Hindi madalas na nakakakita ka ng isang kamelyo sa isang ubasan, ngunit ang alak ay may mahabang kasaysayan sa Morocco. Iyon ay bahagi ng dahilan kung bakit iniwan ni Charles Mélia ang pabrika ng Châtea malalakaf-du-Pape ng kanyang pamilya, Castle ng Font Du Loup , para sa isang seksyon ng Hilagang Africa kung saan mas malamang na makita mo ang mga kambing na umaakyat sa puno at saranggola na nag-iikot kaysa sa mga ubas. Sinabi niya sa amin ang tungkol sa kanyang pagawaan ng alak sa Moroccan, Domaine du Val d´Argan at mga katangian ng mga kamelyo sa mga traktora.

Ano ang nag-uudyok sa isang winemaker na umalis sa Pransya para sa Essaouira, Morocco?

Ang kalidad ng buhay. [Laughs.] Nais kong makawala mula sa pagiging mahigpit at tigas ng sistemang Pransya. At sa France, nagtatrabaho ka ng 24/7. Nagpunta ako sa Paris noong 19 upang mag-aral ng batas, ngunit ginugol ko ang halos lahat ng aking kabataan malapit sa Casablanca at palaging nagsasalita ng colloquial Arab. Ang aming Châteauneuf-du-Pape domaine ay medyo maliit, at ang presyo ng lupa ay labis doon. Kaya't bumisita ako sa mga rehiyon ng alak tulad ng Argentina at New Zealand, pagkatapos ay nagpasyang gumawa ng isang eksperimento sa Morocco. Mayroong mas kaunting presyon dito ... Natagpuan ko ang rehiyon ng Essaouira na lubos na kaaya-aya, kapansin-pansin para sa hilagang hangin ng kalakalan. At partikular na pinili ko ang mga ubas mula sa timog ng lambak ng Rhône, na hindi talaga ginagamit sa Morocco. Nagsimula ako sa limang hectares, ngayon ay mayroon akong 50. Ang Val d''Argan pa rin ang pinakamaliit sa bansa, ngunit gumagamit kami ng halos 100 mga lokal kaya, mabisa, ito ay isang mahalagang negosyo.

Aling mga ubas ang gumagana nang maayos sa Essaouira?

Ang Grenache Blanc, Viognier, Muscat at Roussanne na mga ubas ay pinakamahusay na lumalaki sa tuyong, pulang lupa ng rehiyon na ito.

Charles Mélia kasama sina Anne-Charlotte Mélia Bachas (kaliwa) at Emmanuelle Mélia / Larawan ni Alain Reynaud

Mayroon kang tatlong anak na babae.

Oo Ang aking anak na si Emmanuelle ay nakatira sa Marrakech at tinitiyak na ang lahat ng mga marangyang hotel tulad ng La Mamounia, Le Royal Mansour at Sofitel ay naka-stock sa aming Roussanne at El Mogador [Sauvignon Blanc]. Inaalagaan niya ang lahat ng iyon. Ang aking bunsong anak na babae, na 27 taong gulang, ay nagpakasal dito sa ubasan ng Essaouira noong Setyembre. Ang pinakaluma kong nagpapatakbo ng Font du Loup, ang aming ubasan sa Pransya.

Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong kamelyo at antigong araro.

Sa gayon, ang mga kamelyong Arabian ay tinatawag na mga dromedary, at mayroon lamang silang isang umbok. Higit pa doon, napakasimple nito. Natapos namin ang organikong agrikultura dito mula pa noong simula [ang Val d'Argan ay naging sertipikadong organikong noong 2006]. Ang mga maihahambing na ubasan sa Pransya ay gumagamit ng mga kabayo sa pag-aararo ng mga ubas, sapagkat ito ay mas ecological kaysa sa mga tractor ng gas-guzzling. Dito sa Morocco, mayroon kaming mga kabayo sa Arab, ngunit ang mga dromedary ay nakayanan ang init, kaya binili ko si Goliath pitong taon na ang nakalilipas, at ngayon bahagi siya ng pamilya. Mahal natin siya. Inaararo niya ang pinakamalapit na posible sa paanan ng puno ng ubas. Voilà

Mga araro na pinapatakbo ng kamelyo / Larawan sa kabutihang loob ni Domaine du Val d'Argan

Paano ka umangkop sa paggawa ng alak sa Morocco?

Sa simula, nagtanim ako ng aking mga baging na medyo tulad ng gusto ko sa Europa, ibig sabihin sa mga three-tiered espalier. Ang problema? Ang direktang pakikipag-ugnay sa araw ay maaaring magsunog ng mga ubas. Kaya't tatakpan namin sila ng mga halaman at sanga para sa kanlungan. Gayunpaman, ang isang mas kawili-wiling mekanismo ng pagtatanggol ay upang mapalago ang mga puno ng ubas sa lupa, at malapit sa isa't isa upang maprotektahan ng kanilang mga dahon ang mga ubas. Nakita ko ang pamamaraang ito nang lokal ngunit hindi ginamit ito sa Val d'Argan. Papasa ito ngayon ng 85 degree [Fahrenheit], at ang pangalawang diskarte na iyon ay mas epektibo laban sa init ng alon. Ginagamit ko ito sa lahat ng aking mga bagong halaman.

Mula noon Morocco ay isang dating kolonya ng Pransya at ang alkohol ay nakasimangot, maraming katutubong mga Moroccan gumagawa ng alak? O pangunahin itong mga transplant ng Pransya?

Sa huling bahagi ng dekada ’90, ilang taon pagkarating ko, nabasa ko ang isang artikulo sa Ang umaga pahayagan tungkol sa kung paano iniimbitahan ng His Majesty Hassan II ang mga eksperto at namumuhunan sa Pransya na buhayin ang vitikultur ng kaharian. Ngunit si Brahim Zniber ay tiyak na pangunahing dahilan ng sektor ng paggawa ng alak ng bansa ng bansa na ito ay hindi nawala matapos ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa Pransya noong 1956. Si G. Zniber, na siyang Moroccan, ay nagsimula sa Celliers de Meknès noong dekada '50. Sa loob ng mahabang panahon, ang Meknès ay nag-iisa lamang na alak sa Morocco, at [ito] pa rin ang pinakamalaki. Ang mga nagmamay-ari ng ubasan ng Moroccan ay nagtatrabaho kasama ang mga espesyalista sa Pransya. Halimbawa, si Celliers de Meknès ay nagdala ng isang vintner mula kay Bordeaux, isang lalaki na tinawag na Jacques Poulin.

Paggalugad sa Kasaysayan ng Alak sa Morocco

Isinasaalang-alang ang mga pagbabago mula noon Val d 'Argan ay dumating sa eksena noong 1994, ano ang nakikita mo bilang hinaharap para sa mga alak na Moroccan?

Sasabihin ko na ang mga ubasan ng Moroccan ay medyo 'pang-industriya' sa mahabang panahon: malaking dami, malaking dami. Ang mga bagong b ubasan ng ubasan ay lumalabas dito ngayon, Ferme Rouge mga 10 taon na ang nakakalipas at dalawa o tatlong bagong maliliit na napakahusay na kalidad din. Kaya't oo, may mahusay na pag-unlad na nangyayari sa mga tuntunin ng kalidad ng Moroccan vitikultura. Sa katunayan, sa palagay ko nasa parity tayo ngayon. Naghihintay lang ako para sa isang pagbisita mula sa malalaking mga kritiko sa internasyonal upang makilala na ang aming mga alak ay kasing ganda ng natitirang bahagi ng mundo.