Ang Côte des Bar ay Champagne's laboratoryo. Kahit saan ka lumingon, ang mga nagtatanim ay nag-e-eksperimento sa mga bagong pagsasama at diskarte, madalas na dahil sa labis na pag-usisa at palaging may maraming paniniwala.

Isang muling pagkabuhay ng mga makasaysayang uri ng ubas, mga kasanayan sa organiko at biodynamic, mga alak na solong ubasan, mga tangke na hugis itlog, amphorae, solera-nandito lahat. Kahit na ang malalaking kumpanya ay nakakasaya.

Ang Côte des Bar ay nasa kagawaran ng Aube, na kung saan ay ang pinakatimog na rehiyon para sa produksyon ng Champagne at ang pinakamalaking grower ng abaka sa Europa. Ang ubas ay ang No. 2 na ani ng Aube, at matagal na silang naging pangunahing mapagkukunan para sa mga tagagawa ng Reims at Epernay, lalo na Pinot Noir . Dumarami, gayunpaman, ang mga growers ay naglalabas ng kanilang sariling mga label ng Champagne.

Ang Bar-sur-Aube at Bar-sur-Seine, kabilang ang gitna ng Les Riceys, ay mga tanawin ng mga lambak ng ilog at matarik na dalisdis na sumusuporta sa mga ubas na nakatanim sa parehong lupa ng Kimmeridgian tulad ng Chablis . Maaari itong maging bahagi ng Burgundy , at, sa katunayan, ang Chablis ay mas malapit kaysa kina Epernay at Reims. Ngunit ito ang Champagne. Tiwala sa kung ano ang kanilang ginagawa at hindi natatakot na itulak ang mga hangganan, ang mga prodyuser na ito na may mga rebelyosong guhit ay lalabas upang lumikha ng kaguluhan. Nagtatagumpay sila.

Arnaud Gallimard / Larawan ni Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Ipinagdiriwang ang Pinot Noir

Ang Pinot Noir ang susi sa Gallimard Champagnes , ayon kay Arnaud Gallimard. Ang 28-taong-gulang na anak ng winemaker na si Didier Gallimard, si Arnaud ay naglalakbay sa buong mundo upang itaguyod at ibenta ang 150,000 bote na ginagawa ng bahay bawat taon mula sa 29 na ektarya ng pamilya.

Ang Les Riceys sa Bar-sur-Seine, kung saan tumawag ang Gallimards na tahanan, ay Pinot Noir na sentro. Ang paghahalo ng luad at tisa sa lupa ng mga lumiligid na kahoy na may tuktok na burol sa paligid ng nayon ay angkop sa pagkakaiba-iba.

'Napapaligiran kami ng Pinot Noir,' sabi ni Arnaud. 'Ito ay 90% ng ating lumalaki. Nagawa nating gawing perpekto ito. '

Siyempre, napapailalim sa eksperimento na tila endemiko sa Aube, ang Gallimards ay mayroong apat na amphorae na dinala nila mula sa Tuscany noong 2014.

Kahit na ang mga hindi gawa sa cuvées ng bahay ay hindi masyadong kung ano ang hitsura nila-Inalis ni Gallimard ang tipikal na blending system at sa halip ay ginagawang dalawang Cuvée Réserve.

'Wala kaming nakaisip na istilo ng alak,' sabi niya. 'Gusto lang naming makita kung ano ang mangyayari.'

Ang resulta ay Cuvée Amphoressence Brut na Kalikasan . Bone-dry at may edad na anim na buwan sa amphora, pinunan nito ang pagiging bago ng Pinot Noir na may isang oxidative richness.

Pagdating sa paglikha ng a rosé Champagne , ang bahay ay hindi pumili sa pagitan ng dalawang tipikal na pamamaraan ng paggawa para sa estilo. Karaniwan, ang mga tagagawa ay nakakakuha ng kulay alinman sa pagdaragdag ng pulang alak o mula sa mga balat ng pulang ubas sa pamamagitan ng isang proseso na kilala bilang dumudugo .

Sa halip, pinaghalo nila ang dalawang diskarte at nagdagdag ng 20% Chardonnay nakatanim sa mga purong chalk site sa ubasan, na sinabi ni Arnaud, 'bigyan kami ng isang kahanga-hangang mabango na kalidad.'

Kahit na ang pamantayan ng mga bahay na hindi gawa sa bahay ay hindi gaano ang hitsura nila. Iniwan ng Champagne Gallimard ang tipikal na blending system at sa halip ay ginagawang dalawang Cuvée Réserve, isang 100% Chardonnay at isang 100% Pinot Noir.

'Gusto naming ilabas ang terroir sa bawat iba't ibang ubas,' sabi niya.

Olivier Horiot / Larawan ni Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Pinuno ng eksperimento

Olivier Horiot ay 45, ngunit pagdating sa winemaking, para siyang bata sa isang tindahan ng kendi. Hindi niya mapigilan ang pagsubok ng mga bagong bagay.

'Gusto ko ng mga eksperimento,' sabi ni Horiot. 'Gusto kong subukan ang mga bagay. Sobrang saya. '

Maaaring nasa Champagne siya, ngunit para kay Horiot, nauna pa rin ang mga alak.

'Nang pumalit ako noong 1999 mula sa aking ama, si Serge, gumawa lamang ako ng mga alak, Coteaux Champenois at Rosé des Riceys,' sabi niya. 'Hindi ako nakagawa ng Champagnes hanggang 2004.'

Ginagawa ngayon ng Horiot ang Champagnes, kasama ang ilan mula sa mga bihirang barayti na halos nawala, tulad ng Arbane. Ang kanyang 100% Arbane Champagne ay, naaangkop, na tinawag na Cuvée Arbane. Sa susunod na taon, magha-highlight siya Pinot Gris .

Ang isa pa sa kanyang Champagnes, 5 Sens, ay isang timpla ng Pinot Noir, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc at Arbane.

Habang ang mga alak pa rin ay nauna, ang Horiot ngayon ay gumagawa ng Champagnes, kasama ang ilan mula sa mga bihirang uri na halos nawala.

'Sinusubukan kong maunawaan ang aking mga ubasan, kaya gumawa ako ng mga solong-iba't ibang alak upang makita kung paano ito nauugnay sa lupain,' sabi ni Horiot. 'Kung ako ay komersyal, gagawa lang ako ng tatlong alak.' Sa huling bilang, gumawa siya ng walo.

Ngunit si Rosé des Riceys ang pinaka-akit sa kanya. Ang madilim na kulay na rosé na gawa sa Pinot Noir, halos tulad ng isang light red wine, ay mayroong sariling apela sa loob lamang ng 70 taon.

'Pinapastigo namin ang mga ubas sa mga balat hanggang sa magsimulang tikman ang mga tannin,' sabi niya. 'Pagkatapos ay humihinto kami dahil nais namin ang isang malambot na alak.' Sa kabila nito, maaari na rin itong tumanda. Sa kasalukuyan, nagbebenta ang Horiot ng 2013 na vintage.

Siyempre, maraming plano para sa hinaharap ng bahay. Nais niya ang estate na maging isang polyculture, kasama ang iba pang mga halaman at baka para sa mga biodynamic mix na ginagamit niya.

Sa susunod na makakita ka ng isang bote ng mga alak ni Horiot, marahil ang kanyang solong-ubasan na si Sève, kanyang Métisse o ang Soléra, isaalang-alang lamang kung anong kamangha-manghang pagtataka ang maaaring likha niya sa susunod.

Nathalie Falmet / Larawan ni Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Pinagsamang Passion at Agham

'Hindi ako makakausap hanggang makalipas ang apat,' sabi ni Nathalie Falmet nang tanungin kung kailan magiging masarap na oras. 'Lalabas ako sa mga ubas.'

Si Falmet, 50, ay isang bihasang chemist na hindi lamang namamahala sa kanyang namesake na Champagne house, ngunit nagpapatakbo din ng kanyang sariling laboratoryo bilang isang enologist sa pagkonsulta. Habang ang kanyang background ay nagbibigay ng pananaw sa buong saklaw ng mga diskarte sa winemaking, ang kanyang walong-acre na ubasan ang kanyang tunay na pagkahilig.

Matapos ang pagmamana ng balangkas mula sa kanyang mga magulang na nagbebenta ng mga ubas sa lokal na kooperatiba, pinakawalan niya ang kanyang unang Champagnes noong 2009. Ginugol niya ngayon ang 90% ng kanyang oras sa kanyang mga alak.

Ngunit ang chemist sa Falmet ay hindi pa nawala. Sa maliit na alak sa likod ng kanyang bahay sa Rouvres-les-Vignes sa Bar-sur-Aube, mayroon siyang amphora dahil, 'Nais kong maunawaan ang epekto ng vortex sa mga lees sa loob ng isang tradisyunal na hugis ng amphora.'

Sinabi ni Falmet na ipinapaliwanag nito kung bakit ang mga alak na fermented na amphora ay may napakaraming kayamanan at kasidhian, at kung paano nila nakukuha ang oxidative na epekto ng pagbuburo ng kahoy.

Ang mahusay na pansin sa detalye ay umaayon sa kanyang istilo ng winemaking, na kung saan ay pinakamahusay na ipahayag ang terroir sa kanyang Champagnes.

Ang pansin sa detalyeng ito ay umaayon sa kanyang istilo ng winemaking, na kung saan ay pinakamahusay na ipahayag ang terroir sa kanyang Champagnes.

'Gusto kong ilagay ang taon, ang iba't ibang ubas at terroir sa aking mga alak,' sabi niya. 'Nais kong ilagay ang palitan sa pagitan ng Kimmeridgian chalk ground at mga ubas sa aking ginagawa, at pagkatapos ay nais kong ipagdiwang ang pagkakaiba na hatid ng taon.'

Habang ang isang label ng vintage ay, sa palagay ni Falmet, 'isang burukratikong deklarasyon lamang,' marami sa kanyang mga alak, tulad ng kanyang solong-ubasan Ang Val Cornet , nagmula sa isang solong taon.

Para sa mga hindi, ang Falmet ay gumagamit ng isang solera system, na pinamamahalaan mula pa noong 2008. Ito ay isang walang hanggan na reserba na pinupunan bawat taon at inilalabas para sa kanyang nonv waina Gross , na kumakatawan sa karamihan ng kanyang taunang output ng 30,000 bote.

Ngunit palaging magkakaroon ng mas maliliit na mga handog tulad ng kanyang nag-iisang pagkakaiba-iba ng mga paglabas, bawat isa ay umaabot sa halos 100 bote.

'Gustung-gusto kong gumawa ng iba't ibang mga bagay,' sabi niya. 'Sambahin ako sa paggawa ng mga bagong alak.'

Michel Drappier / Larawan ni Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Pagprotekta sa Hinaharap

Champagne Drappier ay ang mabigat na hitter ng Côte des Bar. Itinatag noong 1808, ang kompanya ay nakabase sa Bar-sur-Aube.

Ngayon ay 60 taong gulang, ang Chief Executive at Winemaker na si Michel Drappier ay nasa negosyo mula noong siya ay 15. Ang kanyang tatlong anak, sina Charline, Hugo at Antoine, ay kumakatawan sa ikawalong henerasyon ng firm ng pamilya. Ang pamilya ay nagtataglay ng humigit-kumulang 135 na ektarya ng mga ubasan, na may humigit kumulang na 120 sa ilalim ng kontrata, sa buong Aube at sa Marne sa hilaga.

Ang kasaysayan ang nasa isip ni Drappier. Ang mga ubasan sa Urville, ang kanyang nayon, mula noong ika-12 siglo, nang dalhin ni Saint Bernard ng Clairvaux ang Pinot Noir mula sa Burgundy .

Ang Grande Sendrée ng Drappier ay sumasalamin sa balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng kasaysayan at pag-iisip sa unahan.

'Ito ang [puso ng] Champagne noong panahong iyon,' sabi ni Drappier. Ang kabiserang lungsod ng rehiyon noon ay ang Troyes, hindi si Reims. Mga 35 milya ang layo mula sa Urville, ang Troyes ay kung saan nakatira ang Count of Champagne.

'Ang Aube ay ang orihinal na ubasan ng Champagne,' sabi niya. 'At nanatili kaming tapat kay Saint Bernard at sa kanyang Pinot Noir mula pa noon.'

Kilala ang Drappier sa mga bihirang malalaking bote at espesyal na cuvées. apat ay isang timpla nina Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (a.k.a. Pinot Blanc) at Chardonnay. Samantala, Cuvée Charles de Gaulle , na ginawa mula sa 80% Pinot Noir at 20% Chardonnay, ay ginugunita ang kagustuhan ng dating pangulo ng Pransya na ihatid ang istilo sa kanyang bahay sa kalapit na Colombey-les-deux-Églises.

Ang Drappier's Grande Sendrée ay isang timpla ng Pinot Noir at Chardonnay na sumasalamin sa balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng kasaysayan at pag-iisip sa unahan.

Sa likod ng Tradisyonal na Mga Alak na Amphorae ng Portugal

'Ito ay nagmula sa isang ubasan na nakatanim sa isang dalisdis na nakaharap sa timog pagkatapos ng isang napakalaking sunog na sumira sa parehong kagubatan at nayon ng Urville,' sabi ni Drappier. Ang bahagi nito ay ginagawa na ngayon sa isang hugis-itlog na kahoy na fermenter, na ipinakilala para sa 2012 na antigo.

Sa katunayan, ang hinaharap ay isinasagawa dito. Ang pagawaan ng alak ay naging 100% carbon neutral noong 2018, isang pagsisikap na pinalakas ng solar at lakas ng hangin. Ang mga ubasan ng biodynamic, limitadong paggamit ng asupre at maging ang mga electric tractor ay gumagana sa higit na kabutihan ng kapaligiran.

'Kapag nagkaroon kami ng mga anak at pagkatapos ay mga apo, nais naming protektahan ang kanilang kalusugan,' sabi ni Drappier. 'Ito ang aming pamumuhunan para sa mga susunod na henerasyon.'

Jean-Christophe Gremillet / Larawan ni Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Lumilikha ng isang Bagong Tradisyon

Apatnapung taon ay hindi isang mahabang panahon sa kasaysayan ng isang Champagne na bahay na gumagawa ng isang kalahating milyong mga bote bawat taon. Gayunpaman, ang pag-akyat ng Gremillet pamilya sa tulad ng isang panahon ay kahanga-hanga.

At ito ay isang kapakanan ng pamilya. Si Jean-Christophe Gremillet, 44, ay winemaker at pangulo ng kumpanya. Ang kanyang kapatid na si Anne, 38, ay director general na namamahala sa marketing, habang ang kanyang 63-taong-gulang na ama, si Jean-Michel, ay nangangalaga sa mga puno ng ubas.

Para kay Jean-Christophe, winemaking na gusto niya. 'Ang aking paboritong sandali ay kapag gumuhit ako ng alak mula sa mga tanke pagkatapos ng pagbuburo,' sabi niya. 'Kung gayon nakikita ko talaga ang buong potensyal ng taong iyon.'

Ang Gremillets ay mga tagaplano, nagbabago mula sa maliliit na may-ari ng ubasan hanggang sa mga grower-négociant sa loob lamang ng ilang dekada.

Habang ang pamilya ay may isang kasaysayan ng ubas na lumalaki, 'pagtingin sa likod, parang tadhana,' sabi ni Anne Gremillet. 'Nang ang aking lola, si Lulu, ay bumili lamang sa ilalim ng isang acre ng mga ubas noong 1978… hindi naisip na magkakaroon kami ng 103 ektarya ngayon.'

Ipinagmamalaki ng pamilya ang pamana ni Lulu sa kanilang pamayanan sa Bar-sur-Seine ng Les Riceys. Ang rehiyon ay may kakayahang makabuo ng mga alak sa ilalim ng tatlong mga apela: Champagne, Coteaux Champenois alak pa rin at ang lokal na specialty ng Rosé des Riceys .

'Palagi kaming naghahanap ng pagiging bago,' sabi niya upang ilarawan ang Champagnes na kanyang ginagawa. Ang isang pagbubukod sa saklaw ng bahay na pitong Champagnes ay Cuvée Katibayan . Ito ay gaanong kahoy at ipinagmamalaki ang isang mas malinaw na masasamang character kaysa sa iba pang mga alak.

Mahalaga ba ang Terroir?

Pagkatapos ay mayroong bagong sanggol, ang solong ubasan ng Clos Rocher. Nakatanim sa tatlong-at-kalahating ektarya ng Pinot Noir, ang may pader na ito, organikong nilinang ubasan ay una para kay Les Riceys. Pinangalanang mula sa isang ninuno, isang bagong cuvée ng isang ubasan ay ginawa noong 2013 at nakatakdang palayain ngayong taon.

Ang Gremillets ay mga tagaplano, nagbabago mula sa maliliit na may-ari ng ubasan hanggang sa mga grower-négociant sa loob lamang ng ilang dekada. Nagtanim sila ng isang arboretum na may mga puno mula sa maraming mga bansa kung saan ang pamilya ay nagbebenta ng Champagnes, at bumili sila ng mga ubas mula sa natitirang Champagne, kasama na si Chardonnay mula sa Côte des Blancs.

Ang hinaharap ay mukhang maliwanag para sa batang Champagne superstar na ito.