Ang isang winemaker lamang na may malalim na independiyenteng guhit at isang sinasadyang pag-iwas sa mga katotohanan sa merkado ay magtalaga ng kanilang karera Zinfandel . Ang mga puno ng ubas ay mahirap pamahalaan, ang alak ay hamon na gawin at ang mga benta ay pangmatagalang maligamgam, maliban sa isang maliit, nakatuon sa pagsunod sa mga mahilig sa Zin.

Gayunpaman, ang mga gayong tagagawa ng alak ay mayroon, at ang mundo ay mas mahusay dahil sa kanila. Ang pinakamahusay na mga master ng Zin ay binago ang bunga ng mga gnarled old vines na naka-bold, nuanced at nagpapahiwatig ng mga alak.

Ang Zinfandel ay kilala bilang California's pagkakaiba-iba ng pamana. Habang lumalabas na nagmula sa kung ano ang ngayon Croatia , ang ubas ay dumating sa estado noong kalagitnaan ng 1840s. Ang produksyon ay nagsimulang tumaas pagkatapos ng 1849 Gold Rush, bago pa man sikat ang mga karaniwang uri ng Pransya. Lumago ito nang maayos sa klima ng Mediteraneo at gumawa ng mahusay na kalidad na alak sa iba't ibang mga istilo, mula sa mga sparkling at dessert na alak hanggang sa pula at rosas mga pagpipilian pa rin.

Si Zin ay ang 'sinta ng industriya ng alak sa California noong 1880s,' sabi ng istoryador ng alak at may-akdang si Charles L. Sullivan. Ito ang pinakalawak na nakatanim na pulang ubas sa estado hanggang huli noong 1998, nang Cabernet Sauvignon pinalitan ito sa itaas ng listahan.

Ang lipi at laganap na pagtatanim nito ang nagkakaloob ng maraming maliliit na patch ng mga lumang punong ubas ngayon. Ang mga puno ng ubas ay nakaligtas sa kabila ng bantog na hindi pantay na ugali ng pagkahinog ng Zinfandel, madaling kapitan sa amag at bungkos, at katamtaman lamang ang kulay at tannin mga sangkap Lumaki sa mga tamang lugar, mayroon itong isang masiglang-berry-like, briary at maanghang na profile ng lasa na maaaring hindi mapigilan.

Tama itong ginagawa ng anim na mga tagagawa ng Zinfandel na ito. Hindi tulad ng mga mass-market Zins na wow ng mga umiinom na may mataas na alkohol at malabas, lasa ng jammy, ang mga maliit na dami, itinalagang bottling na ito na nagpapakita ng kanilang mga site sa malawak na mga rehiyon ng estado. Ang mga alak ay sumasalamin sa kahusayan at istraktura habang ipininta nila ang mga natatanging impression ng California terroir . - Jim Gordon

Tom Greenough (kaliwa) at Bill Greenough (kanan) ng Saucelito Canyon / Larawan ni Shelly Waldman

Bill & Tom Greenough

Isang Pamana ng Zinfandel

Sa Saucelito Canyon , Ang paggawa ng nuanced na Zinfandel ay hindi gaanong naiiba ngayon kaysa noong ang tagatatag na si Bill Greenough ay gumawa ng alak halos 40 taon na ang nakalilipas.

'Ang mga unang alak ng aking ama noong unang bahagi ng 1980 ay talagang mababa ang alkohol, 13% sa buong lupon,' sabi ni Tom Greenough, anak ni Bill at kasalukuyang nagtatrabaho sa alak. 'Ang mga istilo ay nagbago sa paglipas ng mga taon, ngunit palagi naming sinubukan na panatilihin itong pare-pareho.'

Natagpuan ni Bill ang liblib na pag-aari na napapaligiran ng mga bundok sa likuran ng Arroyo Grande noong 1974. Ito ay tahanan ng nakalimutan na mga ubas ng Zinfandel na itinanim ng English homesteader na si Henry Ditmas noong 1880. Tatlong ektarya lamang, Ang County ng San Luis Obispo unang komersyal na ubasan. Ngunit ang mga puno ng ubas ay inabandona sa paligid Pagbabawal .

Nang matuklasan ang balangkas, sinimulan ni Bill na mabuhay nang mabagal ang ulong, puting-bukid na ubasan. Ang kanyang kauna-unahang paglabas, pula at puti na Zinfandel, ay mula sa 1982 na antigo, at ipinagbili niya ang mga ito mula sa puno ng kanyang sasakyan.

Ang mga naimbak na ektarya ay bumubuo pa rin ng core ng programa ng estate ng Saucelito Canyon, na gumagawa ng halos 5,000 mga kaso sa isang taon sa 18 na magkakaibang mga bottling, karamihan sa mga Zinfandel varietal na alak o timpla.

Oras upang Suriin nang Malalim ang Mga Alak sa World-Class na Santa Santa Barbara

Nag-aalok ang mga alak ng maliwanag na kaasiman at isang mataas na ratio ng balat-sa-katas, dahil ang mga lumang clone ay hindi gumagawa ng napakahirap na mga kumpol o malalaking ubas. Pinagbubuti ng Greenoughs ang pagiging kumplikado sa pamamagitan ng nakakagulat na mga oras ng pagpili mula sa maaga hanggang sa paglaon sa panahon.

'Ang mga alak mula dito ay natural na balanseng balanseng,' sabi ni Bill, na nakatuon sa pagsasaka sa mga panahong ito. 'Hindi sila masyadong malaki at matapang. Ang prutas ay mas banayad. '

Naniniwala siya na si Tom ay higit na mapangahas sa bodega ng alak, kung saan malamig niyang ibinabad ang lote— 'na nakakatakot sa akin hanggang sa mamatay,' sabi ni Bill — at inilalagay ang iba sa pamamagitan ng pagbuburo ng bukas na bariles. Sa Zinfandel, ang pagkahinog ay maaaring mag-iba sa mga ubas sa parehong kumpol, kaya ang pinakamalaking hamon ay ang pagtukoy ng nilalaman ng asukal ng ubas sa pag-aani.

Para kay Tom, iyon ang susi sa 'matiyak ang isang mahusay, malinis na pagbuburo at hindi makakuha ng talagang mataas na mga alkohol.'

Ang pagkuha sa hamon ay mayroong gantimpala. Ang Saucelito Canyon ay patuloy na gumagawa ng mga tagahanga kasama ang Zinfandel nito.

'Ang Zinfandel ay nagkaroon ng kahulugan para sa pagiging talagang malaki, higante, jammy, talagang nakuha na istilo ng alak,' sabi ni Tom. 'Kapag sinubukan ng mga tao ang aming mga alak at iba pang magagaling na mga tagagawa ng Zinfandel, maaari talaga silang mabigla kapag ito ay isang mas matikas na alak, sa halip na sobrang tamis at talagang alkohol.' - Matt Kettmann

Joe Shebl ng Fiddletown Cellars / Larawan ni Shelly Waldman

Joe Shebl

Paghahanap ng Kaluluwa ng isang Site

Si Shebl ay direktor ng winemaking at pangkalahatang tagapamahala ng Winery ng Renwood , isa sa pinakamalaki at pinakamahusay na mga tagagawa ng Zinfandel sa Amador County at ang Sierra Foothills . Isa siyang madiskarteng winemaker na hindi nahihiyang gamitin Pranses mga barrels ng oak, pagdaragdag ng isang partikular na pampaalsa ng lebadura na nagpapabuti sa isang gliserol ng alak o kahit na binabawasan ang alkohol sa pamamagitan ng pagsasala ng lamad kapag sa palagay niya kinakailangan.

Ngunit binibigyan niya ang kredito para sa kamangha-manghang Zinfandels ni Renwood sa mababaw na mga lupa ng Amador County, medyo mataas ang taas at ang maiinit na araw na pinapagod ng mga malamig na simoy ng gabi na bumaba mula sa Sierra Mountains.

'Ang aking sigaw sa labanan sa pagawaan ng alak ay upang mahanap ang pinakamahusay na mga site at hayaang ipakita ang prutas sa nagresultang alak,' sabi ni Shebl. 'Ang pagiging bago, sigla at kakayahang uminom ay ang aming mga katangian. Upang maipakita ang gayong uri ng Zinfandel, hindi ito kailangang maging isang high-alkohol, monster alak. Nagawang mapanatili namin ang kaluluwa ng site. '

Nagsimula si Shebl sa Renwood noong 1999 bilang isang manggagawa sa bodega ng alak at tumayo sa katulong na tagagawa ng alak. Umalis siya noong 2009 upang simulan ang kanyang sariling pagawaan ng alak, Fiddletown Cellars , na gumagawa din ng natitirang Zinfandels mula sa mga indibidwal na site. Gayunpaman, sa huli, siya ay babalik sa Renwood noong 2013-parang ang kanyang karera ay dumating ganap na bilog.

Ang mga alak ni Shebl's Renwood ay matatag sa mga tannin at medyo malaki sa 14.5% na alak, ngunit iyan ay wimpy kumpara sa ilan sa kanyang mga kapitbahay na nagparehistro ng 15% at mas mataas. Ang mga pagkakaiba sa mga site ay ipinapakita, kasama ang Riker Vineyard na nagpapakita ng maingay na character na blackberry at Story Vineyard na puno ng seductive lilac aroma.

'Masuwerte ako na nagawa kong gawin sila sa paraang gusto kong inumin sila,' sabi niya. 'Nakakakuha kami ng higit pa sa isang istilo na hinimok ng pagkapino sa pamamagitan ng pagpili ng mga site na may bigat, ngunit [pupunta] kami para sa matamis na maasim na balanse sa alak. Gusto ko ito kapag ang isang alak ay nagsisimulang 'matamis' at malambot, ngunit may kaunting kaasiman sa likuran nito. ' —J.G.

Bob Biale ng Robert Biale Vineyards / Larawan ni Shelly Waldman

Si Bob White

Isang Bayani ng Pamana

Kung bibisita ka Grande Vineyard kasama ang Silverado Trail kasama si Biale, maaari kang maimbitahan sa bahay ni Dorothy Rossi para sa mga sariwang lutong cookies. Ang kanyang pamilya ay nagsasaka ng piraso ng lupa mula pa noong 1920, na nangangalaga pa rin sa marami sa mga orihinal na puno ng ubas.

Si Grande ay isa sa mga knockout na solong-ubasan na itinalaga ni Biale at ng kanyang koponan sa Robert Biale Vineyards . Ang nasabing natatanging, matagal nang mga parsela ay ang mga bagay na gawa sa mga pangarap ng Biale na Zinfandel.

Nagsimula ang lahat sa Aldo Vineyard sa Napa , sa gitna ng kung ano ngayon ang Distrito ng Oak Knoll. Ang balangkas ay pinangalanan pagkatapos ng ama ni Biale, si Aldo, na natagpuan ang bihasang-ulo na ubasan ng Zinfandel na nakatanim noong 1937. Sa kabila ng paghimok, tumanggi si Aldo na muling itanim ang lupain ng mga naka-istilong ubas tulad ng Chardonnay at Cabernet Sauvignon. Kilala siya sa quip, 'Ang aking ama ay lumaki ng Zinfandel at dumidikit ako kay Zinfandel.'

Ang pamilyang ubasan at ang pagtitiyaga ng kanyang ama sa paggawa ng Zinfandel ay isang inspirasyon kay Biale nang itatag niya si Robert Biale Vineyards noong 1991 kasama ang kaibigan sa pagkabata at kapwa taga-Napa, si Dave Pramuk.

Sine-save ang Mga katutubong ubas ng Amerika

'Ang Zinfandel ay hindi lamang isang mainam na ubas ng alak para sa Napa Valley, at California sa pangkalahatan, ito ay sumasagisag sa kwentong pamana ng imigrante ng ating mga ninuno,' sabi ni Biale. 'Ito ay isang matigas na ubas na nagmula sa Lumang Daigdig, na inangkop sa isang bagong lupain at nagpatuloy sa isang tagumpay bilang pundasyon ng American winemaking.'

Gumagawa ang Biale kasama ang dose-dosenang makasaysayang Zinfandel at mga halo-halong itim na mga site sa buong Napa Valley at Sonoma , kung saan higit siyang nalalapat Burgundian mga diskarte sa winemaking. Noong 2013, tinanggap ni Biale si Trester 'Tres' Goetting, isa pang katutubong Napa, upang tulungan ang paggawa ng alak.

Si Aldo at Grande ay dalawa sa mga korona na hiyas sa portfolio ni Biale. Ginagawa din ng alak ang Zinfandel mula sa Falleri Vineyard sa Calistoga, isang buhay na labi ng panahon ng pagsasama-sama sa California, na sinasaka ng mga miyembro ng pamilya Falleri mula pa noong 1920.

Ang iba pang mga kilalang site sa lineup ni Biale ay kasama ang Old Kraft Vineyard kanluran ng St. Helena na nagmula sa 1890s, isa sa pinakalumang ubasan sa California R.W. Moore Vineyard sa Coombsville , orihinal na nakatanim sa Zinfandel noong 1905 at ang Varozza Vineyard sa St. Helena, na sinasaka ng pamilyang Varozza mula pa noong 1913.

'Ang aming natitirang mga lumang ubasan sa Napa ay tulad ng mga makasaysayang kayamanan,' sabi ni Biale. Mahusay na malaman na sila ay nasa mabuting kamay. - Virginie boone

Jake Bilbro ng Limerick Lane / Larawan ni Shelly Waldman

Jake Bilbro

Isang Sense of Place sa Sonoma

Limerick Lane ay isang makasaysayang tatak at nagkakagulo na ubasan ng ubas na higit na nakatuon sa Zinfandel, na kung saan ay hindi pangkaraniwan para sa Lambak ng Ilog ng Russia . Bagaman ang pinakalumang bahagi ng paggawa ng ubasan ay nagsimula pa noong 1910, si Bilbro, isang katutubong Sonoma County na pumalit sa pag-aari noong 2011, ay pangatlong may-ari lamang nito.

'Ang mas matagal kong paggastos sa Limerick Lane, hindi lamang sa ubasan o sa alak, ngunit nakatira sa pag-aari, mas nakakumbinsi ako na ito ay isang tunay na mahiwagang site,' sabi ni Bilbro, ang anak ni Marietta Cellars ang tagapagtatag na si Chris Bilbro. 'Ang site ay mas malakas na nagsasalita sa akin kaysa sa iba't-ibang sa maraming mga paraan. Ang aming mga alak, habang buong katawan, ay hindi gaanong tungkol sa hinog na prutas at higit pa tungkol sa pakikipag-ugnay sa pagitan ng tannin, acidity at prutas. '

Ang mga alak ni Bilbro ay nagpapakita ng isang tunay na pakiramdam ng lugar. Pinagsasama nila ang lakas ng isang medyo mainit na knoll sa timog lamang ng Healdsburg na may impluwensyang paglamig ng apela ng Russia River Valley.

Ito ay bihirang dumi para sa Zin, isang iba't ibang mananatiling tanyag at respetado sa loob ng Sonoma County, kahit na ang lugar ay patuloy na nagbabago at pinipino ang sagana nito Pinot Noir at Chardonnay mga handog.

Ngunit ang kasaysayan ni Zinfandel sa Sonoma County ay makabuluhan. Ang lalawigan ay mayroong pangalawa sa pinaka-Zreandel acreage pagkatapos ng San Joaquin, na may maliit na higit sa 5,000 ektarya na nakatanim. Ang mga ubasan ng zin na nagsimula sa pre-Prohibition na tuldok sa rehiyon, at ang ilan sa mga pinakamahalagang tagagawa upang ilagay ang ubas sa mapa ay nakabase dito.

Ang Rocky Knoll Zinfandel ni Limerick Lane ay ang aming pinakamataas na pagmamarka ng Sonoma County Zin para sa dalawang sunod na mga vintage (2013 at 2014). Ang isang tuyong bukid, mabato pagsabog ng mga puno ng ubas na sinalihan Petite Sirah at Carignan , ito ay buong katawan pa balanseng at maganda ang pagsasama-sama.

'Ang aking layunin ay hindi maituring na isang mahusay na tagagawa ng Zinfandel, isang mahusay na tagagawa ng Sonoma County o kahit na isang mahusay na tagagawa ng California, kahit na inaasahan kong napansin kami bilang angkop sa lahat ng mga kategoryang iyon,' sabi ni Bilbro. 'Ang aking hangarin ay makita si Limerick Lane bilang isang tagabuo ng ari-arian sa buong mundo kasabay ng mga dakilang lupain na ang mga alak ay Cabernet, Pinot Noir, Syrah, Chardonnay, at iba pa.'

Ang kanyang mga kamay ay puno ng pagawaan ng alak at pagiging ama sa apat na bata, dahan-dahang sinimulan ni Bilbro ang pagpasa sa renda para kay Limerick Lane sa superstar na si Chris Pittenger.

Si Pittenger ay naging winemaker sa Limerick Lane mula noong Hulyo. Gumagawa din siya ng mga alak para sa kanyang sariling tatak, Mga Fat Cellar Cellar , at dati ay winemaker sa Skinner Vineyards . - V.B.

Scott Harvey ng Scott Harvey Wines / Larawan ni Shelly Waldman

Scott Harvey

Paghanap ng Kagandahan sa Pinagkakahirapan

Ano ang mas mahirap gawin: Napa Valley Cabernet Sauvignon o Sierra Foothills Zinfandel? Si Harvey, na gumawa ng mga alak sa loob ng halos 45 taon, ay gumawa ng parehong mas maraming beses kaysa sa mabibilang niya. Sa kanya, madali ang sagot. Upang gawin si Zin, nakikipagtalo siya, ay hindi.

Kinuha ni Harvey ang kanyang kauna-unahang winemaking job noong Winery ng Montevina sa Amador County noong 1974, at sa sumunod na taon ay gumawa ng isang opisyal na pag-aaral ng winemaking pag-aaral na nagtatrabaho sa Alemanya . Pagbalik sa California, ginugol niya ang susunod na dalawang dekada sa paggawa ng Zinfandel at iba pang mga alak para sa Winery ng Kwento , Santino Winery at Renwood Winery, nasa Sierra Foothills din.

Noong 1996, si Harvey ay hinikayat bilang kasosyo, winemaker at pangulo ng Folie à Deux Winery sa Napa. Ang pagawaan ng alak ay binili mula sa foreclosure, at siya ay binigyan ng misyon na buhayin ang operasyon.

'Nang una akong pumunta sa Napa at kumuha ng isang karga ng Cabernet Sauvignon na naihatid sa pagawaan ng alak, sinabi ko, 'Hindi nakakagulat na ang mga tao ay tulad ng paggawa ng alak dito,'' sabi ni Harvey. 'Ang prutas ay malinis, pantay na hinog at maganda.'

Gumawa ng Silid sa Iyong Cellar para sa California Red Blends

Gumawa si Harvey ng mga nagwaging award na Cabernet Sauvignon mula sa winine’s Estate Vineyards sa Napa Valley, ngunit ipinagpatuloy din niya ang kanyang pagkahilig kay Amador Zin. Ginamit niya ang pinakamahusay na mga site ng ubasan at pakikipag-ugnayan ng mga lokal na growers upang makagawa ng mga nakagaganyak na alak sa ilalim ng tatak na Folie à Deux.

Pagkalipas ng walong taon, bumalik si Harvey sa Amador County upang ilunsad ang kanyang tatak, Si Scott Harvey Wines . Alam niya ang mga intricacies at potensyal na pagkukulang ng ubas nang maayos, ngunit kung ano ang pinag-aalala niya ay ang hamon na kinakaharap ng mga mahilig sa alak kapag pumipili ng isang Zinfandel.

'Ang nangyayari sa Zin ay ang aking istilo na mahirap hanapin, na may mas magaan na kulay, na may 14.5% na alkohol pa rin, ngunit hindi gaanong natitirang asukal at mababang kaasiman na nakikita mo sa tinatawag kong 'New World-style' na alak,' sabi niya . 'Sa palagay ko ay naguguluhan ang consumer. Kapag pumupunta ako sa isang restawran mismo, talagang hindi ako umoorder ng isang Zinfandel kung hindi ko alam kung alin ito. '

Ang kanyang solusyon ay upang ilagay ang isang graphic sa likod na label ng mga bote na Scott Harvey Zinfandel. Inilalarawan nito ang isang sukat ng istilo mula kaliwa hanggang kanan na saklaw mula sa New World hanggang Old World, ang huling wakas kung saan inilalagay ni Harvey ang kanyang logo ng dragon na may pakpak. Naghahain ito upang ipakita kung saan tumayo ang kanyang tuyong, hindi-oaky, kumplikado at mataas na mataas na alak. —J.G.

Robert Henson ng Peachy Canyon Winery / Larawan ni Shelly Waldman

Robert Henson

Pagperpekto kay Paso Robles

Nang maglunsad sina Doug at Nancy Beckett Winery ng Peachy Canyon na may 350 kaso ng old-vine Zinfandel noong 1988, ang dating guro ng San Diego ay naging Paso Robles mga tagasimuno ng bansa ng alak.

Sa loob ng higit sa 25 taon, ang pares ay gumawa ng mayaman, jammy Zins na magiging istilong palatandaan ng umuusbong na rehiyon sa tulong ng kanilang mga anak na sina Josh at Jake, na kapwa rin nagtatag Mga Talamak na Cellar .

Pagkatapos, noong 2015, tinanggap ng Becketts si Robert Henson bilang winemaker at nagbago ang kurso. Sa nakaraang tatlong taon, ginalugad ni Henson kung paano maisasalin ng Zinfandel ang terroir ng limang mga ubasan ng pamilya.

'Pinili sa tamang oras at ginagamot nang may pagpipigil, ipinapakita ng Zinfandel ang pakiramdam ng lugar pati na rin ang anumang iba pang mga ubas,' sabi ni Henson. 'Mas katulad ito ng Pinot Noir kaysa alam ng sinuman.'

At madalas itong itinuturing na mas mahirap kaysa sa Pinot Noir sa ubasan. 'Ang isang perpektong hinog na kumpol ay may mga pasas,' sabi niya. 'Kung pumili ka nang walang mga pasas, makakakuha ka ng isang berdeng lasa, kaya't ang pinakamainam na pagkahinog ay may ilang mga pasas.'

Si Henson ay nagtrabaho sa mga restawran noong dekada pagkatapos ng kolehiyo, habang binuksan niya ang halos 45 mga pag-aari para sa Brinker International . Pinag-aralan niya pagkatapos ng winemaking sa California State University, Fresno , at nagtrabaho para kay Michael Michaud, na gumawa ng maalamat Chalone Vineyard alak bago niya sinimulan ang kanyang namesake label.

'Hindi ko namalayan kung gaano kahalaga ang pagiging mag-aaral,' sabi ni Henson. Ito ay habang nagtatrabaho para kay Michaud na ang kanyang panlasa ay inilipat mula sa mabibigat na Napa Cabs at Super Tuscans sa mas maselan, ligtas na alak. 'Inalam ko ang lahat ng alam ko,' sabi niya.

Ang mas maselan na diskarte na iyon ang inilalapat ni Henson sa mga alak ng Peachy Canyon. Nakatulong siya na muling itanim ang marami sa mas matandang mga bloke ng ubasan at kahit na na-dial pabalik ang produksyon mula sa tuktok ng 100,000 kaso hanggang 50,000.

Isa sa kanyang mga paboritong proyekto ay ang D-Block, isang isang-acre na lagay ng 18 pamana ng mga Zinfandel na clone mula sa buong estado na ang Unibersidad ng California, Davis , nakolekta taon na ang nakakaraan. Ang mga ubas ay kinuha nang sabay-sabay at pumunta sa parehong botilya. Ang nagresultang pagiging kumplikado, sabi ni Henson, ay 'sapagkat ang lahat ng mga clone ay tumama sa iba't ibang mga tuktok at lambak na ito.'

Isa pa lang itong dahilan upang muling bisitahin ang bagong panahong ito ng Zin. At isa pang dahilan kung bakit, tulad ng sinabi ni Henson, 'naaalala ng mga tao na gusto nila muli si Zinfandel.' —M.K.