Mag-scroll pababa upang mapanood ang isang video ng Italian Editor na si Monica Larner na nagna-navigate sa mga kanal ng Venice.

'Magiging matapat ako sa iyo,' sneered Roberto Tagliapietra. 'Hindi ko na hinahayaan na may kumalabit ulit sa gondola ko.' Ito ang hindi gaanong masigasig na pagtatasa na natanggap ko kasunod ng aking unang aralin bilang isang Venetian gondolier. Nabigyan ako ng espesyal na pag-access ng mga opisyal ng lungsod, ginugol ko ang karamihan sa malamig na umaga ng Marso na isinasawsaw sa insular na mundo ng gondola: pag-aaral ng kultura na pumapaligid sa lubos na natatanging bangka at pagkuha ng mga tip mula sa isang lisensyadong propesyonal sa kung paano ito mapaglalangan. Matapos ang isang oras na pag-navigate sa daanan ng tubig sa panloob na labirint ng Lagoon City, nag-aatubiling sumang-ayon ang aking tagapagturo ng gondola na handa na ako sa sagwan.

Dalubhasang inilagay ni Roberto ang kanyang mahaba, may kakulangan na bangka na dumaan sa Doge's Palace at pababa ng Grand Canal, kung saan ang tubig ay partikular na nag-choppy, at inilagay sa maliit na kanal na dumaan sa Ponte della Paglia. Pumili siya ng isang tahimik na lugar na direkta sa ilalim ng Bridge of Sighs (isang naaangkop na matalinhagang pagpipilian, sa palagay ko, dahil dito pinagkalooban ang mga huling bilanggo sa pulitika ng kanilang huling pagtingin sa magandang lungsod bago itapon sa mga basa-basa na bilangguan). Sinenyasan niya ako na umakyat sa oarsman's perch sa puwit ng gondola. Naisip ko rin kung ito ang aking huling pagtingin sa Venice bago sumubsob sa kailaliman sa ibaba.

Itinaas ko ang aking sarili papunta sa nanginginig na mga binti lamang upang mapagtanto na ang paghahanap ng balanse sa lubos na hindi matatag na bangka na ito ay hindi isang makatotohanang layunin. Nadama ko na ako ay nasa nakalutang na katumbas ng isang bucking horse: ang posibilidad na mahulog ay hindi kailanman pinag-uusapan ang nag-iisa lamang na variable kung gaano ka katagal. Sa gitna ng pag-click sa mga camera ng turista na naakit ng kaguluhan sa ilalim ng Bridge of Sighs, bumalik ako sa kaligtasan ng aking upuan bago dumating ito upang bumagsak sa malubhang tubig ng Venice.

Ang Venice ay binubuo ng karamihan sa tubig at maraming mga bangka-gondola, mga speedboat ng polizia, mga barge ng pangongolekta ng basura, mga taxi ng tubig, mga ferry ng pampublikong 'bus', mga paghahatid ng Federal Express delivery, lahat ay dumadaloy sa mga kanal tulad ng mga cell ng dugo sa mga ugat ng lungsod. Sa sandaling ang pinuno ng Italian Maritime Republics, lumago ang Venice sa impluwensya at kasaganaan salamat sa tuso na husay at talento ng mga gondolier nito. Maaari silang malampasan ang anumang kalaban sa mahirap na tubig ng lagoon, sa kabila ng pagtaas ng alon at alon. Tumulong sila sa paghubog ng isa sa pinakamahalagang kapangyarihan ng komersyo at militar ng Mediteraneo na may malawak na kalipunan ng mga barko na kumokontrol sa kalakal sa buong bahagi ng Middle Ages.

Ang Venice ay hindi katulad ng anumang iba pang lungsod sa mundo: binubuo ng 118 mga isla, na may 180 mga kanal at 400 tulay, ang lahat ng mga pinakamahusay na aksyon dito ay hindi kailanman isang metro o dalawa ang layo mula sa ibabaw ng tubig. Ang sumusunod ay isang gabay sa pinakaiingat-ingatang lihim ng tatlong aspeto ng buhay dito: kainan, wining at gondoliering.

Paggalugad sa mga kapitbahayan ng Venice
Ang Venice ay nahahati sa anim na sestieri, o kapitbahayan, at ang tatlong pinakapasyal ay sina Santa Croce, San Polo at San Marco. (Kung susundin mo ang mga dilaw na post ng pag-sign mula sa istasyon ng tren o Piazzale Roma hanggang Rialto at San Marco, naglalakad ka sa tatlong sestieri na ito.) Dadaan ka sa landas sa komersyal na hub ni Venice sa Rialto Bridge kasama ang mga makukulay na storefronts at marangyang pamimili, sa pusong pampulitika ng lungsod sa San Marco at sa Doge's Palace.

Ang Rialto ay tahanan din ng pangunahing merkado ng isda at gulay ng lungsod na matatagpuan sa Campo della Pescaria sa likuran ng Campo S. Giacomo. Ang sariwang pugita, pusit, shellfish at flatfish ay ipinapakita para sa mga mamimili at tagahanga. Salamat sa pagmamadalian ng merkado, ang lugar na ito ay tahanan ng isang mataas na konsentrasyon ng bacari at cicchetterie. Ang dalawang term na ito ay tumutukoy sa tradisyunal na mga kainan ng Venetian na naghahain ng simple, malamig na pinggan at isang pinalamig na baso ng alak na nagsisimula alas-8 ng umaga hanggang sa huli na hapon. Ang bacaro ay isang kagalang-galang na institusyong gastronomic sa lahat-ng-taong naglalakad na lungsod at ang ideya ay upang pasuglahin ang maliliit na meryenda at alak sa buong araw.

Sa katunayan, ang salita para sa isang mabilis na baso ng Prosecco o puting alak sa Venice ay ombra, na literal na nangangahulugang 'lilim.' Sasabihin ng mga Venetian: 'Andemo bèver un ombra' (uminom tayo ng lilim). Ang tradisyong ito ay sinasabing nagmula sa mga gondolier na dating naghintay para sa mga kliyente sa ilalim ng cool shade ng napakalaking kampanaryo sa Piazza San Marco. Habang nagbago ang posisyon ng araw at ang anino ay umiikot sa plasa, ang mga gondolier ay lilipat ng kanilang mga upuan nang naaayon at magpatuloy sa pag-inom.

Ang pinaka-tradisyonal na bacaro, na unang binuksan noong 1462, ay ang Cantina Do Mori sa San Polo 429, Calle dei Do Mori. Ang mga kaldero ng tanso ay nakabitin mula sa kisame at masigasig na mga barmen na naghahatid ng mahusay na pritong sardinas at mga meryenda na kasing laki ng daliri na may mga sarsa at keso. Ang rekomendasyon ng alak dito ay spento, isang tuyong puting alak na gawa sa parehong mga ubas tulad ng Prosecco ngunit wala ang mga bula. Ang pangalawang mahusay na pagpipilian ng bacaro ay Sinaunang Dolo sa Ruga Rialto 778. Naghahain ang makasaysayang kainan na ito ng parehong meryenda at buong pagkain sa restawran nito at sinasamantala ang mga sariwang isda at ani ng merkado. Ang bacalà mantecato ay mahusay at sinabi sa akin ng magiliw na may-ari ng tavern na ang bersyon na ito ng puréed codfish ay naimbento sa Venice upang mapayapa ang isang gutom na Doge na nagdusa mula sa talamak na sakit ng ngipin. Ang pangatlong pagpipilian na may masayang daytime crowd ay ang All'Arco sa San Polo 436 Rialto. Mayroong isang mahusay na pagpipilian ng alak dito kasama ang mga Proseccos pati na rin ang mga pula at puti mula sa kalapit na rehiyon ng Friuli.

Ilang kalye lamang pabalik sa Santa Croce, Calle della Regina 2262, Osteria Vecio Fritolin ay isang sopistikadong restawran na may buong kusina na nagdadalubhasa sa mga pagkaing Venetian: gaanong pritong mga scallop na may cream ng asparagus multi-kulay na pasta na may mga tulya at istilong tempura na pritong isda na may mga gulay. Ito ay walang alinlangan na isa sa nangungunang limang restawran ng Venice.

Ngunit marahil ang numero unong restawran ay Mula sa Fiore sa San Polo, Calle del Scaleter, 2202. Ang mag-asawang koponan na sina Mara at Maurizio Martin ay binago ang dating tingian at imbakan ng bodega ng alak para sa Malvasia na isa sa pinaka-matikas na kainan sa Venice. Kung nag-book ka sa mga maiinit na buwan, siguraduhing magtanong para sa romantikong mesa para sa dalawang nakatayo sa isang maliit na balkonaheng nakaharap sa kanal. Binigyang diin ni Maurzio ang pagiging simple at isang 'kilometrong-zero' na pilosopiya ng pagkain. Sa katunayan, ang kanyang pinakamahusay na pinggan ay ginawa mula sa mga lokal na sangkap ng Venetian: Insalata di arance con rossetti scottati (salad na may orange at bagong panganak na mga larvae ng isda) Castraure (o violet artichoke buds mula sa isla ng Sant'Erasmo) at Moeche di Burano fritte con polenta ( malambot na shell ng mga baby crab mula sa Burano na may cornmeal).

Hindi pangkaraniwan na makita ang mga gondolier kasama ang kanilang mga sumbrero na dayami at itim at puting may guhit na mga kamiseta na kumukuha ng mabilis na alak sa pagitan ng paggaod
mga trabaho sa anumang isa sa mga bacari. Lahat ng tungkol sa gondolier — mula sa kanyang isinusuot hanggang sa kung saan makakakuha siya ng mga kliyente — ay idinidikta ng mahigpit na code of conduct na inilalapat sa propesyonal na guild na ito. Mayroong ilang 425 mga lisensyadong gondolier na tumatakbo sa Venice ngayon at ang pagkuha ng permisong ito ay nangangailangan ng mahigpit na pag-aaral, pagsusulit at pag-aaral. Ang gondolier ay nasubok sa mga kasanayan sa bangka, mga banyagang wika at kasaysayan ng Venetian. (Ang mga presyo para sa mga turista ay karaniwang mula sa 100-120 euro bawat oras ng bangka.)

Para sa isang tunay na 'wala sa pinalo na track' na pakiramdam ng lungsod, magtungo sa Dorsoduro Sestiere na nakasalalay sa pagitan ng Canal Grande at ng mas malaking daanan sa pagpapadala na kilala bilang Canale della Giudecca. Dito mo makikita ang buhay tulad ng pamumuhay ng mga pamilyang Venetian-pamimili para sa mga isda at gulay, pagdadala sa mga bata sa paaralan, paglalakad sa kanilang mga aso. Salamat, ang mundo ng cicchetti ay palaging nag-aanyaya at magiliw.

Si Al Bottegon (kilala rin bilang Cantine del Vino Schiavi) sa Dorsoduro 992, San Trovaso, ay pinamamahalaan ng matrilyong si Alessandra De Respinis at ng kanyang mga anak na lalaki. Ang malikhaing chef na ito ay naglalagay ng isang bagong pag-ikot sa mga pagkaing daliri ng Venetian: gorgonzola na may mga walnuts ricotta na may itim na currants pumpkin cream na may robiola at parmigiano cheese at tuna tartare na sinapawan ng mapait na pulbos ng cacao. Nag-publish siya ng isang pocketbook na sukat ng kanyang pinakamahusay na mga recipe at ang kanyang mga anak na lalaki ay masaya na inirerekumenda ang isang alak para sa bawat isa.

Ang isa pang highlight ng Dorsoduro ay ang kapitbahayan na nakapalibot sa Campo Santa Margherita. May isa pang umaga palengke ng isda dito at ang mga gilid ng malaking parisukat na ito ay may linya na may mga panlabas na cafe at restawran na pinamamahalaan ng pamilya. Gumagawa ito ng isang mahusay na lugar para sa pagtikim ng totoong Venice na umiiral na lampas sa mahusay na naglalakbay na mga ruta sa turismo.

Ang lihim na mundo ng Squero
Ang Dorsoduro ay ang kapitbahayan din kung saan maaari mong bisitahin ang mga tindahan at artesano na nakatuon sa sining ng gondola. Ang isang mahusay na panimulang punto ay ang Ponte dell'Accademia. Lumiko pakaliwa sa gilid ng Dorsoduro ng kahoy na tulay at maglakad ng halos limang minuto sa likuran ng gusali na kinalalagyan ng di malilimutang Peggy Guggenheim Collection. Mula dito, magpatuloy hanggang sa maabot mo ang mas malaking Fondamenta Soranzo delle Fornaci. Ang salitang fondamenta ay tumutukoy sa mga pundasyon ng mga gusaling itinayo sa mga indibidwal na isla ng lungsod at ang term na literal na isinalin bilang 'sidewalk' ng mga Venetian. Halfway down the sidewalk sa kanang kamay, makikita mo ang kahoy na kahoy ng Saverio Pastor sa Dorsoduro 341, San Gregorio.

Ang Saverio ay isa sa tatlong remèri na aktibo pa rin sa Venice ngayon. Ito ang guild ng mga artesano na nagdadalubhasa sa paggawa ng maraming mga accessories sa kahoy na ginamit sa gondola: mga bugsay, oarlock at ang mga dekorasyong inukit sa kamay na pinalamutian ang mga bangka na may hugis ng saging. Sa mga artikulong ito, wala ang natatanging katulad ng forcola, o oarpost. Inukit mula sa isang kapat ng puno ng walnut, ang forcola ang gumagawa ng gondola na hindi katulad ng anumang ibang bangka na mayroon. Ang nag-iisang piraso ng engineering sa bangka ay nagtutupad ng dalawang mahahalagang gawain: Una, pinapayagan nito ang gondolier na gawin ang lahat ng mga maneuver na may isang solong sagwan. Pangalawa, pinapayagan itong tumingin ang gondolier sa lahat ng oras. 'Ang forcola ay kumakatawan sa isang ebolusyon ng pangangailangan,' paliwanag ni Saverio sa kanyang pagawaan na natakpan ng sup at basura ng mga pait, sander at lagari. 'Ipinanganak ito dito sa Venice dahil ang aming mga kanal ay napakapayat, makitid at mahirap pamahalaan.'

Ang forcola ay tulad ng isang gearshift at starter ng engine sa isa. Nakasalalay sa malambot na mga uka ng kahoy at kung saan inilalagay ng gondolier ang kanyang sagwan, maaari niyang simulan o ihinto ang bangka, mapabilis o bawasan ang bilis, kumaliwa o pakanan, at kahit na bumaliktad. Si Saverio ay gumagawa ng forcole sa loob ng 35 taon at ang kanyang mga kliyente ngayon ay nagsasama ng mga gondolier pati na rin ang mga taong mahilig sa ito magandang inukit na piraso ng kahoy na piniling ipakita ito sa mga restawran o sa kanilang mga tahanan.

Tumungo patungo sa Canale della Giudecca hanggang sa maabot mo ang dalampasigan at ang malawak na boardwalk na kilala bilang Fondamenta Zattere. Ang mahabang kahabaan ng mga sidewalk bask na ito sa direktang sikat ng araw at tahanan ng isang mahabang magkakasunod na mga panlabas na cafe at restawran na may mga mesa na bumubulusok sa bato na simento sa harap ng tubig. Lumiko pakanan sa isang minuto o dalawa pagkatapos ng Chiesa dei Gesuati at ang Zattere ferry stop at sundin ang susunod na kanal. Tungkol sa isang bloke sa, makikita mo ang gondola shipyard ng Sinaunang Squero San Trovaso sa Dorsoduro 1097. Ang Squero ay isang kataga ng Venetian para sa lugar kung saan ang mga gondola ay itinatayo at inaayos. Tumatagal si Lorenzo Della Toffola at ang kanyang koponan halos isang taon upang makabuo ng isang solong bangka.

'Hindi kami ang linya ng pagpupulong ng Fiat,' sipi ng tagabuo ng gondola na hindi maganda ang ulo. Maingat na ginawa ang Gondolas mula sa hanggang walong iba't ibang uri ng kahoy (pir, oak, cherry, walnut, elm, larch, dayap at mahogany) at may kasamang 280 na mga indibidwal na piraso. Mahirap pansinin ng mata, ngunit ang isang gilid ng iconic na bangka ay talagang mas mahaba kaysa sa iba. Ang asymmetric na arkitektura na ito ay sinadya upang mabawi ang natural na paghila ng oar. Gumagamit ang rower ng isang forward stroke sa kaliwang bahagi ng bangka ngunit nagpapatuloy sa isang tuwid na linya. Ang Gondolas ay humigit-kumulang na 36 talampakan ang haba at apat na talampakan ang lapad at ang ferro, o bakal na ornament sa harap ng bangka, ay tumutulong upang mabalanse ang timbang ng gondolier.

Mayroong magandang pagtingin sa squero at mga aktibidad nito mula sa buong kanal. Maaari mong subukan ang iyong kapalaran upang makita kung naimbitahan ka, ngunit huwag asahan ito. Dahil ang mga propesyon na nauugnay sa gondola ay karaniwang ipinapasa mula sa ama hanggang sa isang anak at dahil ang isang tao ay makakakuha lamang ng isang bagong lisensya kung ang isang dating gondolier ay namatay o nagretiro, ang mundo ng gondola ay tiyak na isang bagay ng isang saradong lipunan. Kahit na ang pagkuha ng pahintulot upang bisitahin ang squero para sa artikulong ito ay napatunayan na mahirap at ako ay inatasan na 'maging discrete' at limitahan ang aking bilang ng mga katanungan.

Ito ay isang mundo na napakakaunting mga tagalabas ang nakapasok. Halimbawa, isang 23-taong-gulang na nagngangalang Giorgia Boscolo ang gumawa ng balita noong 2009 nang siya ang naging unang babae na pumasok sa kategoryang all-male, kung kaya nagtapos sa siyam na siglo ng diskriminasyon. Ang isa pang babae bago siya mula sa Alemanya ay sumubok at nabigo. Nang tanungin ko ang tungkol sa tagumpay ni Biorolo ni Giorgia, ang sagot ay walang paltos isang pag-aalinlangan na balikat. Dorsoduro lang ang politika iyan. Ang Venice, tulad ng buong Italya, ay tinatanggap ang mga bisita na may bukas na braso at kambal na halik. Ang paggalugad ng Venice ay hindi nagtatapos.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga pasyalan at kaganapan sa Venice, bisitahin ang site na Ingles ang wika tanggapan ng turismo . Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa mga artesano at sining na nauugnay sa mundo ng gondola, bisitahin ang elfelze.com.