Kultura

Hoy, Lahat—Si Syrah Doesn't Suck

Katatapos ko lang makatikim ng flight ng Syrah , at bawat paghigop ay sariling paglalakbay.

Nariyan ang malaswa, masarap na hinog na istilo, puno ng nilagang prutas, pampalasa sa pagluluto at pinausukang karne, na may sapat na acid at tannin para balansehin ang bigat. Naroon ang pinong, floral approach, magaan sa mga paa nito na may eleganteng aroma ng violet at lavender na lumulutang sa ibabaw ng chalky, chiseled frame. At pagkatapos ay nagkaroon ng mas matinding pagpapahayag, na nilagyan ng yodo, bay leaf, olive tapenade at basag na peppercorn, ang mga masasarap na elementong iyon na higit pa sa backdrop ng elderberry jam. hindi ako nagulat. Ang mga flight ng Syrah ay ganyan sa bawat pagkakataon—pag-slide mula sa hedonistic at mayaman tungo sa angular at intelektwal, paminsan-minsan ay hinahawakan ang lahat ng mga puntong iyon sa parehong baso. Anuman ang istilo, halos pare-pareho silang may mataas na kalidad, patuloy na nakakakuha ng mas mahusay kaysa sa kanilang mga katapat na red wine, kahit man lang sa aking sukat. At iyon ay walang anumang pinalawig na pag-iipon, ngunit natagpuan ko si Syrah na ang pinaka-kagiliw-giliw na tagapalabas mula sa cellar, dahil ang oras ay may posibilidad na magdagdag ng dagdag na pagkakaisa sa mga natatanging lasa at aroma.

Maaari mo ring magustuhan: Lahat ng Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Syrah/Shiraz

Kahit na nakatikim ako ng walang katapusang hanay ng mga nakamamanghang Pinot Noirs mula sa kabila ng Gitnang Baybayin bilang tagasuri ng alak para sa Wine Enthusiast, ipinapahayag ko pa rin ang Syrah bilang paborito kong pulang ubas. Hindi ako nagiisa. Maraming eksperto sa alak, mula sa iba pang mga kritiko at gumagawa ng alak hanggang sa mga sommelier at bumibili ng alak, ang gustong-gusto si Syrah. At gayon pa man, kumpara sa iba pang mga varieties, ito ay patuloy na nananatiling bahagi ng sumusuporta sa cast, na nakatago sa likod ng mga superstar na sina Cab, Pinot at maging si Mr. Red Blend .

O hindi bababa sa iyon ang naisip ko, batay sa mga taon ng pagdinig sa parehong bagay. Sa una, iminungkahi ko ang artikulong ito bilang isa pang argumento kung bakit dapat bigyang pansin ng publikong Amerikano ang ubas. Ngunit sa lalong madaling panahon nalaman ko na ang aking pang-unawa ay nangangailangan ng muling pagkakalibrate.

Tama ako na si Syrah ay wala kahit saan malapit sa paghamon ng mga malalaking lalaki. Ngunit natutuwa akong malaman na, pagkatapos ng halos dalawang dekada ng labis na pag-asa at nagresultang sakit sa puso, ang ubas ay umupo sa komportableng upuan sa mesa. Oo naman, si Syrah ay maaaring mas katulad ng kakaibang tiyahin kaysa sa barrel-chested grandfather ng pandaigdigang pamilya ng alak, ngunit napagtanto ng mga producer na ayos lang iyon. Siya ay mas kawili-wili pa rin, at sa wakas ay sapat na ang mga mahilig sa modernong alak ang nag-iisip din.

Sipain ang Mga Jam

'Sa napakataas na dulo ng merkado, palaging may demand para sa Syrah,' paliwanag ni Keith Mabry, na nag-import at nagbebenta ng European wine para sa K&L Wine Merchants sa Hollywood sa loob ng 17 taon. Ang tinutukoy niya ay mga alak mula sa Hilaga Rhone , kung saan ang mga vintner ay nagpupumilit na palaguin ang Syrah sa matarik at mabatong mga dalisdis na patuloy na nabubulok.

'Ito ay isang lugar lamang na hindi nagpapahintulot para sa malaking produksyon,' sabi niya, 'kaya malamang na sila ay palaging mas mahal.'

Paghahanap ng entry-level na Syrah mula sa Sinaunang panahon ay halos imposible. 'Walang masyadong magandang $12 Syrah sa istante—kailangan mong gumastos ng $30 para makabili sa kategorya para malaman ang tungkol dito,' sabi ni Mabry. 'Nakaharang iyon sa paunang tagumpay ng kategorya.'

May isang exception. 'Sa loob ng mga dekada, ang tanging bagay na naibenta sa malalaking volume na mura at mahusay na nasuri ay ang Australian Shiraz,' sabi ni Mabry. Ngunit ang istilong jammy na iyon sa kalaunan ay nagdulot ng kalituhan sa merkado, dahil hindi masabi ng mga mamimili kung hinog na o pipigilan ang Syrah na kanilang binibili.

Hindi iyon tumigil California Ang mga vintner mula sa pag-iisip na si Syrah ang susunod na malaking bagay, na pinalakas ng loob ng katotohanan na ang ubas ay maaaring tumubo kahit saan. Ang mga pagtatanim ay tumaas noong 1990s, madalas sa mga mainit na rehiyon kung saan ang Syrah ay produktibo ngunit hindi partikular na kawili-wili. Pagkatapos ay lumabas ang pelikulang Sideways, na sumabog sa kasikatan ng Pinot Noir nang ang lahat ng bagong Syrah ay handa na para sa merkado. Biglang sumingit, napansin ng media, at nagsimulang sabihin ng mga tao na si Syrah ay amoy nawalan ng pera.

Si Syrah ay maaaring mas katulad ng kakaibang tiyahin kaysa sa barrel-chested grandfather ng pandaigdigang pamilya ng alak, ngunit napagtanto ng mga producer na ayos lang iyon.

Walang mas mahigpit na kumapit sa roller coaster na iyon kaysa kay Bob Lindquist. Noong 1982, itinatag niya ang Qupé Wine Cellars bilang isang tatak na nakabase sa Syrah, ngunit sa kalaunan ay nawala ang label sa mga mamumuhunan para sa kabutihan noong 2019 pagkatapos magdala ng mga kasosyo anim na taon na ang nakaraan, sa bahagi dahil sa mga problema sa pananalapi na ipinakita ng ubas sa mga dekada.

'Si Syrah ay parang natural na landas,' sabi ni Lindquist, na ngayon ay gumagawa ng Syrah at higit pa sa ilalim ng Lindquist Family Wines label. 'Nagustuhan ko ang iba't-ibang at napakakaunting ginagawa dito sa California. Mukhang magandang ideya lang. Iniisip ko pa rin na ito ay isang magandang ideya. Ngunit natatawa akong isipin: Kung nagawa ko ang Pinot Noir at Chardonnay at nananatili lang sa dalawang iyon—sino ang nakakaalam kung saan pupunta si Qupé sa kalaunan?'

Palagi siyang nasisiyahan sa suporta mula sa mga maimpluwensyang retailer at restaurant ngunit hindi niya nakita ang mga ubas na nahuli sa mas malawak na merkado. 'Walang nakagawa ng Meiomi-style Syrah at pinaalis ito, na makakatulong sa kategorya,' sabi ni Lindquist.

Alam na alam niya ang likas na dilemma ni Syrah: Ang hindi kilalang mga katangiang pandama na nagpapatahimik sa mga eksperto ay isang pangunahing dahilan kung bakit nabigo itong makaakit ng mas malawak na madla. “Sa sukdulan malamig na klima , medyo kakaiba si Syrah,” pag-amin ni Lindquist. 'Gustung-gusto ko ang karakter na iyon, ngunit hindi kinakailangang pinahahalagahan ni Joe Consumer ang kakaibang Syrah. Mas gusto nila ang fruit-forward side.'

Si Sommelier-turned-winemaker na si Hayden Felice ay hindi kailanman nahirapan sa pagbebenta ng Syrah sa mga taon niyang nagpapatakbo ng mga restaurant sa New York City, Los Angeles at Santa Barbara. 'Siguro ang itim na olibo at bacon na taba at mausok, gamy na kalidad ay hindi nakakaakit sa lahat,' sabi ni Felice. 'Ngunit may higit na katangian sa ubas mismo na hindi ko naramdaman na napakahirap itong ibenta.'

Ngunit bilang isang producer na gumagawa ng Syrah pati na rin ang Pinot Noir at Chardonnay para sa kanyang tatak Trippers at Askers , Nahaharap mismo sa hamon si Felice. 'Ang Pinot ay mas madaling ibenta kaysa sa Syrah para sa amin,' sabi ni Felice. Ngunit ang mga presyo para sa kanya Ang Sta. Rita Hills tumataas ang prutas. 'Noong nagsimula ako, ang Syrah ay isang mas ligtas na pamumuhunan, dahil maaari kang magbenta ng medyo mas mura,' sabi niya. 'Ngunit ngayon ay nakikipagkumpitensya ka sa mga presyo ng single-vineyard na Pinot, na mas mahirap gawin sa Syrah.'

Higit pa mula sa May-akda na Ito: Ang Sta. Higit pa sa Pinot-Land ang Rita Hills

Ang isa pang kilalang bagong dating sa paggawa ng Syrah ay si Maayan Koschitzky, na nagtayo ng kanyang karera sa paggawa Napa Valley Cabernet Sauvignon para sa Screaming Eagle at maraming proyekto sa Phillippe Melka. Ngunit si Syrah ang kanyang 'first love,' kaya nagdagdag siya ng bottling mula sa Bien Nacido Vineyard sa Lambak ng Santa Maria sa kanyang lineup ng La Pelle Wines. (Gumagawa din siya ng ilan sa kanyang winery in Israel , kung saan siya galing.)

'Palagi kong gusto ang pagkakaiba-iba ng Syrah, at kung paano ito maipapakita kung saan ito lumaki at ang istilo ng paggawa ng alak,' sabi ni Koschitzky. 'Ang bawat alak ay isang showcase ng varietal, lugar at mga tao.'

Ang Syrah ay talagang mas variable kaysa sa Cab, at nananatiling medyo mahirap ibenta sa isang malawak na madla dahil doon, kahit na ito ay tumagos sa mas ekspertong merkado. 'Ito ay isang batang industriya sa California,' sabi ni Koschitzky, na optimistiko tungkol sa hinaharap ng ubas. 'Makatuwiran na nangangailangan ng mas maraming oras upang matukoy ang mga lugar at turuan ang mamimili tungkol sa iba't ibang rehiyon ng alak.'

Niche ay Nice

Ang isang naturang rehiyon ay Ballard Canyon , kung saan isinugal ng pamilya ni Peter Stolpman ang Syrah nang itanim ang kanilang ubasan noong 1990s at pagkatapos ay pinangunahan ang paglikha ng apelasyong ito, ang una sa bansa na nakatuon sa Syrah at iba pang Rhônes. Tiniis nila ang mas payat na mga taon, ngunit ngayon ay hindi na makakasabay sa pangangailangan ng Syrah, kahit na gumagawa sila ng pitong magkakaibang bottling bawat taon, na may tatlo pa sa pag-unlad.

'Ito ang aming ikatlong sunod-sunod na vintage na may mga pagtaas ng presyo at walang pag-aatubili mula sa aming mga distributor,' sabi ni Stolpman. 'Ito ay patuloy na nagbebenta hanggang sa punto na hindi talaga kami kumikita nito. Bilang isang angkop na uri, pakiramdam ko ito ay sobrang malusog. Nakikita ni Stolpman ang patuloy na interes sa buong bansa at sa Asia at Europe, kung saan kahit ang mga Paris account ay muling nag-order nang maraming beses bawat taon.

Pinahahalagahan niya ang mga nakababatang henerasyon ng mga mahilig sa alak. 'Nababagot sila sa iniinom ng kanilang mga magulang,' sabi niya. 'Ang kasalukuyang henerasyon ng mga kainan sa restawran at mamimili ng alak ay higit na bukas sa mga uri maliban sa ilang nakikipaglaban. Parang hindi gaanong labanan kaysa dati. Gusto nila geeky, unfiltered Sauv Blanc , at Worlder at Chenin Blanc . Mahalaga para sa kanila na uminom ng iba't ibang bagay at ipakilala sa mga kaibigan ang isang bagay na maaaring hindi nila alam.'

Maaari mo ring magustuhan: 13 Bagay na Sinasabi ng Millennial at Gen Z Wine Pros na Makakarating sa mga Batang Umiinom

Ang Stolpman ay nagdodoble sa Syrah sa pamamagitan ng pagtatanim ng 'preclonal material,' mga pinagputulan ng lumang ubas na nagiging popular din sa France. Napakababa ng mga ani, ngunit kinukumpirma lamang nito na magiging espesyal ang mga magreresultang Syrah. Sabi ni Stolpman, 'Tinapusta namin na gusto ng mga mamimili ng $100 na bote ng Syrah.'

May kaugnayan sa Château Beaucastel sa Southern Rhône, kung saan Grenache at ang mga timpla ay hari, Mga Mesa ng Creek hindi gumagawa ng maraming standalone na Syrah. Ngunit naniniwala ang proprietor na si Jason Haas na ang ubas ay nasa mas malusog na lugar, sa malaking bahagi dahil sa mahihirap na taon na iyon.

'Dahil sa mga paghihirap 10 hanggang 15 taon na ang nakalilipas, kung makakita ka ng Syrah sa merkado, ito ay halos malapit sa isang garantiya na ito ay mataas ang kalidad na maaari mong hilingin,' paliwanag ni Haas, na binabanggit na ang ektarya ay may patuloy na tumanggi at nakatuon sa mas malalamig na mga lugar, gaya ng pinatunayan ng maraming producer ng Pinot Noir na gumagawa din ng Syrah. “Sinuman na naging matiyaga sa paggawa ng Syrah sa puntong ito ay ginagawa ito dahil mahal nila ito, at mahal nila ito sa kabila ng katotohanang sinabihan sila sa bawat antas, mula sa kanilang wholesaler hanggang sa brand manager hanggang sa kanilang mga retailer, na si Syrah ay isang hard sell. Ang sinumang gumagawa ng Syrah ay ginagawa ito dahil naniniwala sila dito.'

Marahil ay hindi kailanman maaaring maging mainstream ang mas funkier side ng ubas, ngunit okay lang iyon. 'Siguro Syrah ay hindi kailanman sinadya upang maging isang massmarket ubas,' sabi ni Haas. “Siguro it was meant to be established, pero niche pa rin. Hindi lahat ng alak ay kailangang maging susunod na malaking bagay.'

Ang artikulong ito ay orihinal na lumabas sa Nobyembre 2023 isyu ng Mahilig sa Alak magazine. I-click dito para mag-subscribe ngayon!