Ang heartbroken proprietor at winemaker na si Roland Velich ay nag-cross out sa mga label ng 2013, 2014 at 2015 vintages ng Weingut Moric Sankt Georgen Berdeng Valtellina . Simula noong 2016, ang mga label ni Velich sa halip ay nagbabasa ng: 'Malubhang alak mula sa isang napakagandang lugar na hindi namin pinapayagang banggitin sa label na ito dahil ang alak na ito ay na-disqualify ng mga opisyal ng Austrian bilang na-oxidized , reductive, may sira at hindi tipikal para sa iba't ibang ubas.'

Pinagbawalan ng mga awtoridad si Velich na isulat ang pangalan ng lugar kung saan nagmula ang alak. Habang nahaharap ang isang bagong wave ng artisanal wine producer sa buong mundo ng katulad na diskwalipikasyon, ang industriya ay humihiling na sagutin ang tanong na: Saan natural na alak akma ang produksyon sa kasalukuyang mga batas sa paggawa ng alak?

Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Natural at Modernong Paggawa ng Alak

Maraming mga natural na alak ang ipinagbabawal na sabihin ang panrehiyong pagtatalaga, hindi banggitin ang partikular na ubasan, kung saan ginawa ang alak. Ito ay madalas dahil ang mga alak ay itinalagang 'hindi tipikal' para sa rehiyon batay sa iba't ibang dahilan.

Halimbawa, ang Vin de France ng France, ang Wein aus Österreich ng Austria, ang Vino di Tavola ng Italy at iba pa. Sa pinakamahusay na mga kaso, maaaring magbanggit ang label ng isang mas malaking heograpikal na lugar, tulad ng, Weinland sa Austria. Ngunit ang mga lugar na ito ay malamang na sumasaklaw sa napakaraming natatanging mga rehiyon ng alak na ang kanilang hitsura sa mga bote ng alak ay hindi gaanong sinasabi sa mamimili.

Ang mga bote na nadiskwalipika batay sa pagiging 'hindi tipikal' ay kadalasang ginagawa sa siglo na ang edad paraan ng paggawa ng alak . Karamihan sa mga ito ay nagmula sa mga organikong sinasakang ubasan, gawa sa kamay at maaaring may maliliit na bakas ng sulfur na idinagdag bago i-bote. Sa paghahambing, ang pamantayan ng industriya ay pinangungunahan ng mga alak na naproseso nang husto, mga prutas na may pagkakalantad sa mga sintetikong spray at additives at ang paggamit ng mga teknolohiyang nakapipinsala sa kapaligiran. Kaya, habang ang mga natural na alak na ito ay tinatawag na 'atypical,' ang kasalukuyang 'typical' na mga varieties ay nagpoproseso ng alak sa maraming paraan na medyo bago sa industriya.

Kilalanin ang Booming Natural Wine Scene ng Germany

'Paano posible na ang isang taong gumagamit ng lahat ng mga trick sa aklat upang gumawa ng alak gamit ang lahat ng mga additives, makina at manipulasyon, ay makakapagsulat ng kanilang partikular na ubasan sa label, ngunit kami na nagtatrabaho lamang sa mga ubas, ay hindi,' pagtataka ni Hannes Schuster ng Rosi Schuster sa Burgenland , Austria. Ang kanyang alak ay nadiskuwalipika sa pagkakaroon ng 'sobrang dami' ng sulfur dioxide. Samantala, ang pagsusuri sa lab ng alak na iyon ay nagpapakita ng kabuuang 26 milligrams kada litro. Para sa sukat, ang isang average na bote ng alak ay naglalaman ng humigit-kumulang 100 milligrams kada litro, habang ang maximum na legal na limitasyon sa Estados Unidos ay 350 milligrams kada litro.

Iminumungkahi ni Schuster na ang problemang ito ay bunga ng rebolusyong pang-industriya. Sa pag-unlad ng mga makina at kemikal, nagbago ang industriya ng alak, na ginagawang mas madali ang malakihang paggawa ng alak. Biglang, ang pagdaragdag ng tubig sa alak ay hindi ang pinakamalaking krimen sa cellar. Tannin ang mga pulbos at oak chips ay naging tanyag noong 1990s, na ginamit upang magbigay ng alak lasa ng oak at tannin na istraktura sa halip na pagtanda nito sa mga bariles.

Ang rebolusyong pang-industriya ay humantong sa isang malungkot na katotohanan, ang paggawa ng natural na alak na tila banyaga sa mga mamimili at ang naprosesong alak ay naging pamantayan. Lamang 100 taon na ang nakakaraan, karamihan sa mga trick, additives at kemikal ng modernong winemaking ay hindi umiiral. Ang mga tao ay gumawa ng alak na walang additives, maliban sa asupre, sa loob ng halos 8,000 taon, ngunit sa nakalipas na 50 taon, ginawang imposible ng mga dayuhang mambabatas.

Sa ngayon, sa ilang mga kaso, ang winemaking ay sumasalamin sa isang eksperimento sa kimika na may pang-industriyang yeast, thiamine hydrochloride, tartaric acid, silica gel, pectinase, copper sulfate, gypsum, activated carbon at acetaldehyde, upang pangalanan ang ilan. Ang listahan ay mas mahaba kaysa sa inaakala mo, at ang mga mamimili ng alak ay kadalasang walang kamalayan dahil walang batas na nag-aatas na ang impormasyong ito ay lumabas sa mga label ng alak.

Ang isang bagong dating na natural na winemaker mula sa Serbia, si Bojan Baša, mismo ang nakaranas nito. 'Dumating ang inspektor upang tingnan ang aking cellar at sinabing hindi ako makagawa ng alak dito dahil wala akong hiwalay na silid para sa mga ahente ng oenological,' sabi ni Baša. 'Nang sabihin ko sa kanya na wala akong ginagamit, tinanong niya kung paano ako gumagawa ng alak sa unang lugar.'

Ang kabalintunaan ay higit pa dahil sa hindi pagkakapare-pareho sa paghusga. Para ang mga alak ay “makapasa sa pagsubok,” hindi dapat maulap ang mga ito. “[Gayunpaman], maraming hindi na-filter at hindi pinong pula gawin pumasa sa pagsusulit, dahil lang mas mahirap makita kaysa sa isang puting alak, 'sabi ni Alwin Jurtschitsch ng kanyang karanasan sa kanyang eponymous estate sa Kamptall . Yurchich ay isa sa mas malaking wineries na nakikipaglaban upang baguhin ito, kasama ang kanyang kapitbahay na si Fred Loimer at ang Styrian na kasamahan na si Armin Tement.

Nakatingin sa Pagbabago

Hindi lahat ng ito ay napakasama para sa mga natural na nagtatanim ng alak. Napapansin ng mga tao, at ang mga indibidwal na may ilang awtoridad na maaaring magdulot ng pagbabago ay nagsisimula nang magpahayag ng kanilang mga alalahanin. Halimbawa, ang Ginawa ng French ang label na 'Vin Méthode Nature' upang matukoy ang mga natural na alak na ginawa ng mga gumagawa ng alak na nagsasanay organic o biodynamic viticulture. Upang gawin ito, maaari silang umasa sa mga katutubong lebadura lamang, at hindi sila makakapag-adjust kaasiman o antas ng asukal. Iniiwasan nila ang mga karaniwang additives tulad ng mga enzyme at yeast nutrients, at ang mga ubas ay dapat mapili.

Sa Austria, nagsisimula pa lang ang pag-uusap na ito. Chris Yorke, ang CEO at managing director ng Lupon sa Marketing ng Alak ng Austrian , ay nakikipag-usap sa mga mambabatas upang isama ang mga natural na alak sa ilalim ng pagtatalaga ng Qualitätswein (kalidad na alak). Mas maaga sa taong ito, nagbigay si Yorke ng isang pagtatanghal sa Austrian National Wine Committee, ang pinakamataas na awtoridad para sa alak, na hinirang ng Ministro ng Agrikultura.

10 Sustainable Wineries na Susuportahan sa Earth Day at Buong Taon

'Napansin ko kung gaano kahusay ang pagkakagawa ng ating mga natural na alak at kung gaano kahusay ang mga ito sa ating mga export market,' paliwanag ni Yorke. Sa mga tuntunin ng pag-export, ang isyu ay na kung ang isang alak ay hindi maging kwalipikado bilang isang 'kalidad na alak,' hindi nito maipapakita ang bandila ng Austrian. 'Ipinakita ko ang mga numero [na nagpapatunay sa paniwala na ito] sa komite, at umaasa ako na ang mahusay na tool sa marketing na ito ay mananatiling may kaugnayan.'

Ngunit si Sepp Muster, isa sa mga orihinal na natural winemaker sa Austria, ay nagsabi na hindi man lang niya sinusubukang makakuha ng kwalipikasyon ng alak. Sina Stephanie at Eduard Tscheppe-Eselböck ng Gut Oggau sa Burgenland ay nagbabahagi ng damdaming iyon. Kung wala ang kanilang suporta, maraming mga natural na wine pioneer ang nag-aalala na ang kanilang mga tawag na baguhin ang mga label ng label ay hindi maririnig.

Ano ang magiging resulta ng debateng ito? Sa kasamaang-palad, ang mga legal na pagsasaayos ay hindi magaganap nang magdamag, at ito ay hindi bababa sa dalawang taon bago magawa ang anumang malalaking pagbabago. Oras lang ang magsasabi kung makakakita tayo ng pagbabago sa natural na pag-label ng alak sa buong mundo.