Ang mga kabanatang ito sa patuloy na alamat ng San Benito County direktang sumasalamin sa mahabang arko ng California pagtatanim ng ubas, isang twisting kuwento ng mga pagsubok, trend, booms at busts na ang mga pahina ay patuloy na lumiliko ngayon. Ang pinagbabatayan ng lahat ay ang paniniwalang ang lokasyon ng San Benito sa pagitan ng malamig na simoy ng hangin Monterey Bay sa kanluran, ang nagliliyab na sikat ng araw ng Lambak ng San Joaquin sa silangan at ang sira-sira na mga lupang nahukay ng San Andreas Fault ay nagpapakita ng world-class na lokasyon para sa mga ubas ng alak.

Iyan ang itinaya ng mga unang taong gumawa ng alak doon mahigit 150 taon na ang nakalilipas nang magtanim sila ng mga baging bago pa man ang mga kontemporaryo na gumawa Sonoma at Napa mas sikat. Na ang mga lupaing ito sa timog ng Hollister at silangan ng Salinas ay hindi pa nahuhulog sa labis na pag-unlad ay nagpapatamis lamang sa kapaligiran, kahit na ang napakagandang paghihiwalay na iyon ay nagbibigay ng maraming hamon sa malawakang katanyagan.

Maaari mo ring magustuhan: Ang Pinakamahusay na Napa Valley Wineries na Bisitahin Ngayon, Ayon sa Industry Insiders

Kilala ko na ang rehiyon mula pagkabata, naglalaro ng golf sa mga rattlesnake kasama ang aking ama at naggalugad ng mga bat cave sa Pinnacles, bago pa ito naging pambansang parke. Ang aking mga kamakailang pagbisita, bilang tagasuri ng KAMI para sa bahaging ito ng California, ay karaniwang naiipit sa pagitan ng mga appointment sa Santa Cruz o Monterey. Ngunit ngayong tagsibol, na may sunud-sunod na sunod-sunod na mga kaakit-akit na alak ng San Benito na lumalabas sa aking mga bulag na pagtikim, inilaan ko ang mas magandang bahagi ng isang linggo upang mas makilala ang mga taong nagmamaneho nitong pinakabagong kabanata ng kuwento ni San Benito.

Habang ang mga berdeng damo ng isang basang taglamig ay kumupas at naging maasim na dilaw na mga tanawin, nakipagkamay ako sa mga maalikabok na magsasaka na nag-aalaga ng kanilang sariling mga baging sa loob ng mga dekada at nag-clink ng mga baso sa mas malalaking winemaker na nakabase sa lungsod na ang pananabik sa mga ubas tulad ng Cabernet Pfeffer , Matapang at alipin ay nakakahawa. Ang aking pagbisita ay nagtapos sa isang hapunan sa Eden Rift , ang ari-arian ay muling nilikha pitong taon na ang nakalilipas sa lupa kung saan ang isang Pranses na nagngangalang Théophile Vaché ay nagtanim ng mga baging noong 1849. Ang pangarap ni Vaché ay magiging sentro ng ika-20 siglong jug-wine juggernaut Almaden Vineyards , at ngayon ang Eden Rift ay namumuhunan nang higit sa sinuman para itaas ang reputasyon ng San Benito para sa masarap na alak at mabuting pakikitungo.

Ang tagapagtatag ng Eden Rift na si Christian Pillsbury ay nagpaalala sa aming 20 sa mesa na ito ay kung saan, sa maraming paraan, nagsimula ang alak ng California, ngunit, tulad ng marami, hindi niya alam iyon hanggang kamakailan lamang.

'Nagulat ako,' sabi niya. 'Hindi ko pa narinig ang lugar, at nag-aaral ako ng alak ng California sa buong karera ko.' Nang ilarawan niya ang karanasan bilang 'natatagpuan sa isang lugar,' hindi sa kabaligtaran, tumingin ako sa paligid ng mesa. Lahat ay tumatango.

Nakaugat

Ang pakiramdam ng kababalaghan at pagkakataon ay umaakit sa susunod na henerasyon ng mga winemaker sa San Benito.

Ang inapo ng mga Chinese na imigrante na dumating upang magtayo ng California noong 1850s, iniwan ni Nat Wong ang kanyang karera bilang isang ornithologist sa Monterey Bay Aquarium—oo, nakipag-away siya sa mga penguin—upang subukan ang buhay ng alak limang taon na ang nakakaraan. Kahit na siya ay nagtrabaho para sa isang Lambak ng Carmel winery, nahihirapan siyang maghanap ng sinumang magbebenta sa kanya ng prutas upang ilunsad ang kanyang sariling label, Blade at Talon . Sinabi niya sa akin, 'Walang magbibigay sa akin ng oras ng araw maliban kay Ron Siletto.'

Iginagalang bilang isang santo ng rehiyon, si Siletto—na pinalaki ng mga imigrante na Italyano sa Boston at namatay noong 2020 sa edad na 86—ay natuklasan ang San Benito habang presidente ng Almaden Vineyards. Nang ibenta ang kumpanyang iyon noong 1986, nananatili siya, bumili ng mga ari-arian at naging magsasaka. Habang lumalaki ang malalaking winery sa pamamagitan ng pagsasama-sama, nilinang ni Siletto ang mga kliyente ng boutique.

'Pinananatili ni Tatay ang eclectic na customer base na ito ng ilang grower,' sabi sa akin ni John Siletto pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Kasama rito sina Ken Volk at Bryan Harrington, na parehong nakipagtulungan kay Siletto upang ipagdiwang ang mga lumang baging, mag-cheerlead ng mga makasaysayang uri tulad ng Cab Pfeffer at Négrette (historikal na kilala bilang Pinot St. George) at magtanim ng mga bago, partikular na ang mga Italian na ubas tulad ng Frappato at croaker na nakahanay sa mga ugat ni Ron.

Maaari mo ring magustuhan: Ang mga Iconic na California Heritage Clones ay Patuloy na Nagtutulak sa Modernong Paggawa ng Alak

'Nang makilala ko si Ron, agad akong naakit sa kanyang mapagtanong na espiritu, at ang katotohanan na iniligtas niya ang mga baging na ito mula sa limot ay lubhang nakakaakit,' sabi ni Harrington. “Para kaming magkapatid mula noon.”

Nitong nakaraang Enero, si Nat Wong ang naging general manager ng Siletto Family Vineyards , pinangangasiwaan ang apat na organikong sinasaka na mga ari-arian na ang 100 pinagsamang ektarya ay nagtatampok ng 30 iba't ibang uri ng ubas. 'Para sa akin, lahat ito ay tungkol sa mga relasyon,' sabi ni Wong, na ang higit sa 35 mga kliyente ay kinabibilangan nina Ian Brand, Scott at Jenny Schultz sa Jolie-Laide, Rajat Parr at Tank Garage Winery.

Si Bertus van Zyl, taga-South African-born winemaker ng huli, ay sumama sa amin ni Wong sa paglilibot sa apat na ubasan: Tatlo sa kanila— Tres Pinos, Calleri at Wheeler—ay magkakadikit sa mga burol na nakapalibot sa isang maalikabok na sapa, habang ang pang-apat, Siletto, ay nakadapo sa mataas na tagaytay na tinatangay ng hangin habang tinitingnan ang lahat. Habang pinagmamasdan namin, nagtaka ako kung bakit gustong lumipat ng isang sumisikat na bituin na tulad ni Wong—na lumaki sa Danville, sa gilid lamang ng tuluy-tuloy na pagkalat ng East Bay—sa gitna ng kawalan. Mabilis siyang sumagot: 'Ito ang tanging lugar sa California na nagpapaalala sa akin ng tahanan.'

Mga Pamilyang Nakatali

'Ipinanganak ako sa ubasan,' sabi ni Pat Wirz, ang kanyang sinaunang traktor na naka-idle sa malapit habang ang ginutay-gutay at may mantika na asul na maong ay halos hindi nagtatago sa kanyang mga binti. 'Nagsimula akong magpuputol ng mga baging sa limang taong gulang kasama ang aking ama. Ako siguro ang humahadlang sa kanya.' Isang matapang na lalaki na 70 taong gulang na ang napakakapal na bigote ay nakaharap sa isang buffed leather na balat—“I am like the mountains,” he’d later quip—Wirz proudly reports that his grandson, Cody Wirz, is the fourth generation to be working ari-arian na ito.

Ang 60-acre Wirz Vineyard nagtatampok ng 1903—o “labing siyam na tatlo” sa Pat speak— field blend block ng Mourvèdre , Zinfandel at Cab Pfeffer (nakilala kamakailan bilang Mourtaou, bagaman naniniwala ang ilan na ito ay Gros Verdot), kabilang sa posibleng Palomino at Misyon . Mayroon ding anim na ektarya ng Carignan at 45 ektarya ng head-trained Riesling na nagsimulang magtanim ang ama ni Pat noong unang bahagi ng 1960s.

Randall Grahm ng Bonny Doon katanyagan— na umuunlad kanyang vanguard Popelouchum estate sa kalapit na St. John the Baptist - itinayo ang kanyang Pacific Rim Riesling sa mga baging na ito, at ngayon ay marami na ang kinakain ni Ryan Stirm, na ang Rieslings ay ilan sa mga pinaka-nakakahimok na alak na natikman ko sa buong taon. Kasama sa iba pang mga kliyente ang Big Basin, Ser at Birichino sa Santa Cruz, Maidenstoen sa San Luis Obispo at Kobza Wines sa kalapit na Salinas, na gumagawa ng field blend ng lumang mixed block na iyon. Marami sa mga ito ang makikita sa mga istante ng Crave Wine Company sa downtown Hollister, na binuksan ng mga beterano sa industriya ng alak na sina Mike Kohne at Maura Cooper noong Enero upang magbigay ng retail showcase para sa mga producer ng county.

Maaari mo ring magustuhan: Iginagalang ng Mga Tagagawa ng Alak sa Central Coast ng California ang Nakaraan Ngunit May Mga Mata sa Hinaharap

Nang tanungin kung kumukuha ba siya ng mga kumpanya ng pagsasaka upang hawakan ang mga puno ng ubas, tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga grower, si Wirz, na nag-aalaga din ng humigit-kumulang 100 baka sa 1,800 ektarya sa paligid, ay umiling-iling, sumagot ng, “Kanina lang ako nag-aalaga. nito.”

Sa daan, habang ang mga mahabang sungay at mga kabayo ay paikot-ikot, si Gillian Enz at ang kanyang ama, si Bob Enz, ay nag-ihaw ng ilang mga sausage para sa tanghalian habang tinatalakay kung paano siya napunta mula sa pagiging isang inhinyero ng lagusan sa Tokyo at New York hanggang sa pagbili ng isa sa pinakamatandang umiiral na. ubasan kahit saan malapit dito. 'Wala akong alam,' sabi niya tungkol sa pagiging magsasaka ng kilala ngayon bilang Enz Vineyard noong 1967, 'ngunit nadumihan ko talaga ang ilong ko.' Gumagalaw pa rin siya ng lupa, sa anyo ng isang granite mine na lampas lamang sa makasaysayang mga guho ng Lime Kiln Valley, ang dating umuunlad na limestone-mining town na nagpasigla sa gusali ng San Francisco at Santa Clara County .

Pagkatapos naming subukan ang ilang Zinfandels na ginawa ni Hubba at Rexford mula sa sariling ubasan ni Gillian pati na rin ang isang nakakagulat na buhay na 1979 Zin mula sa mga lumang baging, ipinakita sa akin ni Bob ang kanyang mga paboritong palumpong. 'Ito ang mga pinakamatandang orange muscat vines sa California,' sabi ni Enz, na naniniwalang itinayo sila noong 1886. 'Umaunlad pa rin sila rito.' Tulad ng napakaraming ari-arian sa San Benito, ang mga sinanay sa ulo na lumang baging ng Enz at Wirz vineyards ay hindi nangangailangan ng pagdidilig para mabuhay, isa pang dahilan kung bakit ang mga vintner tulad nina Ian Brand at Ken Volk ay nagsumikap nang husto sa paglipas ng mga taon upang maakit ang atensyon ng winemaker sa mga ari-arian .

Kasama sa 350-acre na Gimelli Vineyards ang malamang na pinakamalaking bloke ng Cab Pfeffer sa mundo, mga kalahating dosenang ektarya. Ang mga baging na iyon, na nagmula noong hindi bababa sa 1908, ay hindi nagpakita ng anumang stress sa mga pinakatuyong araw ng kamakailang mga tagtuyot, ayon kay Ken Gimelli.

Binili ni Gimelli ang una sa kanyang malawak na ngayon na pag-aari noong 1995, anim na taon matapos simulan ng kanyang kapatid na si Joseph Gimelli ang Pietra Santa Winery sa lumang property ng Almaden. (Binili ni Eden Rift ang Pietra Santa noong 2016.) Ang magkapatid, na ang mga ninuno ay nagtitinda ng prutas at bulaklak sa San Jose, ay nagtayo ng kanilang kayamanan sa pamamahala ng basura bago tumungo sa timog upang muling pasiglahin ang mga lumang ubasan.

Si Ken ay nabighani sa kasaysayan ng kanyang ari-arian, na nagsimula mahigit 120 taon na ang nakalilipas bilang El Gabilan Vineyard. Nagbigay ito ng marami sa mga pinagputulan para sa natitirang bahagi ng lumang planting ng San Benito, ani Gimelli, pati na rin ang rootstock para sa muling pagpapaunlad ng phylloxera-scourged France . Wala siyang anak na magmamana ng kanyang legacy, ngunit wala siyang planong huminto sa pagtatrabaho anumang oras sa lalong madaling panahon. Nagpaplano pa rin siya kung ano ang gagawin sa mga kampana ng simbahan noong ika-19 na siglo na itinago niya sa isang kamalig noong 1906.

Bagama't halos wala na ang dating umuunlad na industriya ng apricot ng Blenheim sa rehiyon—maaari mong silipin ang San Benito County Historical Park—lumalabas ang mga ubas dito upang manatili. Sinabi ni Wong, na nasa San Benito sa mahabang panahon, 'Ipinagmamalaki ng mga tao dito ang lupain na kanilang sinasaka sa mga henerasyon.'

Kasalukuyan sa Hinaharap

ng San Benito Pagpapanatili ang tulak ay pinakamatulis sa Ranch ng Paicines , kung saan ginagawa ng may-ari na si Sallie Calhoun ang kanyang software fortune sa isang 7,600-acre na modelo ng regenerative farming. Matapos bilhin ang lupain noong 2001, natagpuan ni Calhoun ang isang regenerative leader sa Kelly Mulville, na ang buhay ay nakahanap ng direksyon sa murang edad sa El Paso nang bigyan siya ng isang lawin upang alagaan.

'Ang karanasang iyon ng ibon ay naging interesado ako sa natural na mundo,' sabi ni Mulville. 'Pagkatapos ay binasa ko ang Silent Spring at nanlumo ako mula noon.'

Nagtaas ng sili si Mulville sa Kanluran Texas , at pagkatapos ay nagtrabaho sa isang organikong bukid sa Colorado, kung saan nagpunta siya sa pagtikim ng alak isang araw. 'Sa loob ng dalawang taon, naglalagay ako ng ubasan,' sabi niya. 'Ang pagtalbog sa pagitan ng mga alagang hayop at mga pananim at mga ubas ng alak ay nagpapahintulot sa akin na pagsamahin silang lahat nang sabay-sabay.'

Sa Paicines, gumagawa siya ng vineyard na parehong enologically at ecologically in tune, at pinipiling itanim ang 25-acre vineyard na may mga ubas tulad ng Grenache , Assyrtiko at Verdelho na umuunlad sa mga mainit na klima. 'Gumawa tayo ng isang bagay mula sa get-go na gumagamit ng katalinuhan ng kalikasan,' sabi ni Mulville, na itinaas ang sistema ng trellis halos sa itaas upang magpatakbo ng humigit-kumulang 1,700 tupa sa ubasan sa buong taon. 'Wala silang gastos,' sabi niya tungkol sa mga tupa, na ibinebenta din para sa karne. 'Kumikita sila.'

Ang katutubong halaman, mga insekto at populasyon ng ibon—na pinalo ng kumbensyonal na pamamahala ng ubasan sa parehong mga lupain mula 1965 hanggang 1995—ay umuusbong, kabilang ang isang napakabihirang tatlong kulay na blackbird na umaakit ng mga manonood ng ibon mula sa lahat ng dako. Dumadagsa rin ang mga winemaker tulad nina James Jelks ng Florèz Wines, Angela Osborne ng A Tribute to Grace, at Tara Gomez at Mireia Taribo ng Camins 2 Dreams, na sabik na i-bote ang mga ubas na natapos na itanim ni Mulville noong 2020.

Ginagamit sila ni Megan Bell sa kanya Mga Margin na Alak , na ginawa niya sa isang dating warehouse ng mansanas malapit sa Watsonville. 'Ito ay mahusay na gumagana para sa lahat, kabilang ang planeta,' sabi ni Bell, na matagumpay na naghihikayat sa iba pang mga grower na gumamit ng mas napapanatiling paraan.

Handa bang subukan ng mga customer ang mga ubas tulad ng Assyrtiko o Verdelho na maaaring alam lang nila mula sa mga biyahe hanggang Greece at Portugal ? Sinabi ni Bell na ang susunod na henerasyon ng mga mahilig sa alak ay hindi nababahala, na nagpapaliwanag, 'Interesado lang sila sa mga bagong bagay.'

Parehong sinamahan kami nina Bell at Mulville sa hapunan noong gabing iyon sa Eden Rift, kung saan nakilala namin si Josh Hammerling, na gumagawa ng masiglang bula para sa kanyang eponymous na brand sa isang bodega ng Berkeley, at si Tracey Rogers Brandt ng Donkey & Goat, na ang Cab Pfeffer, Négrette at Falanghina nakakakilig talaga. Nakatipon din ang mga pamilyar na mukha: matagal nang kampeon sa Central Coast na si Ian Brand; somm-turned-vintner na si Chris Miller ng Seabold Cellars; Calera winemaker at Hollister native Mike Waller, na tinanggap ng yumaong Josh Jensen noong 2007; at Riley Hubbard, na naglakbay pahilaga mula sa Paso Robles upang ipakita sa kanya ang Hubba Wines.

Sa mesa, sa tabi ng tupa ng Paicines Ranch at mga lokal na ani, ay may dose-dosenang mga bote, kabilang ang ilan mula sa DeRose, ang dating pag-aari ng Almaden sa tabi ng pinto, si Bryan Harrington (kasama rin), at Ken Volk, na nagpasa sa akin ng ilang bote sa kanyang tahanan. sa San Luis Obispo sa aking pagmamaneho sa hilaga. Natikman namin at nag-tosted ang mga legacies, ngunit ang hapunan ay mas nadama ang tungkol sa hinaharap kaysa sa nakaraan, na parang lahat kami ay nakatingin sa gilid.

Maaari mo ring magustuhan: Nakatikim Kami ng Mahigit 3,000 California Wines. Narito ang 10 Standouts.

Kinaumagahan, nilibot ako ni Christian Pillsbury sa paligid ng Eden Rift, sa pamamagitan ng mga terrace na bloke, lampas sa isang lugar na pinupunit para sa mas maraming baging, at patungo sa mga bunton ng puting alikabok mula sa isang aktibong limestone quarry sa timog. 'Mayroon kaming batang kahoy sa itaas,' sabi ni Pillsbury ng mga kamakailang regrafts, 'at isang root system na sumisipsip niyan. limestone .”

Ang aming huling hintuan ay ang halos hindi nakikitang butas ng isang quicksilver mine na pinutol ng mga homesteader noong 1800s, na kung saan din pinatanda ni Jensen ang kanyang kauna-unahang bariles ng Calera wine kalahating siglo na ang nakalipas. Dumiretso kami at gumala pabalik, literal na naglalakbay sa mga pangarap ng kasaysayan ng San Benito, ang ilan ay namatay, ang iba ay umunlad. Pagkatapos ay lumingon kami pabalik sa pasukan, kung saan isang maliwanag, nakakatusok na liwanag ang gumabay sa amin pabalik sa kasalukuyan.

Ang artikulong ito ay orihinal na lumabas sa Oktubre 2023 isyu ng Mahilig sa Alak magazine. I-click dito para mag-subscribe ngayon!

Dalhin ang Mundo ng Alak sa Iyong Pintuan

Mag-subscribe sa Wine Enthusiast Magazine ngayon at makakuha ng 1 taon sa halagang  $29.99.

Mag-subscribe