Sumisinghot ka — wala. Paikutin ka — wala pa rin. Humihigop ka — walang lasa. Ngunit pansinin ang kaaya-aya ng bibig, ang bahagyang pagiging mabisa. Tandaan ba iyon ng magnesiyo? Isang sopas ng kaltsyum? Isang piraso ng bikarbonate? Kinukuha mo ang matikas na bote upang suriin ang mapagkukunan, ang terroir ng kakaibang nakakapreskong inumin na ito.

Marahil ay nagmula ito sa isang glacier sa Canada. O isang bukal sa Tasmania. O mula sa snow na natutunaw nang mataas sa Andes. O mahinang pagbagsak ng ulan sa Oregon. O baka nagmula ito sa isang boteng halaman sa buong bayan. Tubig lang naman eh.

Maligayang pagdating sa pinakabagong kalakaran sa mga inumin: pagkakaugnay sa tubig.

Mula sa Paris hanggang Tokyo hanggang sa suburban na Westchester County, New York, ang mga restawran ay naka-stock ng kanilang mga water bar pati na rin ang kanilang mga cell cell ng alak, na nag-aalok ng mga pagpipilian na lampas sa karaniwang sparkling, pa rin o tapikin. Na may higit sa 3,000 tubig sa merkado, mayroong isang nakakagulat na saklaw ng walang amoy, walang lasa na likido upang pumili mula sa: Evian, Fiji, San Pellegrino, Badoit, Saratoga, Volvic, Ty Nant…

Hindi maihiwalay sa kanila? Ang isang bagong libro, Fine Waters, A Connoisseur's Guide to the World's Most Distinctive Bottled Waters (Quirk Books, $ 24.95), ay kinikilala ang mga banayad na katangian na hinahangad. Ayon sa may-akdang si Michael Mascha, ang kabuuang natunaw na solido (TDS) —ang mga mineral sa tubig — ay may papel, gayundin ang pH at tigas. Ang Carbonation ay ang pinakamalaking kadahilanan: ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng tubig ay ang pakiramdam nila sa iyong bibig.

Ang isa pang hindi madaling unawain na pampalasa ay ang 'kwentong pabalik.' Mayroong isang tiyak na apela sa pag-inom ng ulan noong nakaraang linggo, o tubig na na-freeze mula noong huling panahon ng yelo.

Mayroon ding kaakit-akit na balot-mula sa pamilyar na berdeng bote ng Perrier hanggang sa sobrang tuktok na Bling, na ang bote na $ 40 + ay naka-studded sa mga kristal ng Swarovski at tinatakan ng isang tapunan, para sa panghuli sa kitang-kita na pagkonsumo.

Hindi pa rin nilalamon ito? Pumunta sa daloy ng munisipyo. Karamihan sa mga tubig na pang-pamilihan ay purified water tap din. Para sa impormasyon, www.finewaters.com .
—Betty Teller

Karamihan sa mga mahilig sa pagkain sa Asya ay pamilyar sa alak sa bigas, ayon, ngunit ang sparkling bersyon ng sikat na inuming ito ay nagsisimulang mag-pop up sa mga piling mga restawran ng sushi at tindahan ng alak sa buong bansa.

Ang mga bula ay nag-birthed sa panahon ng pangalawang proseso ng pagbuburo na ginagawa ang mga hindi naka-filter na inumin na maalab, naka-text at bigyan sila ng isang maulap na hitsura. Pinakamahusay na gumaganap ang mga ito sa isang Champagne flute at mahusay na starter sa pagkain. Habang ang ilan ay buhay na buhay, prutas at higit na kaakit-akit sa sparkling na alak, ang iba ay nag-aalok ng earthier rice flavors.

Ang produksyon ng sparkling-sake ay maaaring masubaybayan sa pinakalumang aktibong kura ng Japan (sake brewery), Sudo Honke sa Ibaraki prefecture ng Japan. Ang paaralan ay itinatag noong 1146 A.D. at ang kasalukuyang may-ari, si Yoshiyasu Sudo, na nasa huli na 50 at isang may-ari ng ika-55 na henerasyon, naalaala ang kanyang lolo na komersyal na nagluluto ng mga inuming bula.
Si Beau Timken, may-ari ng True Sake sa San Francisco at may-akda ng Sake (Chronicle Books), ay sumipsip ng kanyang kauna-unahang sparkling sake walong taon na ang nakalilipas sa Japan at na-hook. Nagdadala siya ngayon ng maraming mga pagkakaiba-iba sa kanyang tindahan.

Tinawag ito ni Timken na 'mga bagong pag-aaral,' na idinisenyo upang ligawan ang mga mas bata pang inumin at tagahanga ng mga inumin na may mas magaan na ugnayan. Sinabi niya na nag-aalok sila ng isang kahalili sa tradisyonal na sakes na alam ng mga mas matatandang henerasyon sa Japan, at maraming mga Amerikano.

'Nakatutulong talaga sila upang tawirin ang paghati na iyon ng 'kapakanan ng aking ama' at kung ano ang nais ng mga tao ngayon,' sabi niya.

Para sa karagdagang impormasyon, www.truesake.com .

Sparkling sakes upang subukan:

Hou Hou NV Shu Sparkling Sake (Marumoto Brewery): Syrupy na may mga semi-sweet na note ng mansanas. Ang 'Hou hou' ay isinalin sa 'bubble bubble' sa Japanese.
________________________________________________
Poochi-Poochi NV Sparkling Nigori Sake: Ginagaya ng 'Poochi, poochi' ang tunog ng mga bula. Malakas na tonalities ng bigas at may steamed-rice na lasa. (8% alak, 330 ML)
________________________________________________
Tsukino Katsura 'Daiginjo Nigori' Sake: Hindi pinasadya, walang sala at walang sala, ito ang pinaka hilaw na anyo ng kapakanan. Itaas ang antas ng kaasiman, crispness at may tingle.
________________________________________________
Harushika 'Tokimeki' Sparkling Sake: Maliwanag at mabilis, at mahusay na balansehin sa mga tala ng semisweet na peras.

—Kristine Hansen

Paano kung maaari kang maglakad sa anumang tindahan ng alak o restawran at pumili, na may isang salita lamang, isang alak mula sa alinman sa walong mga bansa at dose-dosenang mga apela, at maging tiwala na nakakakuha ka hindi lamang ng mataas na kalidad ngunit may mabuting halaga din? Iyon ang pangako ni Oriel, isang bagong pandaigdigang label mula sa negosyanteng si John Hunt.

Ang Oriel ay walang mga ubasan, walang gawaan ng alak at walang linya sa pagbotelya, ngunit ang mga maliwanag na pagkukulang na iyon ay lumalabas, lumalabas na maging mga assets. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga pakikipag-ugnayan sa mga winemaker na nasa pagpapatakbo na, ang Hunt ay nagtipon ng isang koponan na lahat ng bituin (kasama ang mga vintner na nauugnay sa mga tatak na ilaw tulad ng Penfolds Grange at Château d'Yquem) upang makabuo ng maraming maliliit na-kasalukuyan na bilang ay 29 iba't ibang mga alak at lumalaki, ang bawat isyu saanman mula 50 hanggang 3,900 na kaso — at ibebenta ang mga ito sa makatuwirang presyo sa ilalim ng isang label, na ibinabahagi sa itaas. Karamihan sa mga Oriel ay nag-iingay sa tingi sa pagitan ng $ 15 at $ 30, kahit na ang isang timpla ng Cabernet / Shiraz mula sa Australia ay nagkakahalaga ng $ 100.

Nagtanong si Hunt ng mga winemaker na gusto niya upang lumikha ng isang espesyal na alak para kay Oriel, at ang bawat isa ay tumatanggap ng mga tradisyon at terroir ng tahanan nito. Nagbibigay ang back label ng impormasyon mula sa petsa ng pag-aani at komposisyon ng varietal, hanggang sa pagtikim ng mga tala at ang pangalan at lagda ng winemaker.

Inihalintulad ni Hunt ang kanyang label sa isang modelo sa negosyo sa paglalakbay: 'Sa isang tatak tulad ng Four Seasons,' paliwanag niya, 'maaari kang pumunta sa Milan, New York o iba pang mga lungsod at tiwala kang nasiyahan ka.' Inaasahan niya na ang label na Oriel sa isang botelya ay magtatanim ng katulad na pagtitiwala sa mamimili, maging sa isang kilalang kalakal, tulad ng Napa Cabernet Sauvignon, o hindi gaanong kilalang mga lahi at rehiyon, tulad ng isang Grüner Veltliner mula sa Falkenstein, Austria.

Isang inilarawan sa sarili na 'serial negosyante' na dating nasa mga negosyo sa kape at hotel, si Hunt ay ganap na kasangkot sa alak, pagmamay-ari ng pagawaan ng alak ng Gran Clos sa Priorat at nakipagsosyo sa Songlines Estates sa Australia, bilang karagdagan sa pakikipagsapalaran sa Oriel.

Tinanggap ng mga tagatingi at sommelier ang proyekto: Ang Cru sa New York at Tosca sa Boston ay inialay ang buong mga pahina sa mga handog ni Oriel, at ang Sotheby's Café sa Manhattan ay eksklusibong nag-aalok ng mga bote mula sa label.

Ang mga miyembro ng wine club ng label na Orbit, ay tumatanggap ng dalawa hanggang apat na bote sa isang buwan sa halagang $ 79. Para sa impormasyon www.orielwine.com .

—Chris Rubin

Ang mga organikong bartender ay pupunta para sa ginto na may mga nangungunang sangkap.

Hindi mo gugustuhin ang mga piraso ng lasa ng bacon sa isang salad ng mga gulay sa merkado ng magsasaka. Gayunpaman ang karamihan sa mga tao ay tumira para sa katumbas na likido kapag nag-order sila ng mga cocktail sa pinakamahusay na mga restawran at bar ng bansa.

'Namangha ako kung paano ka makapunta sa mga restawran na pang-mundo na gumawa ng kamangha-manghang pagkain sa lahat ng uri ng mga organikong sangkap at may kamangha-manghang mga listahan ng alak, ngunit kapag pumunta ka sa bar ay pareho ang mga lumang alkohol na ginawa ng masa, parehong pre-fab (mga cocktail) mixer, at mga naka-kahong juice, 'sabi ng bartender na si Scott Beattie (nakalarawan), isang matibay na tagasuporta ng pinakabagong pagkahilig sa daigdig ng mga espiritu: mga organikong sangkap. Ang layunin ay magturo sa isang publiko na boffo para sa lahat ng mga bagay na organikong upang mapalawak ang kaisipan na iyon sa kanilang mga baso sa highball.

'Ang mga tao ay hindi na tumira sa hindi pangkaraniwang pagkain o alak,' sabi niya. 'Bakit tumira para sa mga katamtamang mga cocktail?'

Si Beattie ay may gawi para sa restawran ng Healdsburg, California na si Cyrus, kung saan kasama sa kanyang pangako ang pagsisikap tulad ng pagkuha ng yelo na ginawa lamang mula sa malambot, mayamang kaltsyum na tubig na nasala sa pamamagitan ng mga lupa ng limong Kentucky para sa kanyang bourbon sa mga bato. Ang isang Beattie 'Clermont Manhattan' ay itinayo na may bourbon na isinalin ng mga vanilla beans at hand-zested lemon peel, at kasama ang mga cherry ng Amarena, ang magandang-maganda, maasim na prutas na lumago sa paligid ng Bologna at Modena, Italya. Huwag mo ring banggitin ang Maraschinos kay Beattie.

Sa Prana, isang bagong Indian fusion restawran sa San Francisco, ang bartender na si Alison Harper ay nagtatrabaho ng kanyang sariling artisanal alchemy, na gumagawa ng mga orihinal na concoction sa lahat ng uri ng mga pana-panahong organikong prutas at halamang puro. Kasama sa mga pamantayan ang kanyang Dugong Krishna: isang halo ng sili, cilantro at curry-infuse vodka, ang Bolt House farm na gulay juice, isang hawakan ng kalamansi, sariwang malunggay at toasted cumin at ang English Rose, na binubuo ng putik na English cucumber, Hendricks gin, rosas kakanyahan, sariwang mint at isang splash ng Pimms.

'Hindi mo kailangang talikuran ang malulusog dahil lamang sa paglabas ng nightclubbing,' biro ni Harper.

Ang mga distileriya at iba pa sa cocktail-industrial complex ay nagbibigay pansin din. Ang Square One Organic Spirits ay gumawa ng isang organically grow at fermented rye vodka, at inilunsad kamakailan ni Modmix ang isang linya ng mga organikong mixer ng cocktail sa mga combos ng lasa tulad ng citrus Margarita, lavender lemon drop at granada cosmopolitan.

Ngunit ang lahat ba ng interes na ito sa organikong talagang tungkol sa kalusugan sa average na mamimili? Sinabi ni Harper na mas simple ito.

'Kung ano ang pinag-uusapan nito ay ang mga cocktail na gawa sa mahusay na mga sangkap na organikong mas masarap.'

—Paul Abercrombie