Nang una akong umupo upang isulat ang haligi ng buwang ito, naisip kong magsusulat ako tungkol sa patuloy na pagtaas ng pagtaas ng presyo para sa nangungunang Bordeaux, habang ang karamihan sa mga ubasan ng Bordeaux ay nalalanta at nadulas pa sa kahirapan. Ito ay isang nakalulungkot na paksa, na may mga pagkakatulad sa iba pang mga segment ng mundo ng alak at higit pa, na umaabot sa politika at ekonomiya.

Pagkatapos ay kinuha ko ang aking (halos) taunang paglalakbay sa Rhône Valley ng Pransya, at natagpuan ang isang bagay na higit na masigasig na isulat.

Matapos ang isang mahirap na vintage noong 2008, ang panahon sa nakaraang dalawang taon ay naging mabait sa mga vigneron ng Rhône. Noong 2009, ang hamon lamang ay ang tuyong panahon at mainit-init na temperatura — hindi karaniwang mga bagay na magreklamo. Ngunit sa ilang mga lugar, ang init ng tag-init ay nagresulta sa mga jammy wines, at sa iba pa, ang mga tannin ay maaaring maging medyo malupit o ang mga alak na sobrang alkohol.

Ang mga problemang ito ay mas maliwanag sa timog kaysa sa hilaga, ayon kay Guy Sarton du Jonchay ng Vidal-Fleury, na nagmumula sa mga alak mula sa parehong rehiyon. 'Sa timog,' sabi ni Sarton du Jonchay, 'Hindi ako komportable sa '09.'

Bagaman totoo na ang ilang '09s mula sa southern Rhône ay labis na alkohol, at ang ilan ay may magaspang na mga tannin, ang pinakamahusay na mga tagagawa ng alak ay nag-iingat upang maiwasan ang labis na pag-extract sa pagkakaroon ng mataas na antas ng alkohol. Ang mga nagresultang alak ay malago at prutas, na may mag-atas na mga texture at bahagyang mainit-init na mga natapos. Si Michel Gassier, proprietor ng Château de Nages sa katimugang rehiyon ng Costières de Nîmes, ay nagmumungkahi ng 2009 na antigo na 'klasiko ang istilo, na nagsisimula pa noong '05 sa istraktura ng tannik.'

Mayroong mas kaunti sa mga masungit na tannin sa hilagang Rhône noong 2009, kasama ang maraming mga alak na natikman ko sa paglalakbay na ito na may hinog, kahit na mag-atas, na mga texture. Sa puntong ito, tila kulang sila sa ilang mga klasikong ugali: 'Ang pagkahinog ng prutas ay nagtatago ng granite,' asserts Michel Chapoutier, habang tinikman namin ang mga sampol ng bariles ng kanyang mga 2009 Hermitages. Ang ipinahiwatig na mungkahi ay na habang ang prutas ay kumukupas, mga 15 taon o mahigit pa sa linya, ang mga pedigreed na ugat ng alak ay magiging mas maliwanag.

Si Jerôme Coursodon, na kasama ng kanyang ama ang nagpapatakbo ng domaine ng pamilya sa Saint-Joseph, inilarawan ang 2009 bilang 'isang napakahusay na vintage, na may mahusay na konsentrasyon at malambot na mga tannin ... kung mayroon itong kaunting kaasiman, magiging mahusay ito.' Ang mga alak na nagpapanatili ng isang pagiging bago at pagiging mineral ay talagang mahusay na Coursodon's L'Olivaie na isang halimbawa.

Ang jammy fruit na ipinakita ng marami sa mga 2009 ay mag-aapela sa mga tagahanga ng mga alak ng New World, ngunit maaaring gusto ng mga klasikista na pumili sa halip para sa 2010 mula sa parehong hilaga at timog. Ang mga alak ay hindi gaanong minarkahan ng pagkahinog, pinapayagan ang iba't ibang mga terroir na lumiwanag. Ang mga antas ng alkohol sa pangkalahatan ay katumbas ng o mas mababa kaysa sa parehong mga alak noong 2009, sa ilang mga kaso hanggang sa isang buong kalahating porsyento, subalit ang mga alak ay hindi masyadong hinog, kahit na mas matindi.

Noong 2010, ang isang cool, maulan na tagsibol ay naantala ang pamumulaklak at humantong sa hindi magandang set ng prutas sa pangkalahatan na nagsasalita, ang mga ani ay bumaba mula 25-50%. Ngunit ang nagresultang mga reserba ng tubig sa lupa at isang cool ngunit maaraw na pagtatapos sa lumalagong panahon ay humantong sa puro mga alak na may balanseng mga asido at malasutla na mga tannin. Mula sa kanyang domaine sa itaas ng Malleval sa Saint-Joseph, inilarawan ni Pierre Gaillard ang 2010 bilang 'isang napakagandang vintage, [na] mabagal ang pagkahinog na sa palagay ko ay nagbibigay ng pinakamahusay na mga resulta.'

Sa Cornas, pagtikim mula sa mga lumang foudres sa Domaine A. Clape, maliwanag na ang mga bahagi ng 2010 ay mas kumplikado, nakatuon at tumpak kaysa sa mga masarap na 2009, na ang isang bahagi ay na-bottled lang. 'Mas mabuti ito kaysa sa '09, sa palagay namin mas balanse ito,' paliwanag ni Olivier Clape, ang pinakabatang henerasyon na vigneron sa makasaysayang domaine ng pamilya na ito.

Ang pagkakatulad sa mga pulang alak, sa gitna ng hilagang Rhône na puti noong 2010 ay hindi masasabi na mas sariwa at mas timbang kaysa sa madalas na mayaman, kung minsan ay mataba noong 2009. Lalo na totoo iyan sa kapwa pula at puti sa timog, kung saan tinawag ni Sarton du Jonchay ang 2010 na 'isa sa mga pinakamahusay na vintage na nakatrabaho ko.'

Bilang tagasuri ng magazine para sa mga alak ng Rhône, naiisip ko ang isang mahusay sa susunod na taon ng mga bulag na panlasa, na may mahusay na mga alak mula sa hilaga at timog, pula at puti. Ngunit huwag pakiramdam na kailangan mong maghintay para sa isang positibong pagsusuri-ito ay mga bihirang vintage na magkakaroon ng higit pang mga hit kaysa sa mga napalampas. Tulad ng ipinapaliwanag ng nagsisiyasat na si Jean-Louis Chave: 'parehong [mga vintage] ay maganda ngunit sa iba't ibang mga kadahilanan.'

Ang Rockin 'Rhône Valley Wines