Kamakailan, nagkaroon ako ng pagkakataong makatikim ng malapit nang ipalabas matamis alak na may retail na presyo na higit sa $900 bawat bote. Ibinuhos ito mula sa isang bote na walang label sa silid ng pagtikim ng Payo gawaan ng alak ng winemaker na si Matteo Inama. Siya at ang kanyang ama, si Stefano, ay umupo sa likod—sa gitna ng mga postersized na mapa ng Soave Classico at mga pagpapakita ng sikat nito mga lupang bulkan 'at hinintay ang reaksyon ko. Natikman na namin ang bagong vintage ng I Palchi, ang kanilang kasalukuyang top-end na alak, na gawa sa mga micro-parcel na pinili mula sa 50-taong-gulang na mga baging na itinanim sa bulkan na lupa ng Foscarino, kabilang sa pinakasikat na crus ng Soave. I Palchi, sa higit sa $60, ay isa na sa pinakamahal na alak mula sa rehiyon. Ngunit ang bagong 'off-the-record' na paglabas na ito ay ganap na iba. Sinabi sa akin ni Matteo Inama na ipinakita nila ang alak sa mga uri ng mga kolektor na bumibili ng premier cru Burgundy at Malaking halaman na German Riesling , at ang mga taong iyon ay nag-preorder na ng mga kaso.

Iginiit ng Inamas na ito ang magiging alak na sa wakas ay naglalagay ng Soave sa internasyonal na mapa ng fine-wine. Ito ay tiyak na katangi-tangi. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito sandali, tinanong ko, “Pero parang Soave ba ito?”

'Ano ang tradisyon ng masarap na alak sa Soave?' sagot ni Matteo, sabay tawa. 'Para kaming mga cavemen dito.'

Sumigaw si Stefano: 'Maaari bang maging top white si Soave tulad ng Burgundy o German Riesling? Hindi namin alam noon. Wala kaming taong tumatakbo sa marathon sa harap namin. Wala kaming anumang reference. Pero ngayon alam na natin.'

Maaari mo ring magustuhan: Ano ang Cru?

Kahit na bilang isang tao na wala sa merkado para sa isang $900 na alak, ang ambisyosong Soave na ito ay nadama kong kapansin-pansin sa akin. Sa loob ng maraming taon, pinupuri ko ang mga birtud ng Soave Classico mula sa ilang nangungunang producer—gaya ng Inama, Prà, Pieropan, Suavia at Gini. At karamihan sa mga ito, kahit na ang pinakamahusay, ay isang kamangha-manghang halaga, sa pangkalahatan ay $25 hanggang $40. Ngunit sa mundo ng alak, may dalang espesyal na uri ng bagahe si Soave na mahirap lampasan.

'Medyo naghihirap pa rin si Soave sa nakaraan nito,' sabi ni Alessandra Tessari ng Suavia. 'Ngunit si Soave ay hindi ang bagay na alam ng mga tao noon. Lahat tayo ay nagsisikap na magbigay ng bagong imahe.”

Pagpapalit ng mga Channel

Ang masasamang reputasyon ay mahirap sirain. Ito ay isang halos hindi nababagong batas ng pagsusulat ng alak na dapat mong isalaysay ang makulimlim na nakaraan ni Soave kapag isinulat mo ito. Para sa karamihan ng ika-21 siglo, naging ganito ang kuwentong iyon: Si Soave ay sobrang sikat noong 1970s at unang bahagi ng 1980s bilang isang mura, hindi masyadong kumplikadong white wine na ginawa ng mga kooperatiba na mas pinapaboran ang dami kaysa kalidad at labis na na-advertise sa telebisyon. Noong unang panahon, isa ito sa pinakamabentang Italyano na alak sa U.S. Ngunit sa pagtatapos ng ika-20 siglo, habang ang mga Boomer ay nakakuha ng higit pang kaalaman sa alak, iniiwasan nila ang kanilang dating paborito—patuloy sa Pinot Grigio o iba pang mga puti. Nanghina si Soave.

Gayunpaman, gaya ng laging masunuring itinuturo ng kontemporaryong manunulat ng alak: Mayroon pa ring magagandang alak mula sa Soave, at dapat mong subukan ang mga ito! Ito ay halos 20 o kahit 30 taon na ang Soave pitch. Ako rin, may kasalanan sa hackneyed narrative na ito. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, sumulat ako ng isang artikulo para sa Ang Washington Post , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past,' kung saan nakiusap ako sa mga mambabasa na 'magsimula ng bagong relasyon kay Soave, na sa nakalipas na ilang taon ay naging isa sa mga pinakakawili-wiling puti ng Italy.' Sa 2024, ang mga propesyonal sa alak ay patuloy na nagsasabi ng parehong kuwento.

Maaari mo ring magustuhan: Isang Gabay ng Baguhan sa Mga Alak ng Veneto

Ang problema sa salaysay na ito ay walang sinuman sa ilalim ng edad na 50 ang nakakaalala sa Soave craze noong 1970s. At marami sa atin ay mga bata pa noong panahong iyon. Talagang naaalala ko ang mga patalastas sa Soave Bolla sa TV (tulad ng naaalala ko ang mga ' Riunite on Ice ” mga spot mula sa ginintuang edad ng mga ad ng alak sa TV). Makikita ko na sana sila ng hinayaan kami ng yaya namin na magpuyat para manood Love Boat o Fantasy Island . Ito ang parehong panahon kung kailan si Orson Welles ay namili kay Paul Masson (“We will sell no wine before its time”) at ang Blue Nun ay ibinenta bilang “ang alak na tama sa anumang ulam.” Na ang ibig sabihin na ito ay sinaunang kasaysayan. Magiging may kaugnayan din ito sa pagtukoy sa opinyon ni Pliny the Elder (na namatay noong taong 79 A.D.) sa mga alak ng Soave. Ang paghahambing ng magandang Soave sa masamang Soave na ito ng lumang ay walang kahulugan sa isang nakababatang henerasyon.

Kaya, ipinapanukala kong itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa nakaraan ni Soave. Hindi na kailangang pag-usapan ang kawawang Soave noon pa man, dahil maraming middling, mass-produced Soave sa kasalukuyan. Halos kalahati ng alak sa Soave DOC, halimbawa, ay ginawa ng isang napakalaking kooperatiba na may mahigit 2,000 miyembro. Kailangan nating ihinto ang pag-uusap sa pangkalahatan tungkol sa Soave sa anumang macro sense at sa halip ay tumuon sa micro.

Ang Bagong Crus

Para sa panimula, tumuon tayo sa Soave Classico subzone, ang maburol na puso ng apelasyon, sa paligid ng mga bayan ng Soave at Monteforte d'Alpone. Ang Soave Classico ay unang na-delineate noong 1927 at ang mga baging ay itinanim doon mula noong mga araw ni Pliny the Elder. Dito, ang mga lupa ay halos bulkan, mula sa basaltic lava hanggang volcanic tuff hanggang sa tinatawag na orizzonti rossi.

'Lahat tayo ay nagsasalita tungkol sa bulkan na lupa, ngunit wala tayong isang uri ng bulkan na lupa,' sabi ni Claudio Gini, ika-14 na henerasyon ng pamilyang Gini na gumagawa ng alak sa Soave Classico. 'May itim at kulay-abo na lava, basalt na may bakal na mapula-pula, tapos ang mayroon tayo sa La Frosca ay may dilaw, na may basalt na hinaluan ng asupre.' Sa alluvial na kapatagan ng mas malawak na Soave appellation, hindi mo mahahanap ang pagkakaiba-iba ng lupang ito ng bulkan.

Ngunit ang tanging paraan upang sabihin ang gayong kuwento ng terroir ay ang kakayahang pangalanan ang mga detalye sa label. Kaya naman napakahalaga ng desisyon ng Consorzio Tutela Vini Soave noong 2019 na magtatag ng 33 natatanging zone, o Unità Geografica Aggiuntive (UGA). Sa wakas, ang mga producer ng Soave ay maaaring maglagay ng mga makabuluhang pangalan ng lokal na lugar sa label. Ang Soave, sa wakas, ay may parang cru system. Ang pag-asa ay magiging pamilyar ang mga mamimili sa mga site ng ubasan tulad ng Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande at Rugate.

Ang mga bote mula sa mga producer na tulad nito ay maaaring mag-evolve sa isang bagay na kapansin-pansin at hindi pangkaraniwang. 'Ang mga tao ay may maraming mga pagkiling laban kay Soave,' sabi ni Graziano Prà. 'Napakahirap kumbinsihin ang mga tao na maaaring tumanda si Soave. Ngunit ang isang mahusay na single-vineyard bottling ay may potensyal na edad 10 hanggang 15 taon.

Ginagawang opisyal ng sistema ng UGA kung ano ang natukoy ng mga winemaker sa Soave sa loob ng maraming taon. Pieropan (marahil ang pinakakilalang producer ni Soave sa U.S.) ay unang nilagyan ng label ang dalawang site noong 1970s, Calvarino noong 1971 at La Rocca noong 1978. 'Ginagawa ito ng aking ama 40 taon bago ang mga UGA,' sabi ni Andrea Pieropan. Sa katunayan, sila ang unang white wine crus sa buong Italy.

Unang Hakbang pa lang

Gayunpaman, ang sistema ng UGA ay hindi isang magic na lunas-lahat para sa reputasyon ni Soave. Sa impluwensya ng malalaking kooperatiba, mahigit sa ikatlong bahagi ng lupain ni Soave ang minarkahan bilang opisyal na UGA. 'Masyadong marami,' sabi ni Prà. 'Kapag napakaraming crus, napakahirap para sa mga tao na maunawaan.' Sa Soave Classico, sabi niya, ang pinakamahusay na crus ay naka-link sa mga producer. 'Ginagawa ng mga gumagawa ng alak na sikat ang crus,' sabi ni Prà. 'Ang Barolo ay may 177 crus, ngunit karamihan sa mga tao ay nakakaalam lamang ng lima sa kanila.'

Bagama't naiintindihan ang posisyon ni Prà, ang isang positibong epekto ng mga UGA ay ang pagpapalawak ng ideya kung saan nagmumula ang magandang Soave. Natuwa ako sa mga alak na ginawa ni Dal Cero sa labas ng Classico zone sa Ronca Monte Calvarina UGA, na lumaki sa 600 metrong altitude (mga 300 metro na mas mataas kaysa sa Soave Classico). Dito, ang Garganega umabot sa isang malutong na antas ng kaasiman na kahit na si Garganega sa Classico ay madalas na hindi naabot. 'May pakiramdam na ang tanging magagandang Soave na alak ay nasa Classico, ngunit hindi iyon ang kaso,' sabi ni Francesca Dal Cero. 'Kami ay naghahanap sa Pieropan at Inama, sinusubukang kopyahin ang mga ito. Ngunit pagkaraan ng ilang taon, napagtanto namin na hindi ito ang aming mga alak. Nais naming gumawa ng mga alak na nagpapahayag ng aming sariling lugar.

Ang ilang mga producer sa Classico zone ay hindi gusto iyon Chardonnay ay pinahihintulutan sa mga timpla, kasama ng mga tradisyonal na ubas, Garganega at Trebbiano di Soave. 'Hindi sa mayroon akong laban kay Chardonnay,' sabi ni Pieropan. 'Ngunit paano mo maihahambing ang isang alak sa Garganega at isa sa Chardonnay? Paano ang Chardonnay ay isang pagpapahayag ng teritoryo?' Ang paggamit ng Chardonnay ay nagsimula sa inferiority complex na dinala ni Soave mula noong huling bahagi ng ika-20 siglo. 'May ideya noong 1980s at 1990s na kung gusto mong maglaro sa premier league, kailangan mong magkaroon ng mga internasyonal na ubas,' sabi ni Pieropan. “Pero ngayon, kabaliktaran na. Nais ng aking ama na maglaro sa premier league kasama si Garganega.

Maaari mo ring magustuhan: Pinakamahusay na White Wines ng Italy: 12 Mahahalagang Ubas na Dapat Malaman

Nagkaroon din ng ilang pag-ungol tungkol sa kakulangan ng mga kinakailangan sa pagtanda sa mga bagong UGA. Para sa isang producer tulad ng Gini, na ang mga bote ay maaaring tumanda nang mga dekada, ang paglabas ng alak apat na buwan pagkatapos ng ani ay hindi katanggap-tanggap. 'Kailangan nating maghintay ng isang taon bago ilabas ang mga alak,' sabi niya. 'Kapag ito ay bata pa, lahat ng Soave ay katulad at mahirap sabihin ang kalidad. Ang nag-iisang ubasan ay hindi dapat para sa marketing lamang. Dapat may ibig sabihin.'

Naglakad kami ni Matteo Inama sa kanyang ubasan sa Foscarino sa isang maaraw na araw ng Setyembre, na tumitikim ng mga ubas mula sa mga baging. 'Nagsisimula kang makakuha ng orange na lasa,' sabi niya. 'Ang mga ubas ng Foscarino ay laging parang orange ng dugo bago pa sila handang pumili.' Sa isang mas bagong bahagi ng ubasan, ang lasa ay mas katulad ng berdeng mansanas. Habang lumipat kami sa 50-taong-gulang na pergola vines, nakatikim ako ng mandarin at pinya. 'Two weeks na tayo from harvest, I think,' sabi ni Matteo. 'Nararamdaman mo na, mas kumplikado na.'

Habang naglalagay kami ng halos hinog na mga ubas sa aming mga bibig, sinabi sa akin ni Matteo, 'Kung gusto mong makamit ang mga alak na may tensyon at kumplikado, kailangan mo ang mga ubas upang makarating ka doon. Kung hindi ka magpuputol ng maayos, kung hindi ka magsasaka ng maayos, maaari kang gumawa ng Soave Classico, ngunit hindi ka talaga gumagawa ng cru.'

Ang sikreto sa pagpapanumbalik ng reputasyon ni Soave, lumalabas, ay hindi lihim sa lahat. Tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ito ay isang bagay ng pagsusumikap, ani sa pamamagitan ng ani. 'Ang cru system ay isang unang hakbang lamang,' sabi ni Matteo. 'Tayong lahat, sama-sama, kailangan nating lahat na pagandahin ang lugar.'

Ang artikulong ito ay orihinal na lumabas sa Isyu ng taglamig 2024 ng Wine Enthusiast magazine. I-click dito para mag-subscribe ngayon!

Dalhin ang Mundo ng Alak sa Iyong Pintuan

Mag-subscribe sa Wine Enthusiast Magazine ngayon at makakuha ng 1 taon sa halagang  $29.99.

Mag-subscribe