Larawan Australia. Kung ikaw ay tulad ng karamihan sa mga Amerikano, malamang na mailarawan mo ang halos walang katapusang mga lupain ng brush, kung saan ang mga shimmers ng init at ang alikabok ay nakabitin sa hangin sa likod ng iyong Land Rover. Ngayon larawan ng alak sa Australia, at ang unang bagay na umuusbong sa iyong ulo ay marahil isang inky glass na Shiraz na puno ng berry-laden. Sinira ng mga alak na Tasmania at Tasmanian ang mga stereotype na ito, na may mga cool na klima na alak na gawa sa Pinot Noir at Chardonnay-kahit na mga sparkling na alak at mabangong mga puti na may natural na racy acidities. Ito ang mga alak na bumabaligtad sa Down.

Hiwalay mula sa mainland Australia ng Bass Strait, ang isla ng Tasmania ay namamalagi sa isang katulad na southern southern latitude tulad ng New Zealand. Ang average na pang-araw-araw na maximum na temperatura ng Hobart noong Enero-ang pinakamainit na buwan ng taon-ay halos 71 ° F lamang. Bagaman may mga lumalaking rehiyon na matatagpuan sa mas maiinit na bulsa — timog ng Launceston sa Ilog ng Tamar at ang lugar ng Coal River sa silangan ng Hobart — sa pangkalahatan ay mas gusto ang klima ng mga cool na klima na pagkakaiba-iba wala sa mga alak na natikman para sa ulat na ito na ginawa mula sa Rhône o Bordeaux ubas

Ang mga pinagmulan ng Tasmanian viticulture ay nagsimula sa mga araw ng pag-areglo ng nahatulan noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Itinatag ni Bartholomew Broughton ang unang ubasan na mas mababa sa 20 taon matapos ang pagkakatatag ng Hobart noong 1804. Noong 1866, sapat na mga alak ang nagawa na walong ang naipasok sa Melbourne Intercolonial Exhibition. Ngunit ilang sandali pagkatapos nito, tumanggi ang industriya. Hindi lamang ang mga tagagawa ng alak ay hindi binigyan ng parehong antas ng katayuang panlipunan bilang mga brewer, nasilaw din sila ng kilusang pagpipigil.

Halos walang mga alak na taga-Tasmanian ang ginawa noong ika-20 siglo hanggang 1960s, na ginagawa ang industriya ng alak sa modernong isla na mas mababa sa 40 taong gulang. Tulad ng paunang alon ng interes, ang muling pagsilang ng industriya ng alak ng Tasmanian ay pinasigla ng mga bagong dating — sina Jean Miguet, isang Pranses, at Claudio Alcorso, isang Italyano. Ang ubasan ng Miguet, na itinatag noong 1959 sa Tamar River Valley sa hilaga ng Launceston at ngayon ay kilala bilang Providence, ay mayroon pa rin, kahit na ang mga alak nito ay hindi nakikita sa Estados Unidos. Ang pagawaan ng alcorso, ang Moorilla Estate, sa Derwent River sa hilaga ng Hobart, ay nananatiling isa sa mga nangungunang tagagawa ng Tasmania kahit na nasa ilalim ng magkakaibang pagmamay-ari.

Karamihan sa 81 mga tagagawa ng alak ng Tasmania ay maliit at pribadong gaganapin, kahit na ang isang kamakailang alon ng pagsasama-sama at labas ng pamumuhunan ay umiling medyo kaunti. Sinimulan ni Andrew Pirie ang Pipers Brook noong 1974 lamang, at marahil ito ang kilalang tatak ng isla. Pagmamay-ari mula noong 2001 ng kumpanya ng Belgian na Kreglinger, ang Pipers Brook ay nagmamay-ari ng higit sa 500 ektarya ng mga ubasan, ginagawa itong isa sa dalawang pinakamalaking mga alak ng alak sa isla. Ginagawa rin ng Pipers Brook ang Ninth Island, ang pinakamabentang alak ng Tasmanian sa Estados Unidos. Samantala, nakaugnay si Pirie kay Tamar Ridge, ang iba pang malaking tagagawa ng Tasmania, bilang CEO at punong tagagawa ng alak, habang gumagawa pa rin ng kanyang pansamantalang sparkler.

Para sa ulat na ito, nakarating kami sa kalaunan ng 27 mga alak na dapat matagpuan ang mga paulit-ulit na mamimili dito sa Estados Unidos. Maaaring hindi madali ang mga ito upang subaybayan, ngunit ang pamamaril ay maaaring maging bahagi ng kasiyahan sa pagtuklas ng isang medyo hindi gaanong representasyong rehiyon ng alak. Sa karagdagang panig, ang mga piniling tagapag-import ay tila inalis ang anumang hindi magandang alak na ang lahat ng mga alak na naka-sample na na-rate na hindi bababa sa Mabuti (83-86) sa sukat na 100-point ng Magazine Enthusiast Magazine, na may maraming nakakuha ng Napakahusay (87-89) at kahit na ilang mga Magaling (90-93) na mga rating (tingnan ang tsart).

Dahil sa pangkalahatang cool na klima, ang mga sparkling na alak na account para sa isang malaking bahagi ng produksyon ng isla. Maraming mga bahay ng Champagne ang namuhunan sa mga ubasan ng Tasmanian, ngunit pagkatapos ng kalagitnaan ng dekada ng 1990 na pull-out ng Deutz at Roederer, ang Chandon ay ang natitirang malaking pangalan, paglalagay ng isang bahagi ng prutas ng Tassie sa mga Green Point sparkling na alak. Ipinaliwanag ni Dr. Tony Jordan, ang CEO ng kumpanya, na ang rehiyon ng Coal River, kung saan pinagkukunan nila ang kanilang prutas, ay naghahatid ng 'mahusay na ekspresyon ng varietal sa katamtamang asukal at mataas na asido.' Gumagawa ang Hardys ng pinakamahusay na mga sparkler nito sa winery ng Bay of Fires sa Pipers River, at ang nangungunang bottling na ito, ang Arras, ay 100% Tasmanian. Sa kasamaang palad, tulad ng maraming mga alak sa Tasmanian, hindi ito magagamit sa merkado ng U.S.

Ang tatlong sparkling na alak na kasalukuyang magagamit sa U.S. lahat ay mahusay na gumanap. Ang Jansz, na pag-aari na ngayon ng Yalumba, ay nag-aalok ng dalawang hindi pang-alak na alak. Ang Premium Cuvée (90 puntos na $ 20) ay bahagyang inilabas ang Premium Rosé (89 puntos na $ 20) sa mga tuntunin ng pagiging kumplikado, habang ang Rosé ay nag-aalok ng isang bahagyang mas mayaman, mas masigla na bibig. Ang Taltarni ay nagtatanim ng prutas para sa tatak ng Clover Hill (88 puntos na $ 30) sa Tasmania na tinatanaw ang Bass Strait, pagkatapos ay ipadala ang base wine sa mga pasilidad nito sa Victoria para sa pangalawang pagbuburo at pag-iipon ng bote. Ang ika-apat, mula sa Stefano Lubiana, ay dapat na magamit sa lalong madaling panahon.

Ngunit para sa lahat ng kalidad at maagang pagkilala ng mga sparkler ng isla, dahil sa kasalukuyang pagkahumaling para sa Pinot Noir ito ang pinakamadaling Tasmanian na alak na mahahanap sa US Pangkalahatan, ang kalidad ng mga handog mula sa 2003 at 2005 na mga vintage ay kahanga-hanga sa 2004 na antigo— isang mas malamig — ay hindi gaanong matagumpay. Bagaman ang ilan sa mga alak ay minarkahan ng labis na agresibo na mga lasa ng oak, ang Tasmanian Pinots sa pagtikim na ito sa pangkalahatan ay nagpakita ng isang kaaya-aya na halo ng masarap at prutas na prutas, na may isang makatarungang dami ng kabute, tulad ng humus na kumplikado.

Ang mga antas ng alkohol ay mas mababa at mas mataas ang acidities kaysa sa California Pinot Noirs, na ginagawang mas katulad ng Oregon Pinot Noir sa istilo. Kapag inihambing ang mga ito sa New Zealand Pinots, na lumaki sa magkatulad na latitude, maaari silang malapit sa karakter sa Martinborough, na kulang sa naka-bold na prutas ng Otago at ang malambot na mga tannin ng Marlborough, ngunit bumabayaran sa karagdagang kumplikado.

Ang Moorilla ay isang malinaw na pamagat, pinaghalo ang hinog na prutas na may makalupang pagiging kumplikado at malambot na mga tannin sa parehong mga vintage noong 2003 at 2005 (90 puntos na $ 35). Inilabas mula sa medyo matanda (higit sa 20 taon) mga ubasan at dry-farmed, ang nagreresultang mababang ani ay maaaring may higit sa kaunting gawin sa panghuli kalidad ng mga alak. Ang Siyam na Pulo (88 puntos na $ 18), isang pangalawang label ng Pipers Brook, at Tamar Ridge Devil's Corner (88 puntos na $ 15) ay abot-kayang at malawak na magagamit na mga pagpapakilala sa istilong Tasmanian, habang ang malaki, hinog na Spring Vale 2005 (88 puntos na $ 55) ay nagpapakita mas maraming lakas at bigat sa isang alak na hinimok ng prutas.

Kabilang sa mga mabangong puti-isang kategorya na dapat maging malakas na suit ng Tasmania ngunit walang kulang na representasyon sa Estados Unidos-kasama sa top-scorers ang 2004 Riesling ni Tamar Ridge (90 puntos na $ 20) at Spring Vale's 2005 Gewürztraminer (89 puntos na $ 35). Ang Riesling ay tuyo at hinimok ng dayap, ngunit may nakakagulat na gilas, habang ang Gewürztraminer ay mabilog at matamis, balansehin ng taut acidity.

Wala sa mga alak ng Tasmanian ang natikman para sa ulat na ito na umaayon sa tanyag na pananaw ng Estados Unidos tungkol sa kung ano ang gusto ng mga alak sa Australia, at iyan ay isang magandang bagay. Ang mga Amerikano ay dapat lumipat nang lampas sa pag-iisip ng alak na 'Australia' at magsimulang maunawaan ang panrehiyonidad na ang mga winemaker ng Australia mismo ay madalas na lumabo sa pagsasama-sama ng mga multiregional na timpla. Ang Australya ay tahanan ng dose-dosenang mga natatanging mga rehiyon ng pagtubo ng alak na dapat ipagdiwang dahil sa kanilang pagkakaiba-iba, at habang ang iba pang mga rehiyon ay naiiba din mula sa warm-klima stereotype, ang Tasmania ay isang cool na lugar upang magsimula.

Para sa kumpletong mga pagsusuri bisitahin ang aming Patnubay sa Pagbili .