winemaker na ito ay natakpan din ang buong bagay na ikot ng buhay.