Malinaw kong naaalala ang aking unang sandali ng 'wow' kasama si Sangiovese. Ito ay iginawad sa akin sa pamamagitan ng isang 1990 na si Brunello di Montalcino. Mula noon ay naging benchmark para sa isang kumplikadong serye ng mga sensasyon at damdamin na nakasalubong ko lamang sa mga alak na gawa mula kay Sangiovese na nakatanim sa ilan sa mga pinaka-idyllic na bulsa ng gitnang Italya.

Gumagamit ang mga Italyano na mahilig sa alak ng isang term upang tukuyin ang pagiging natatangi ng palumpon na naranasan ko, at hindi ako sorpresa na walang direktang pagsasalin sa Ingles. Tinawag nila ang mga aroma na ito na balsamiche, na tumutukoy sa ethereal, halos mala-menthol na mga sensasyon ng cola, luya, ugat ng licorice, eucalyptus, sage, rosemary o anise seed. Naaalala nila ang malalayong elemento ng isang nakapagpapagaling na init na rub, ngunit nang walang pag-freeze ng ilong.

Kamakailan lamang nakatikim ako sa bagong labas ng 2007 na si Brunello di Montalcinos at natuwa akong matuklasan na ang mga alak ay naka-pack na masikip na may maliwanag na seresa, pampalasa at natitirang tala na balsamiche, nabuo salamat sa bahagi sa isang lumalagong panahon na nailalarawan sa mas malamig na temperatura at tuyong kondisyon.

Ang kasidhian at kadalisayan ng mga samyo na ito ay ginagawang limang-bituin na antigo ang 2007, ayon sa asosasyon ng mga lokal na vintner. Binigyan ko ito ng isang natitirang 95 puntos sa sukat na 100-point na Mahilig sa Alak.

Ito ay isang masayang katotohanan na ang Sangiovese mula sa isang nangungunang vintage tulad ng 2007 at isang mahusay na teritoryo tulad ng Montalcino ay maaaring ipahayag ang kanyang sarili sa malapit-mahiwagang mga termino. Ito ay isang katotohanan din, gayunpaman, na ang Sangiovese na lumaki sa ilalim ng hindi gaanong ideal na mga kondisyon ay maaaring tikman ng masama.

Para sa kadahilanang ito, lalo akong pinupuna ng lumalaking sentimyento sa Tuscany na nangangaral ng pilosopiya ng Sangiovese na pambihira. Ang isang pangkat ng mga vintner at alak na pundits ay naitaas ang Sangiovese sa sagradong katayuan, na hindi masisi, at nag-lobbied ng mga regulator ng alak upang labanan ang mga pagbabago na maaaring makapinsala sa katayuang Sacosanct ng katutubong pagkakaiba-iba na ito.

Ang mga miyembro ng Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ay iminungkahi kamakailan ang mga naturang pagbabago. Isinasaalang-alang nila ang pagpapahintulot sa isang maliit na porsyento ng iba pang mga ubas sa Rosso di Montalcino, isang alak na gawa sa 100% Sangiovese, upang mapabuti ang pagiging mapagkumpitensya ng alak na hinahamon sa komersyo. Kasunod ng isang lihim na balota, tinanggihan ang panukala.

Para sa talaan, naniniwala akong isang pagkakataon ang nawala. Ang Brunello di Montalcino, na nag-uutos ng mataas na presyo at prestihiyo, ay dapat na 100% Sangiovese sa palagay ko, tulad ng pangako ng alak. Ngunit pinapayagan ang Rosso di Montalcino (o, marahil, Montalcino Rosso) na magsama ng iba pang mga pagkakaiba-iba ay magbibigay sa mga tagagawa ng alak ng isa pang malikhaing tool na gagamitin kapag nakikipag-usap sa mga subpar vintage Ang pagbabagong ito ay magbabalik ng salaysay sa teritoryo (Montalcino) sa halip na hindi tinukoy na hindi mahusay na tinukoy na catch-all na mga denominasyon tulad ng Sant'Antimo o IGT Toscana.

Ang pagpapahintulot sa kakayahang umangkop sa loob ng kategoryang Rosso ay aalisin din si Rosso di Montalcino mula sa kasalukuyang katayuang 'sanggol na si Brunello'. Bakit hindi huminga ng bagong buhay sa madalas na napapansin ng maliit na kapatid na babae ni Brunello? Bakit hindi bigyan ito ng sarili nitong natatanging at natatanging pagkakakilanlan?

Ginagawa ba akong isang Sell-out ng Sangiovesista? Sa tingin ko hindi. Kung mangako ka ng 100% varietal na alak, gawin ito ng tama. Ang Burgundy-at ang pagdiriwang nito ng Pinot Noir-ay isang pagsukat ng stick na nagpapakita kung paano gagana ang varietal exceptionalism.

Ang pagsunod sa Sangiovese exceptionalism ay nangangahulugang pagdikit sa ubas, kahit na mas gusto ng mga makabuluhang segment ng merkado ang malambot, nakuha, mga istilong pang-internasyonal na alak. Nangangahulugan ito ng pagpapakita ng kumpiyansa sa ubas sa parehong mabuti at masamang vintages.

Sa pamamagitan ng sariling pamantayan sa pagsusuri ng Montalcino, 15 na mga vintage lamang sa loob ng 65 taon ang nakakuha ng maximum na limang mga bituin. Inaasahan mong ibebenta ng mga tagagawa ang kanilang Brunello sa mga diskwentong presyo kapag ang isa o dalawang bituin na mga vintage ay inilabas, ngunit ang isang mabilis na pagtingin sa database ng Buying Guide ng Wine Enthusiast ay nagpapakita na bihirang mangyari ito.

Sa katunayan, ang anumang mga kasalukuyang pagbabang pagsasaayos ng presyo ay lilitaw na higit na naiugnay sa mga kondisyon sa merkado (tulad ng pagsisimula ng pandaigdigang mga problema sa pananalapi noong 2008) at hindi ang pangkalahatang kalidad ng alak. Sa mga bihirang pagkakataon na ang lahat ng mga bituin ay nahuhulog sa perpektong pagkakahanay, pinatunayan ng Sangiovese ang pambihirang. Ngunit kumukulo lamang ito sa ubas? Sa tingin ko hindi.