Nakakain kami sa threshold ng isang madilim na gabi, ang aming mesa ay nagtatakip sa open-air na harapan ng restawran at ang malambot na ilaw sa loob. Isang daang yarda ang layo, ang mga bangka ng barko ay umiling-iling sa daungan.

Si Oğuz Özer, ang may-ari ng restawran ng Yengeç, na duyan ng mga makukulay na mangkok ng meze sa aming mesa, sunud-sunod. Ang mga pampagana ng Turko na ito ay may kasamang bawang na nakapaloob sa isang malagkit na matamis na granada syrup at ang tradisyonal na creamy eggplant dip ng bansa.

Pinilit kong umorder ng mahinhin mula sa 100 (oo, talaga) na mga pagpipilian na ipinakita sa baso malapit sa likuran ng kainan sa tabing dagat sa Urla. Bilang karagdagan sa meze, si Özer ay naging isang napakahusay na pagkaing-dagat na kumukuha araw-araw mula sa Aegean Sea. Sumunod na lumitaw ang hipon na hinalikan ng hipon at inihaw na isda, na pinahid ng langis ng oliba at lemon. Ang nagtatag na nagtatag ng malapit na pagawaan ng alak na si Urla Şarapçılık, Can Ortabaş, ay sumali sa akin, na sumasama sa ilan sa kanyang mga alak.

Habang nag-sample kami, humigop at kumain, inilahad ni Ortabaş ang mga ambisyosong plano na buhayin ang nawala na kultura ng alak. Halos 15 taon na ang nakalilipas sa kanyang sakahan ilang kilometrong papasok sa lupa, natuklasan niya ang 1,000-taong-gulang na mga terrace at clay amphorae.

'Inilahad ng aking pagsasaliksik na ang lugar na ito ay minsan ay natakpan ng mga ubasan para sa alak ... at ang vitikultura ay naging isang mahalagang bahagi ng ekonomiya,' aniya.

Pagkatapos ay nagtanim si Ortabaş ng mga endemik at internasyonal na ubas ng alak, at namuhunan sa pananaliksik at pag-unlad upang maghanap ng mga barayti na minsang pinaniniwalaang wala na. Nagtayo siya ng isang maliit, sopistikadong pagawaan ng alak at isang chic na dalawang silid na panuluyan upang makatulong na akitin ang mga mahilig sa alak at turista.

'Isang araw, inaasahan kong makita ang 100 mga aliwan sa peninsula na ito,' aniya.

Ang pamana ng alak ng Turkey ay bumalik sa halos 7,000 taon, sa edad ng mga Hittite, ngunit ang Ottoman Empire ay halos napawi ang industriya ng alak ng bansa.

Sa huling dekada lamang ay may mga mapaghangad na Turko, buong pagmamalaking tinatanggap ang mga katutubong ubas, tungkol sa muling pagbuhay ng legacy na ito.

Gayunpaman, kamakailan lamang, ang naghaharing Partido AKP (Hustisya at Pag-unlad) ay nagtatag ng mga reporma sa alak na naiimpluwensyahan ng Islam-pinipigilan ang advertising, mga Web site at nililimitahan ang pagtikim — na tumigil sa dating nangangako ng muling pagkabuhay sa alak.

Ang pakikipag-usap sa isang baso ng lokal na pula ni Urla, na may isang ulam na mausok, sinusunog na pugita, ay parang hindi isang kriminal na kilos, ngunit ang bansa ay umikot sa bangin ng pagbabawal. Maaari bang mawala muli sa Turkey ang kalayaan na makuha ang mga pangunahing sangkap ng kasiyahan sa isang baso?

Ang alak, tulad ng pagbabahagi ng meze, ay nagbibigay ng tulay sa pagitan ng mga banyagang kultura. Ang mga katutubong ubas ay nag-uugnay sa amin sa isang mabilis na pagkawala ng nakaraan, isa na ipinagpapalit namin para sa isang lalong magiging homogenized na hinaharap.

Inaasahan kong ang nakakahawang pag-asa ng Ortabaş ay makahula, sa halip na quixotic, at ang bansa ay magpapalakas, sa halip na masunog, ang mga tulay nito sa mayamang alak na nakaraan.