Noong ako ay isang naghahangad na chef na nagtatrabaho sa London, ang inaasahang bagay na dapat gawin para matapos ang pag-aaral ay magtrabaho sa Pransya — ang Paris ay Banal na Grail, natural.

Masuwerte akong na-secure ang isang posisyon ng stagiaire [mag-aaral] sa ilalim ng kilalang chef na si Pierre Gagnaire. Siyempre, naroon ako upang malaman ang aking kalakal, ngunit nasa labas ito ng kusina kung saan natipon ko ang aking kaalaman sa totoong diwa ng pagluluto ng Pransya.

Sa isang kalye malapit sa Rue de Bretagne, tinuruan ako ng proseso ng pag-iipon ng magandang crottin de chèvre mula sa aking paboritong keso na tagaamero, na nag-sample ng kanyang pinakamagandang handog.
Binisita ko ang merkado ng Rungis at kinuha ang kadiliman ng mga kuwadra ng mga isda, mga bulaklak, mga kumakatay at mga mamimili na nagbabago mula sa bawat sektor.

Ang pinamulat sa akin ay ang respeto ng mga taga-Paris sa kanilang pagkain, mula sa isang simpleng baguette hanggang sa isang decadent macaroon. Ang bawat isa ay pinili at nalalasahan ng may malay na pagsasaalang-alang.

Sa okasyon, ang mga bihasang lutuin mula sa Le Belle Époque ay maglalabas ng mga stagiaire para sa hapunan. Namangha ako sa antas ng kalidad, pamamaraan at kasiningan habang pinapanood ang ballet ng hatinggabi sa Au Pied de Cochon na may basong Muscadet at mga multa ng de-claires na talaba.

Sa wakas ay nakarating ako - gastronomy ground zero.

Sa aking pagsasanay sa Paris, hindi ko makakayang kumain sa kalibre ng mga restawran na pinagtatrabahuhan ko, ni sa mga pinalad kong bisitahin ang mga kusinera. Ang isang 2 am falafel mula kay Monsieur Ibrahim sa sulok ay tungkol sa pinakamahusay na nakuha nito.

Umuwi ako sa wala kasing inspirasyon ng aking mga araw sa kusina o sa mga lansangan ng Paris-isang 1-metro sa pamamagitan ng 1-metro na attic na apartment na may WC sa dulo ng hall, at ang nag-iisa kong bintana, isang maliit na skylight na tumulo tubig sa kama.

Gayunpaman, palaging nadama sa akin ng Paris kung ano ang hindi kailanman ang London: isang gastronomic na palaruan ng kamangha-mangha, mula sa makulay na may maliliit na mata na isda na nakatingin mula sa isang unan ng yelo hanggang sa mapagpakumbabang mga paa ng mga baboy sa isang bistro hanggang sa bango ng isang dakilang itim na truffle .

Ang pinaka-kinuha ko sa pagiging isang stagiaire sa Paris ay ang malikhaing proseso ng pag-iisip at paraan ng pagtingin sa pagkain, sa halip na isang natutunang pamamaraan.

Sa Pierre Gagnaire, ang isa sa aking mga paboritong pinggan ay isang John Dory na may rhubarb at sariwang pulang curry jus.

Ang Alaskan king salmon sa menu sa Corton ay isang pagkilala sa aking oras sa Pierre Gagnaire. Ang maselan na lasa at malinis na kasariwaan ng tagsibol ay tulad ng naalala ko noong natuklasan ko sila bilang isang usisero na lutuin sa Paris patungo sa pagiging isang chef. —Gaya ng Sinabi kay Georgette Moger

Dalawang pinggan, Isang Alak: Isang Rosé-Colored Pairing ni Head Sommelier Orr Reches

'Ang bahay ni Krug, pati na rin si Corton, ay nagsasalita ng gilas at kadalisayan. Ang Krug Rosé ay isa sa mga pinaka-kagiliw-giliw na pagpapares sa lutuin ng chef Liebrandt. Ang rosas na balakang, pakwan, prambuwesas at mga tala ng strawberry ay nakataas ang mga lasa ng rhubarb ng ligaw na king salmon ng Alaska, habang nililinis ng kaasiman ang panlasa, naghahanda ka para sa susunod na kagat. Ang isa pang ulam, ang The Burgundy Snail, ay nagtataglay ng katawan, istraktura, mineralidad at pagiging makalupang mula sa mga moral na nag-aalok ng ibang pananaw sa ulam na ito at sa Champagne mismo. '

Si Paul Liebrandt ay ang chef at co-may-ari ng two-star na Michelin-rate na restawran na Corton sa New York City. Siya ang paksa ng hinirang ng Emmy na dokumentaryong HBO, A Matter of Taste, na idinirekta ni Sally Rowe. Ang kanyang bagong libro, Committed (Clarkson Potter, 2013), ay nakatakdang palabasin sa tagsibol.